Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ Калина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.
Периодичность и признаки замены
Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов.
Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.
Симптомы повреждения прокладки:
- При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
- Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
- Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
- Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Выбор прокладки
При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами.
На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм.
Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).
Как заменить своими руками?
Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.
Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:
- новая прокладка ГБЦ;
- 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
- прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
- динамометрический ключ до 100 Нм;
- набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
- пассатижи;
- отвертки с различными типами жала;
- ветошь для протирки;
- емкость для слива охлаждающей жидкости.
Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.
Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:
- Установить автомобиль над смотровой ямой.
- Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
- Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
- Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
- Вернуть предохранитель и крышку.
- Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
- Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
- Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
- Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
- Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
- Снять ременной привод газораспределительного механизма.
- Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
- Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
- Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
- Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
- Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
- Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
- Отключить колодки разъемов инжектора.
- Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
- Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
- Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
- Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
- Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
- Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
- Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
- Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
- Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
- Осуществить снятие головки с двигателя.
- Удалить старую прокладку.
- Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
- После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
- Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
- Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
- Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
- При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
- Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
- Установить все снятые детали обратно.
- При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
- Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
- Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
- Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.
Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:
- По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
- Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
- Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
- Снять катушки зажигания.
- Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
- Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
- Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
- Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
- Снять крепление ресивера к головке блока.
- Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
- Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
- Снять шестерни распределительных валов.
- Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
- Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
- Снять валы.
- Вынуть гидрокомпенсаторы.
- Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
- Отсоединить все шланги от термостата.
- Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
- Снять головку и заменить прокладку.
- Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.