Нестареющая «классика», хотя и осталась за бортом тольяттинского конвейера, продолжает пользоваться спросом на вторичном рынке. Секрет прост – автомобиль крайне дешев, а его обслуживание можно практически полностью проводить своими силами из-за его предельной простоты (если не сказать – примитивности).
Поменять тормозные колодки на ВАЗ 2107 своими руками, как и на любом другом автомобиле «классического» семейства, не составит труда. Единственная проблема, с которой можно будет столкнуться – это коррозия соединений, решаемая обычной проникающей смазкой типа WD-40.
Выбор тормозных колодок
Конструкция тормозных колодок одинакова на всем семействе 2101-2107, что видно даже по заводским артикулам деталей:
| Передний комплект | Задний комплект |
| 2101-3501089 | 2101-3502090-01 |
В автомагазинах представлено большое число различных вариантов. Помимо изделий отечественных производителей, из числа которых стоит отметить ВАЗИнтерСервис (ВИС), можно встретить и продукцию известных зарубежных брендов:
| Производитель | Передние | Задние |
| TRW | GDB 140M | GS 8222 |
| Brembo | P 41 001 | S 41 501 |
| Ferodo | TAR 96 | FSB 59 |
Во многом они превосходят отечественные колодки, хотя и стоят ощутимо дороже. Например, колодки TRW по результатам тестов демонстрируют 20-процентный прирост тормозного усилия при одинаковом давлении на педаль в сравнении со штатными, при этом сама его кривая более линейна, а при нагреве практически не изменяется.
Учитывая, что по современным меркам тормоза у «классики» не самые эффективные, подобная замена тормозных колодок на ВАЗ 2107 заметно улучшит безопасность автомобиля.
Подготовка
Работу лучше всего проводить на ровной асфальтированной площадке – в большинстве типовых гаражей будет тесновато. Заранее найдите подходящую подпорку – вывешивать автомобиль на штатном домкрате опасно, особенно учитывая состояние поддомкратных гнезд на автомобилях, самому молодому из которых уже почти десять лет.
Также для работы понадобятся:
- узкогубцы;
- тонкая выколотка (на худой конец – кусок электрода 4 мм или толстый гвоздь);
- металлическая щетка;
- мощная плоская отвертка;
- резиновая груша или большой шприц.
Для начала нужно откачать старую тормозную жидкость из бачка – при утапливании рабочих поршней она может перелиться наружу, да и заменить ее свежей будет вполне разумно. Под колеса стоит подложить упоры и, сорвав затянутые болты, вывесить автомобиль, подвести под порог подпорку и отпустить его вниз.
Замена передних колодок
Самостоятельно снять передние колодки на «классике» очень просто благодаря конструкции двухпоршневого суппорта:
- Очистите суппорт от грязи металлической щеткой.
- Узкогубцами извлеките шплинты направляющих штифтов колодок.
- Выбейте штифты наружу.
- Плоской отверткой надавите на поршни суппортов, чтобы они максимально глубоко ушли в тело суппорта.
- Вытащите колодки и замените их новыми.
- Установите и зашплинтуйте штифты.
Замена задних колодок
Заменить своими руками задние колодки «классики» немногим труднее – вывесив заднюю ось с отпущенным ручником, начните по порядку:
- Выверните штифты, удерживающие барабан на ступице.
- Сбейте барабан наружу, если руками он не снимается (требуется аккуратность – он легко повреждается!).
- Очистите привалочные поверхности ступицы и барабана. На одну из них не помешает нанести тонкий слой графитной смазки – в дальнейшем снятие барабана заметно облегчится.
- Узкогубцами снимите верхнюю пружину, прижимающую колодки к рабочему цилиндру.
- Извлеките «солдатики», нажав на их подпружиненные чашки и провернув на 90 градусов.
- Выведя переднюю колодку из паза рабочего цилиндра, снимите нижнюю пружину.
- Отсоедините трос ручника от рычага на задней колодке.
- В зависимости от конструкции купленного комплекта колодок может потребоваться перестановка рычага ручника со старой колодки на новую – для этого нужно только расшплинтовать ось рычага.
Перед установкой новых колодок потребуется вдавить поршни в цилиндр – они имеют примитивный механизм поддержания зазора между колодками и барабаном в виде распорных упругих колец, установленных в проточки на поршнях.
Из подручных средств обычно используется газовый ключ «номер два» или струбцина. Главное, чтобы приспособление давило на оба поршня сразу.
Утопив поршни, можно устанавливать колодки в порядке, обратном разборке.
Завершение
Установив колеса, болты крепления протягивают от руки или «с рывка» — раскрутив колесо, чтобы оно своей инерцией дотянуло болт. Окончательная протяжка проводится уже тогда, когда автомобиль отпущен на колеса, при этом нормальный момент затяжки – не более 120 ньютон-метров, большее усилие не улучшит надежность крепления, а лишь будет усиленно снашивать резьбы в ступицах.
В момент утапливания рабочих поршней в бачке главного тормозного цилиндра вновь появится жидкость. Откачайте ее снова и залейте свежую до отметки «максимум», после чего выведите поршни в рабочее положение, нажимая на педаль тормоза до приведения ее хода в норму. Заново долейте тормозную жидкость до верхней отметки, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.