📄 Колесным дискам приходится выдерживать массу испытаний, среди которых не только ямы на дорогах, но также вылетающие из-под колес соседних автомобилей камушки, воздействие химии, которой обрабатываются дороги зимой, частая сырость и многое другое. Все это отбивается на внешнем виде дисков, разрушая в первую очередь их лакокрасочное покрытие. Но царапины – это еще не причина покупки новых дисков или заказа дорогостоящей покраски в сервисном центре, ведь восстановить привлекательный внешний вид можно и самостоятельно в гаражных условиях.
Еще несколько лет назад единственным распространенным методом была покраска дисков своими руками автомобильной эмалью. Но достоинства такого покрытия заканчиваются на его доступности и простоте выполнения работ, тогда как о долговечности или достойном внешнем виде колес оставалось только мечтать. Сейчас возможности расширились, и уже существуют десятки способов восстановления ЛКП колесных дисков различной сложности и трудоемкости, а оптимальными можно назвать три варианта: покраска полимерной краской, покраска акриловой краской и хромирование. Следует отметить, что для каждого из способов требуется определенное специальное оборудование, но его можно заменить бытовыми приборами, так что эти работы в домашних условиях вполне осуществимы.
📄 Покраска полимерной краской
Порошковая краска хороша всем: она долговечна, красива и устойчива к истиранию. Именно по этой технологии красятся литые колесные диски в заводских условиях.
При наличии профессионального оборудования все работы выполняются в следующей последовательности:
• проверка диска на наличие царапин и прочих дефектов;
• снятие старой краски и удаление всех признаков коррозии;
• обезжиривание поверхности;
• грунтование диска жидким составом;
• нанесение порошковой краски;
• обработка диска в термопечи, где он сушится и приобретает глянцевый блеск.
Конечно, специальная термопечь дома есть не у каждого, но это не проблема, ведь сегодня доступна покраска порошковой краской несколько другого типа, не нуждающейся в полимеризации под воздействием высокой температуры. Аналогичная краска применяется для покраски современных металлических дверей. Она чуть менее долговечна, не имеет настолько хорошо выраженного глянцевого блеска, но все равно очень хороша. Последовательность действий здесь та же, что и в заводском цикле, только обжигание заменяется обычной просушкой.
📄 Покраска акриловой краской
Акриловая – это уже более традиционная жидкая краска, что существенно упрощается работу. Здесь не требуется обязательное применение специализированного оборудования, и что еще немаловажно – в отличие от порошковых полимеров акрилом можно покрасить только часть диска, если хочется сделать его разноцветным.
Важное достоинство акрила – многообразие доступных в продаже цветов.
Вся процедура выполняется в несколько этапов:
• очистка диска от грязи и старой краски, что лучше всего делать наждачной бумагой или дрелью со щеточной насадкой, или пескоструйка;
• шпатлевание всех поврежденных поверхностей;
• грунтовка и просушка;
• окрашивание и финишная просушка.
Лучше всего наносить акриловую краску из пульверизатора. Оптимальный эффект достигается при покраске в два слоя, а перерыв между их нанесением должен составлять не менее 20 минут. При желании можно на покрашенный диск напылить лак для достижения глянцевого блеска.
Лаковое покрытие не слишком долговечно, особенно при зимней эксплуатации.
📄 Покраска диска в хром
Осуществить настоящее хромирование в бытовых условиях с применением подручных средств невозможно, но доступна покраска специальным лакокрасочным составом, имитирующим хром. Это автомобильные краски из так называемой группы «хром-эффект».
Процесс окраски здесь аналогичен покраске акрилом, только сама краска наносится в два слоя:
• черное покрытие;
• состав, имитирующий хром.
Здесь важнее всего идеально отчистить, обезжирить и отполировать колесный диск. Кроме того, следует покупать дорогую краску, которая на самом деле даст полный визуальный эффект хромирования. Бюджетные варианты будут больше похожи на серый металлик, без характерного завораживающего блеска.
Освоив методику хромирования своими руками в домашних условиях можно не только придать эффектный вид мотоциклу или автомобилю. Но и сделать стильные современные вещи – ручки для шкафов или дверей, подставки, крепежные элементы карнизов, бра, кашпо, которые своим благородным блеском украсят интерьер.
Способы хромирования
Технология гальванизации заключается в нанесении поверхностного металлического слоя на деталь с определенной целью – декоративной или защитной посредством использования электролита.
Следовательно, гальваника — хромирование в домашних условиях предполагает, что на обрабатываемую поверхность при воздействии электрического тока будет осаждаться слой хрома из электролита определенного состава. Проводиться этот процесс может разными способами.
- Проведение хромирования с использованием ванны, наполненной раствором. Технология является доступной для самостоятельного выполнения, но чаще используется при работе с небольшими деталями.
- Напыление покрытия посредством применения гальванической кисти. Эта методика не ограничивает габариты обрабатываемой детали, также она оптимально подходит для несъемных элементов. В процессе работы мастер имеет возможность контролировать толщину наносимого слоя и визуально оценивать качество напыления. Но этот процесс более трудоемкий, так как может потребоваться выполнение до 20 движений по одному месту.
Помещение, приспособления, инструменты, средства защиты
Проводить операции по хромированию необходимо в нежилом помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Это может быть гараж.
В летнее время удобнее работать на улице под навесом или на открытой веранде с крышей. В крайнем случае, используется балкон. Эти меры безопасности соблюдать нужно обязательно, чтобы не получить вреда здоровью из-за опасных испарений.
Потребуются средства индивидуальной защиты – прорезиненные перчатки из плотного материала и респиратор. Одежду целесообразно прикрыть прорезиненным фартуком.
Если планируется проводить хромирование деталей в домашних условиях методом погружения деталей в ванну, то готовится следующее оборудование:
- стеклянная емкость нужного размера (чаще всего берут обычную трехлитровую банку);
- неметаллическая ванна с водой, в которую будет помещаться банка;
- ящик с термоизоляцией;
- нагревательный элемент (ТЭН);
- пластинчатый или стержневой анод, материалом которого чаще всего служит сплав свинца (≈ 93%) и сурьмы (≈ 7%), хотя в отдельных случаях используют менее устойчивый к кислой среде чистый свинец;
- катод, имеющий форму зажима для удобной фиксации его на обрабатываемой детали;
- термометр, устойчивый к кислоте;
- кронштейн, позволяющий держать деталь в подвешенном состоянии;
- крышка для емкости из дерева или влагоустойчивой фанеры;
- источник питания постоянного тока с реостатом. Для трехлитровой банки сила тока должна составлять не меньше 18 А.
Схема электролитической ванны: 1 — внутренний корпус; 2 — внешний корпус; 3 — стеклоткань для теплоизоляции; 4 — слой теплоизоляции; 5 — ТЭН; 6 — градусник; 7 — банка трехлитровая; 8 — крышка.
Чтобы покрывать изделия при помощи гальванической кисти, можно изготовить ее самостоятельно по следующему алгоритму.
- Щетину обматывают плотно проводом с содержанием свинца.
- Закрепляют ее в прозрачный цилиндр из оргстекла, который сверху закрывается крышкой с вклеенным в нее металлическим контактом и заливным отверстием. К контакту припаивают конец свинцовой обмотки.
- В мембране из пенопласта, которая находится выше щетины, необходимо сделать сквозные мелкие отверстия.
- Роль выпрямителя тока выполняет трансформатор с напряжением 12 В. Минус идет на обрабатываемую деталь, а плюс к контакту на крышке.
- Электролит, налитый в цилиндр, просачивается через отверстия в мембране на щетину, движениями которой наносится на обрабатываемую поверхность.
При любой методике потребуется пылесос или компрессор для сдувания пыли с детали в процессе хромирования.
Как готовить электролит
Для обработки наружных поверхностей деталей рассчитывают количество компонентов, входящих в электролит, ориентируясь на следующие соотношения (в граммах на литр воды):
- CrO3 (хромовый ангидрид) – 250;
- H2SO4 (серная кислота с удельной плотностью 1,84 г/см3) – 2,5.
Стеклянную емкость до половины (можно немного больше) наполняют дистиллированной или предварительно прокипяченной и отстоявшейся водой с температурой 60°С.
Засыпают CrO3 в нужном по расчетам количестве. Размешивают жидкость до полного растворения хромового ангидрида. Если необходимо, то еще доливают воду, а затем осторожно добавляют серную кислоту.
Теперь нужно около 3,5 часов выдержать электролит под током, сила которого примерно равна 6,5 А на каждый литр раствора. Если источник электропитания уже имеется в наличии, то исходя из его возможностей ведется расчет объема приготавливаемого электролита. При правильно проведенных расчетах цвет электролита становится темно-коричневым. Отключив ток, оставляют раствор на сутки в прохладном месте.
Если обрабатываемые детали не будут подвергаться внешним воздействиям, то электролит может иметь другой состав (г/л воды):
Подготовка детали
Подлежащие хромированию поверхности должны быть тщательно подготовлены. С них удаляют лак, краску, пятна ржавчины, загрязнения.
Некачественное проведение подготовки плоскостей деталей приводит к тому, что хромовое покрытие образуется с мелкими раковинами.
После зачистки детали подлежат обезжириванию.
Специалисты отмечают, что уайт-спирит или бензин для этой цели использовать не стоит, так как они не обеспечат нужного качества последующего хромирования. Целесообразно сделать специальный раствор, примером которого может служить следующий состав (компоненты отражены в г/л воды):
- едкий натр – 150;
- кальцинированная сода – 50;
- силикатный клей – 5.
Раствор подогревают примерно до 90°С и опускают на 20 минут деталь, подлежащую обезжириванию. Если присутствует сложный рельеф, то время выдержки допускается увеличить до 45 – 60 минут.
Этап хромирования
Начинается химическая металлизация своими руками в домашних условиях с подогрева электролита в банке до 52±2° с последующим помещением в него детали, к которой предварительно прикрепляется катод. Ток сразу не подают, так как нужно, чтобы декорируемый предмет прогрелся до температуры электролита.
После того, как напряжение подается в систему, деталь находится в электролите минимум 20 минут. Оптимальная плотность тока – 50 – 55 А/дм2. С приобретением опыта домашний мастер легко определяет, нужно ли увеличивать время в зависимости от особенностей детали, так как в отдельных случаях хромирование может продолжаться два — три часа.
После окончания процесса предмет достают, промывают и помещают на 3 часа в сушильный шкаф.
Проводя операции по хромированию необходимо учитывать, что подобное покрытие возможно нанести, если детали медные, никелевые или латунные. Если возникла необходимость выполнить подобное действие со стальными предметами, то потребуется предварительно защитить их слоями соответствующих металлов.
Доступны хромированию пластиковые изделия при условии обработки их на этапе подготовки графитным порошком или графитосодержащим лаком. Затем по методике выполнения гальваники при плотности тока ≈ 0,7 А/дм2 наносят тонкий медный слой, используя электролит из следующих компонентов (г/л воды):
- сульфат меди – 35;
- серная кислота концентрированная – 150;
- спирт этиловый – 10.
После промывания и просушивания деталь может подвергаться хромированию.
Причины появления дефектов
Достаточно сложный для самостоятельного исполнения процесс хромирования не всегда дает безупречный результат. Чтобы в дальнейшем избежать ошибок, необходимо знать причины, приведшие к появлению дефектов.
- Из-за недостаточной температуры электролита или превышающей норму силы тока на плоскостях образуется неравномерный блеск, снижающий эстетическое восприятие всего предмета. Причиной полного отсутствия блеска может являться неправильно рассчитанная концентрация CrO3 (меньше или больше нормы) или недостаток H2SO4.
- Если слой получился неравномерным, значит в процессе работы подавался ток со значениями, превышающими рекомендуемую норму. Чрезмерно мягкое покрытие означает, что было допущено превышение температуры нагрева электролита
- За появление на готовой хромировке коричневых пятен отвечает избыточное количество хрома или дефицит кислоты. Отслоение готового покрытия происходит из-за перебоев в подаче напряжения, использования остывшего электролита или некачественного обезжиривания.
Автор: Сочи Авто Ремонт
Хромирование это одно из наиболее оригинальных решений по внешнему оформлению дисков. Эти диски характеризуются не только красивым внешним видом, но также высокой степенью долговечностью. Эта процедура проводиться преимущественно в условиях автомастерских, хотя она также может быть произведена в условиях дома. Как хромировать диски своими руками мы сегодня подскажем.
Как хромировать диски своими руками
Если не хотите купить новые диски — начнем хромировать диски своими руками.
Начните с проведения предварительной подготовки дисков. Для этого осуществляется шлифовка и полировка. Вы должны стремиться получить идеальную поверхность, после того как будет осуществлено хромирование изъяны и недостатки будут еще более заметными.
После выполнения полировки необходимо обезжирить поверхность. Воспользуйтесь для этого органическими растворителями или растворами щелочи, которые нуждаются в предварительном нагреве. Этому этапу требуется уделить особенное значение, так как им определяется качество и долговечность нанесения хромированного покрытия.
Далее на диск требуется нанести слой слой связующего грунта, который когда высохнет, оставит стекловидное полупрозрачное покрытие на поверхности. Вам надо стараться избегать появления подтеков.
Количество слоев можно сделать несколько, здесь все определяется тем, насколько быстро происходит равномерное покрытие поверхности. Подождите пока пока высохнет грунт. На это необходимо примерно 1-2 часа при температуре равной 60-65°C.
Как хромировать диски своими руками дома — вам потребуется ждать до 7-8 часов. Для сложных деталей, металлизация должна осуществляться на другой день после нанесения грунтовки.
Воспользуйтесь специальным распылительным пистолетом для промывки изделия при помощи дистиллированной воды. Затем вам следует нанести на поверхность диска особый раствор, со смешанными в нем восстановителями и хромом, и снова его промыть.
Металлизация должна начинаться с нижней части, затем переходить дальше наверх по мере образования зеркального покрытия. Оставшуюся воду необходимо удалить с помощью сжатого воздуха, для этого воспользуйтесь воздушным пистолетом.
Деталь необходимо просушить около получаса при температуре равной 40°C, если температура комнатная время сушки должно быть увеличено до трех часов. Затем необходимо нанесите защитный лак несколькими слоями. Для нанесения первых распылочных слоев, воспользуйтесь малым количеством состава.
Надо добавить в лак красящие пигментные тонеры, для создания на дисках медного, бронзового или золотого оттенков. Вы должны помнить, что после завершения этого процесса требуется нанесение еще одного защитного слоя лака.
Как хромировать диски своими руками мы объяснили, но новые диски, конечно же, лучше!