Установка сигнализации на Шевроле Нива своими руками

Установка сигнализации на шевроле нива Отечественный автопром

В связи с наступлением зимы решил, наконец, установить сигнализацию с автозапуском, чтобы не тратить время на прогрев по утрам и не мерзнуть в машине. Выбор на данную сигнализацию пал потому, что в машине уже была установлена сигнализация данного производителя и семейства, но предыдущего поколения. Идея была в том, чтобы минимизировать коммутацию проводов, т.к. рассчитывал, что хотя бы часть разъемов будет аналогична предыдущей модели.

В результате подошел из основных только разъем на приводы замков дверей и мелочь типа разъема светодиода, датчика удара, блока связи. Блок связи старый не подошел, пришлось и его менять тоже.

В качестве дисклаймера скажу сразу, что, наверное, лучше было бы купить что-то ценой повыше и покачественнее. Общее впечатление от уровня исполнения и качества сигналки — все очень дешево и сделано на скорую руку. Кнопки на брелке мелкие, неудобные, неинформативные. Второй брелок вообще ужас эргономики и лидер по интуитивной непонятности. Чехол брелка неудобный. Скотча в комплекте мало. И он без фирменной надписи, которая видна через стекло, как было раньше.
Инструкция очень краткая, схемы установки и диодной развязки не приведены.

Разъемы выполнены так себе. Из силового разъема у меня выпал провод на зажигание, просто не обжат был в клемме. Вытащил клемму, переобжал, толку 0. Клеммы выполнены из какой-то фольги. Очень мягкие. Т.е. велика вероятность ослабления проводов в клеммах, особенно учитывая внедорожный характер эксплуатации.

Перейдем собственно к установке. Подключение приводов замков описывать не буду, это уже сделано тысячу раз. Опишу то, что касается автозапуска.

Начал с датчика температуры. Тянуть его в подкапотку не стал. Привесил пластиковым ремешком к входящему шлангу печки под бардачком. Все равно на шниве нет крана печки и температура этого шланга равна температуре ОЖ двига.

На разъеме приборки подключаем серо-черный провод контроля работы двига к проводу тахометра.

Покупаем любой модуль обходчика иммобилайзера и заготовку ключа с чипом. Ключ прописываем в штатной системе АПС. Вкладываем ключ в обходчик. Управляющий вход обходчика присоединяем к розовому проводу сигнализации. Выход обходчика иммобилайзера включаем в разрыв белого провода рамки штатного иммобилайзера. Или надеваем имеющееся в комплекте обходчика кольцо на замок и подключаем штатным разъемом.

Толстый желтый провод сигналки подключаем к проводу зажигания от замка.

Стартерные провода под замком разрываем (оба). Тонкий черно-желтый провод сигналки подсоединяем со стороны замка. Толстый черно-желтый — дальше в жгут.

Черный провод кольца массы разрываем в соответствии с выбором ручной КПП.

Делаем настройки в сигналке: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек. Контроль работы двигателя — тахометр. Конкретно для шнивы еще можно установить тип двигателя дизель с задержкой стартера 6 сек. Чтобы насос успел накачать давление в топливной системе.

Это все, что прописано в инструкции. Но автозапуск так работать не будет. Не будет работать и постановка на охрану (если не выставить задержку). Сигналка будет говорить, что двери открыты.

Это потому, что для автозапуска с ручной КПП необходимо пройти процедуру программной нейтрали, без которой автозапуск невозможен. А именно нужно на рабочем двиге затянуть ручник, выключить зажигание. Брелок пискнет. Выходим. Закрываем двери, ставим на охрану. Двиг заглохнет сразу (или через некоторое время, если вы зачем-то поставили в настройках турбо таймер).

Так вот в нашем варианте двигатель совсем не заглохнет, т.к. не увидит закрывания двери. А не увидит он ее из-за «вежливой подсветки», которой управляет штатный модуль АПС.

Функциональность этой «вежливой подсветки» для меня непонятна, но фича красивая, ломать вроде не хотелось. Вопрос решается диодной развязкой, которая не описана в инструкции к сигналке, но диоды для которой вложены в комплект.

Вот немного измененная схема с его страницы:

Данный вариант подходит только для дорестайла, где водительская дверь идет одним проводом, а 3 концевика пассажирских объединены в другой. Для рестайла необходимо добавить еще пару диодов на еще один провод к АПС, т.к. там отдельно выходит еще и концевик пассажирской двери.

Сначала слепил диодную развязку на соплях из имеющихся в комплекте диодов. Потом нашел более подходящий для автомобиля вариант.

К нему обжимаем клеммы и все сопли таким образом убираются.

в результате и «вежливая подсветка» остается, и автозапуск работает.

В некоторых комплектациях «Нивы-Шевроле» установлен центральный замок. Если штатный ЦЗ действительно есть, им управляет единый модуль. Нужно заметить, что этот же модуль выполняет роль штатной сигналки. Получается, что сигнализация с центральным замком установлена в «Шниве» с завода, но к ней, то есть к штатному модулю, всегда можно подключить и дополнительную сигналку. Один из вариантов такого подключения рассматривается дальше.

Совмещаем две разных сигнализации

Итак, допустим, что одна сигнализация в «Ниве-Шевроле» уже установлена (с завода). Значит, будем использовать провода, подключенные к её модулю изначально. Здесь есть отводы концевиков и масса, а также управляющие провода ЦЗ.

Замком управляют два провода — жёлто-синий и синий. Вдобавок потребуется найти ещё один шнур, питающий актуаторы пассажирских дверей.

Кабель, о котором мы говорим, является силовым и обычно покрыт жёлтой изоляцией.

Схема подключения дополнительной

Чтобы управлять всеми замками, а не только актуатором водителя, нужно реализовать следующий вариант подключения:

Перечислим особенности этого варианта:

  1. Контакты реле, встроенных в основной блок, включаются в разрывы сигнальных проводов (см. рис);
  2. Свободным оставляют нормально разомкнутый контакт запирающего реле. В «Шниве» закрытие идёт, когда шнур оказывается «в воздухе»;
  3. Длительность управляющего импульса выставляют в значение «0,8 секунды»;
  4. Управляющий выход программируют так, чтобы он задействовался во время отпирания. Этот выход управляет ещё одним, третьим по счёту реле.

Поговорим о том, зачем дополнительное реле здесь нужно. Если его изъять, мы увидим, что замки пассажиров не открываются с брелока. В принципе, такой вариант тоже является приемлемым: кроме дистанционного отпирания трёх дверей, будет работать всё.

Предохранитель на 15 Ампер, показанный на схеме, включен последовательно с кабелем, подводимым к актуаторам.

Проводить подключение без использования предохранителя категорически запрещено. Одновременно с чем, обмотки реле необязательно защищать пред-колбой. Это же относится к сигнальным проводам, то есть, к нормально разомкнутому контакту отпирающего реле. В принципе, добавить предохранители можно во все три цепи. А ещё, обмотку «нижнего» реле можно питать от 87-го контакта.

Практическая реализация схемы

Наверняка читатель знает, где в «Ниве-Шевроле» установлен блок предохранителей. Этот блок надо демонтировать, отвернув один саморез сверху.

Под указанным блоком будет закреплена коробка из пластика. Она как раз и нужна нам.

На разъёме показанного здесь модуля есть три «важных» шнура: синий, сине-жёлтый, жёлтый. Отводы от трёх точек разрыва протягивают к устанавливаемой сигналке, а также к дополнительному реле (см. схему). Особое внимание нужно уделить соединениям силовых проводов.

Модуль дополнительного реле можно изготовить самостоятельно. Через контакты здесь пойдёт ток, не превышающий 8 Ампер, так что сложностей не возникнет:

Диод, который показан на основной схеме, может быть любым (его характеристики не так важны). Главное, чтобы он был, иначе можно сжечь управляющий выход, к которому подключают коммутируемую обмотку.

Помните главное: проводить любые монтажные работы можно тогда, когда от АКБ отключена «минусовая» клемма.

Силовые кабели лучше соединять скруткой, но уметь правильно её выполнить – это целое искусство. Все точки соединений нужно изолировать. Но и этого будет недостаточно: в местах касания металла шнур защищают термостойкой изоляцией. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Особенности программирования

Допустим, схема, рассмотренная выше, была реализована без ошибок. На втором шаге, как легко догадаться, нужно правильно запрограммировать сигналку. А иначе, есть вероятность сжечь актуаторы, установленные в дверях пассажиров. Совет прост: нельзя делать управляющий импульс дольше одной секунды. Впрочем, по умолчанию используется значение 0,7 или 0,8.

Нужно правильно запрограммировать и используемый сигнальный выход (он должен активироваться в момент отпирания). Альтернативный способ – это использование выхода «2-шагового отпирания». Продолжительность импульса на нём нужно выставить в пределах 0,7-0,8 с. По умолчанию установлено значение 30 с, и угадайте, чем это в данном случае грозит.

Оцените статью
KALINA-2
Добавить комментарий

Adblock
detector