Чтобы заменить ремень, далее поступаем так. Вращая коленчатый вал, совмещаем метку на шкиве распределительного вала с отогнутым усиком на задней крышке ремня, а метку на маховике — с вырезом на шкал, которые видны в окне картера сцепления после удаления с него резиновой заглушки (расположена сверху).
Снимаем ремень и шкив привода генератора с коленчатого вала. Затем ослабляем натяжение зубчатого ремня, поворачивая ролик по часовой стрелке, и снимаем ремень. Надеваем новый ремень, сначала на шкив коленчатого вала и шкив насоса, заводим на ролик и натягиваем на шкив распределительного вала. Проверив совпадение меток (в обоих местах), натягиваем ремень роликом, как было рассказано ранее, устанавливаем шкив и ремень привода генератора.
Схема привода распределительного вала: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — шкив привода насоса; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка; 5 — шкив распредвала; 6 — зубчатый ремень; А — метка (усик) на крышке; В — метка на шкиве; С и D — метки на крышке масляного насоса и шкиве коленчатого вала (они плохо видны на автомобиле, поэтому пользуемся соответствующими им метками на маховике и шкале, как указано в тексте).
Самый простой способ выкрутить шпильку ролика показан на фото ниже. Для выкручивания шпильки нужно взять две гайки накрутить их на шпильку стянуть между собой, и ключом выкрутить шпильку. Если шпилька не срывается при помощи двух гаек, накрутите три как на фото, шпилька точно сорвется. Если на шпильке сорвана резьба в центре то накрутите на нее три гайки стяните между собой, выкручивайте шпильку.
Есть головки с двумя отверстиями под шпильку (на фото стрелкой показано второе отверстие), эти головки подходят для разных двигателей, например для ВАЗ 2108 1100 кубов или ВАЗ21083 1500 кубов. Для движка ВАЗ 2108 1100 кубов шпилька ролика закручивается в верхнее отверстие, для движка ВАЗ 21083 в нижнее отверстие.
Снятие ролика со шпильки
Ролик старого образца под гаечный ключ легко можно снять для замены не целиком, а вытаскивая по частям как показано на фото ниже. Также можно и вставить новый ролик, но обязательно попадите осью натяжного ролика в упорное кольцо.
Дефект ремня ГРМ
Самый опасный дефект ремня ГРМ показан на фото ниже. Обычно при визуальном осмотре ремня обращают внимание на его истертость снаружи или сбоку. Но этот дефект не видать при визуальном осмотре, так как ремень выглядит как новый без изъянов. Но его можно определить так, проведите пальцем по внутренней части ремня ГРМ против часовой стрелки, если хоть один зуб на ремне отойдет в сторону как показано на фото ниже, срочно меняйте на новый.
Если не поменять такой ремень вовремя, он может проскочить из за оторвавшихся зубьев на шестернях, это может погнуть клапана.
Жрет ремень ГРМ
На фото ниже показан износ ремня ГРМ, виновата помпа, помпа еще работает, но подшипник помпы имеет люфт, из за этого ремень стягивает в сторону. Меняйте помпу и ремень ГРМ.
Но не всегда виновата помпа, иногда натянуть ремень ГРМ роликом по часовой стрелке как ремень перестает жрать.
Проверить помпу можно так, ослабьте ролик натяжения ремня ГРМ, покачайте рукой шестерню помпы, если люфт около миллиметра то хватает натянуть ролик ГРМ по часовой стрелке как ремень ГРМ перестает жрать.
На фото ниже видите как выровнялся ремень по шестерне после того как ролик ГРМ натянул по часовой стрелке. В этом случае помпа не причем, хватит изношенный ремень заменить новым.
Почему, ремень поставил по меткам но двигатель не развивает мощности?
Такие случаи часты, ошиблись на один зуб как двигатель будет не развивать полной мощности. Пример, проскочили на зуб вперед, двигатель заводится, даешь газ а он еле раскручивается, но стоит повернуть трамблер в сторону плюса как двигатель начинает развивать мощность. Но по нормальному трамблер должен стоять в центре по меткам на трамблере, с небольшим отклонением либо на плюс либо на минус это зависит от настройки зажигания , если трамблер приходиться уводить в самый край то это признак что ошиблись при установи ремня ГРМ.
Если ошиблись на зуб назад, то двигатель начнет заводиться очень туго, ощущение что его закусывает, также появиться детонация при нажатии на газ (звон в двигателе).
Возникает вопрос, почему так происходит, смотришь на метки все правильно но двигатель работает не правильно, все дело в том что метка на жестяном пыльнике по которой выставляется шестерня распредвала может быть слегка загнута как вниз так и верх, вот из-за этого бывают ошибки.
Главное, при замене ремня и правильно поставленном зажигание не сбивается, но это понятно по карбюраторным двигателям с трамблером.
На инжекторе это просто не определить, так как компьютер сам подстраивает зажигание, но если почувствовали что двигатель стал работать хуже либо загорелась неисправность на панели, попробуйте переставить ремень на зуб.
Стук распредвала и писк ремня генератора
Показано как натянуть ремень генератора и убрать писк, как натянуть ремень ГРМ и убрать стук распредвала. Так как ремонт происходит на холодном не прогретом двигателе, двигатель работает неустойчиво. Движок работает на газе метан, идиоты сделали очень большие зазоры в клапанах, поэтому остались щелчки. Хотя когда двигатель прогрелся до рабочей температуры стал работать мягче. Но самое интересное, этот двигатель машины ВАЗ 2114 уже прошел 180 000, и еще в прекрасном состоянии, научились делать машины и у нас.