Устройство для снятия двигателя с автомобиля

Современные переднеприводные автомобили таковы, что даже для небольшого ремонта, например, замены диска сцепления, силовой агрегат приходится демонтировать. И ничего не поделаешь — привод помешен в крайне стесненном объеме. Чем компактнее автомобиль, тем чаше приходится заниматься с силовым агрегатом.

Для выполнения подобных работ в любительских условиях наилучшим устройством является гаражный кран. С его помощью можно аккуратно извлечь силовой агрегат из моторного отсека, оттранспортировать на место ремонта и вновь установить на автомобиль. Но не только. Краном можно поднимать тяжелые грузы и даже приподнять автомобиль.

Гаражный кран имеет сварную конструкцию, изготовленную из стальных труб прямоугольного сечения. Подъем и опускание стрелы крана производится гидравлическим домкратом с максимальным усилием 2000 кгс. При использовании такого домкрата максимальное усилие на крюке составляет 600 кгс. Если домкрат менее грузоподъемный, то пропорционально уменьшается и грузоподъемность крана.

Высота подъема груза ограничена ходом штока домкрата, при максимальном ходе в 200 мм она достигает 700 мм. При установке пальца шарнира стрелы в отверстие, расположенное ближе к шарниру штока, ход конца стрелы возрастает, но максимальное усилие уменьшается, в силу «золотого» правила механики: «Выигрывая в расстоянии, проигрываем в силе!».

Основными узлами крана являются: опорная платформа на роликах, стойка-мачта, стрела и силовой гидроцилиндр — домкрат. Стойка установлена наклонно, под углом 73°, к горизонту.

Для снятия силового агрегата платформу крана закатывают под автомобиль между передними колесами, стрелу опускают, силовой агрегат подвешивают на крюк и, после отсоединения от кузова, плавно поднимают. Висящим на крюке агрегат доставляют к месту ремонта. Установка силового агрегата на автомобиль производится в обратном порядке.

При наличии сварочного оборудования изготовление гаражного крана — задача, посильная каждому умельцу. Конечно, сооружать кран целесообразнее для коллективного пользования, объединившись в группу. Повторяя конструкцию, следует исходить из фактически имеющихся в наличии металлических профилей, используя приведенные размеры сечений как ориентировочные.

Хотя основной способ соединения деталей крана — электросварка, можно его сделать разбирающимся на крупные узлы: стрела отсоединяется от стойки, стойка извлекается из опорного гнезда на платформе, а лонжероны с роликами вынимаются из гнезд в платформе. Крупные узлы соединяются между собой надежными фиксаторами — стальными стержнями с шайбами и шплинтами.

Прототипом крана является конструкция, разработанная американским автолюбителем. Размеры заготовок основных деталей приведены в таблице. Размеры сортамента пересчитаны из американского стандарта.

Сварочные швы выполняются электродами диаметром 3-4 мм, желательно постоянным током (прямой полярности). Для защиты гнезд от приварки брызг металла их поверхности натирают мелом.

Читайте также:  Сцепление шнива на ниву

Место на стойке для приварки обоймы для шарнира крепления подошвы домкрата выбирают опытным путем. Опорный узел устанавливают так, чтобы при штоке, выдвинутом на половину максимального его хода, стрела крана находилась в горизонтальном положении. Размер пластин, соединяющих домкрат со стрелой, выбирают в соответствии с размером его подошвы.

Шарнирные соединения узлов не должны иметь зазоров и ощутимых люфтов. Зазоры устраняют установкой шайб соответствующей толщины. Ролики желательно использовать обрезиненные, с шариковыми подшипниками. Мебельные не годны, поломаются моментально. В магазинах «Сделай сам» следует подыскать и купить ролики от аппаратурных стоек.

После изготовления крана проводят его статические испытания пробным подъемом груза (мешков с песком) массой до 500 кг. Никаких подозрительных скрипов и потрескиваний быть не должно. Аттестацию грузоподъемного механизма через каждые полгода следует повторять. С учетом испытаний массу поднимаемых грузов целесообразно ограничить величиной 350 кг.

Для строповки более удобна травмобезопасная (в отличие от стального троса неколющаяся) прочная металлическая цепь.

Гидравлический домкрат допустимо заменить винтовым. Кран можно оснастить лебедкой, закрепленной на платформе. Трос лебедки пропускают через ролики и свешивают с конца стрелы.

При работе с краном не забывайте главную заповедь — «Не стой под грузом и стрелой!».

ТИХО САМ С СОБОЮ…

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67.7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Поперечина, которой пользуется автор, — из швеллера 50 мм (см. рис. и фото 1). Она позволяет не только вывешивать в нужном положении двигатель, но и опускать-поднимать, по необходимости, коробку передач, действуя в одиночку.

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Читайте также:  Защитная накладка на задний бампер

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

На поперечине закреплена небольшая лебедка. Присоединительные размеры, способы крепления не указываю — скорее всего, у вашей лебедки будут какие-то отличия. Важно одно — чтобы она правильно работала. В моем варианте трос лебедки через скобу крепится к шпильке коробки передач рядом с маслозаливным отверстием, благо гайка там имеется! На фото 2 вы видите, что трос, обогнув ролик лебедки и натянувшись, будет перемещать коробку вертикально, что, собственно, и требуется.

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.
Читайте также:  Осрам найт брекер анлимитед н11

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector