Недавно приобрел тормозные колодки Otto Zimmerman, в количестве 4 шт. И хотя на старых было еще около 4-5 мм, перед дальней дорогой решил установить новые.
Почему именно эта фирма? Перечитав не одну страницу форумов с отзывами, понял, что однозначного мнения о колодках нет, и вряд ли когда-нибудь будет 🙂 Тем более, чтобы понять, насколько они хороши в работе, нужно тестировать комбинацию диск + колодки. А так как чаще меняют только колодки, оставляя родные диски, то сочетания получаются самые непредсказуемые.
К слову, отзывы о колодках Otto Zimmerman были, в основном, хорошие. Да и цена на exist.ua вполне умеренная. Поэтому решил их попробовать.
Менял сам, в гаражных условиях, так как работа — элементарная. Это делать даже проще, чем на ВАЗах 🙂
Но, так как не все знают, как менять колодки самостоятельно, соответственно возникают вопросы — как это сделать?
Надеюсь, фотографии с комментариями прояснят все 🙂
Да, родные колодки свистели и скрипели при нажатии на педаль. Эти не издают ни звука. Вообще!
Удивительно, не некоторые люди спрашивают, как же проверить износ тормозной колодки? Если не видно, сколько осталось, при одетом колесе, можно его снять.
На фото ниже — очиститель тормозов. Я побрызгал им всюду, но какого-нибудь видимого эффекта не заметил.
Всего-то надо открутить два болта. Ключ на 13, кажется. Туго, но без проблем отвернул все.
Откидываем суппорт. Снимаем старые колодки. Они снимаются очень просто. После чего нужно отжать цилиндр суппорта. Я сделал это руками, без особых усилий.
Все резинки смазал силиконовой смазкой. После чего затянул болты обратно.
С левой стороны есть еще датчик, который все-равно не работает. Его нужно отсоединить и присоединить новый, с новой колодки. Тоже ничего сложного.
И, в качестве резюме, пошаговая последовательность действий:
1. Поднимает машину домкратом и снимаем колесо (руль лучше повернуть в ту сторону, на которой меняем колодки).
2. Чистим тормозную систему от грязи, используя очистители или другие подручные средства. Брызгаем WD-40 или что-то другое на болты суппорта, чтобы легче было их отвернуть.
3. Откручиваем болты суппорта.
4. Плоской отверткой поджимаем тормозной цилиндр внутрь (осторожно, чтобы не повредить!).
5. Откидываем суппорт и снимаем старые колодки.
6. Смазываем тормозной цилиндр (говорят, что не стоит это делать литолом), утапливаем его до конца, с помощью подручных средств.
7. Ставим новые колодки, подключаем датчик, если есть.
8. Закрываем суппорт и собираем все в обратной последовательности.
Ни в коем случае не смазывать поверхность колодки и диска!
Перед началом движения пару раз нажимаем на педаль тормоза до конца.
После замены избегайте резких торможений на протяжении хотя бы 50 км.
На правах рекламы
Почему скрипят тормозные колодки, когда их нужно менять и какие выбрать? Мы обратились в технический центр «Автолайн», чтобы задать все интересующие вопросы.
– Каков средний ресурс тормозных колодок и дисков?
– Ресурс колодок – примерно 60 тысяч километров, хотя величина зависит от режима движения, например, в городе износ идет быстрее. Тормозные диски служат порядка 100-120 тысяч километров.
Барабанные тормоза обеспечивают меньшую эффективность замедления, зато ресурс их колодок примерно в два раза выше.
– Что будет, если колодка износится «в ноль»?
– Резко снизится эффективность торможения, и металлическое основание колодки повредит тормозной диск. В крайнем случае изношенную колодку может заклинить в прижатом к диску состоянии, если она зацепится за суппорт на обратном ходе.
 |
| На фото видна неравномерность износа между внутренней и внешней колодками |
– Могут ли колодки изнашиваться неравномерно?
– Да. Из-за износа направляющих, как правило, появляется неравномерность износа по площади колодок (стесывается угол), а при заклинивании колодок на направляющих может появиться неравномерность между внутренней и наружной колодками. Чем старше машина, тем более неравномерно и быстро изнашиваются колодки.
– Каковы симптомы износа тормозных колодок?
– Явных признаков нет. Косвенно об износе колодок может сказать понижение уровня тормозной жидкости. Ряд автомобилей оснащен индикаторами износа тормозных колодок: это может быть электронная система, выводящая предупреждение на панель приборов, или специальная пластина, которая по мере износа колодок начнет тереться о диск, издавая неприятный звук.
– Как определить, что колодки или диски изношены?
– Тормозная колодка состоит из металлического основания и фрикционной накладки. Толщина новой тормозной колодки – 20-30 мм, при критическом износе – 7 мм (задние) или 10 мм (передние). В данном случае речь о совокупной толщине основания и фрикционной накладки.
Для измерения остаточной толщины используют специальный прибор. Им же измеряют толщину тормозного диска, причем минимальное значение выбито на самом диске. Измерять толщину диска штангенциркулем неудобно из-за наличия на его краях буртов.
В компании «Автолайн» вы можете продиагностировать тормозную систему своего автомобиля совершенно бесплатно. Процедура включает снятие колес, инструментальное измерение остаточной толщины колодок и дисков, проверку уровня тормозной жидкости и состояния тормозных шлангов. Выполнить работы можно в одном из трех технических центров «Автолайн» на Свердловском тракте,16, тел. (351) 272-00-38; на ул. Героев Танкограда, 21/1, тел. (351) 272-03-31; или на ул. Цинковой, 8/1, тел. (351) 729-87-10.
 |
Изношенные колодки грязные — пыль тоже может стать причиной скрипа.
На левой паре колодок противоскрипные пластины демонтированы, на правой — установлены
– Почему некоторые тормозные колодки скрипят?
– Скрип – естественный спутник интенсивного сухого трения, и в случае с колодками его громкость зависит от конструкции колодки и выбора фрикционного материала. Соответственно, сильнее всего скрипят дешевые или контрафактные колодки.
Для борьбы с шумами используется несколько ухищрений. Основной способ – установка противоскрипных пластин, которые крепятся на тыльную сторону колодки и гасят лишние вибрации. Нередко пластины идут в комплекте с колодками, но требуют установки перед монтажом самих колодок.
Кроме того, снижать шум может особая форма колодок, например, вот такая прорезь по центру.
– Есть ли универсальные тормозные колодки?
– Нет, они индивидуальны для данной модели автомобиля (или группы соплатформенных моделей). Форма колодок разных производителей может слегка отличаться, однако базовые размеры должны быть унифицированы для данного автомобиля.
– Имеет ли смысл покупать только оригинальные тормозные колодки?
– Здесь работает та же логика, что в теме про оригинальные запчасти. Автопроизводители не делают тормозных колодок самостоятельно и покупают их у проверенных поставщиков запчастей, среди которых в основном известные бренды (Bosch, TRW, Brembo, Ferrodo и др.). На вторичный рынок поступают как фирменные изделия с шильдиком автопроизводителя (самые дорогие), так и их аналоги, причем как «придворных» марок, так и других фирм. Есть, разумеется, контрафакт и «ноунеймы», поэтому покупайте запчасти только у поставщиков с хорошей репутацией. Принцип выбора описан в статье про запчасти: гнаться за оригиналом смысла нет, но и чрезмерная экономия выйдет боком – дешевые колодки могут не только скрипеть, но и разрушаться при повышенных нагрузках.
Никто и не подумает спорить о том, что тормозные колодки для любого автомобиля — это важно. Дело не только в безопасности. Оптимизировать, сократить расходы на обслуживание машины, можно и с помощью грамотного подбора запчастей и расходников. Только для этого нужно знать о запчастях как можно больше, чтобы продавец не смог подсунуть хлам. Какие тормозные колодки бывают, как они делятся по видам и конструкции, характеристики и особенности каждого типа обсуждаем прямо сейчас.
Знать конструкцию и состав тормозных колодок, которые мы устанавливаем, полезно по той причине, что именно от этого зависит не только эффективность тормозов, но и срок службы диска или барабана. А их поменять стоит куда дороже, чем колодки. Некачественная колодка может избороздить диск за один сезон без возможности восстановления, а качественная сможет сохранять поверхность диска в течении десятка лет.
Конструкция тормозной колодки, схема
Конструктивно, тормозная колодка состоит из металлической основы (иногда применяются полимерные составы, но это не гражданский уровень изготовления), самого важного фрикционного слоя и слоя термоизоляции-клея, с помощью которого накладка крепится к основанию. Современные тормозные системы оборудуются датчиками сигнализации при износе фрикциона.
Датчики износа: механический и электронный
Он может быть выполнен в виде электронного датчика износа, либо представлять собой металлическую пластину. Механический датчик износа настроен так, что металлический язычок расположен на расстоянии 3 мм от уровня основы и при износе фрикциона ниже этого уровня язычок трется о тормозной диск, издавая противный звук. Это и будет сигналом об износе колодок, свистит — значит, пора менять.
Вывод 1: конструкция и параметры
На колодке должен быть как минимум механический датчик износа. Качественные колодки имеют противошумное и антикоррозионное покрытие с тыльной стороны металлической пластины. Фрикцион должен иметь канавку для отвода пыли и тепла из рабочей зоны контакта с диском. Это обеспечит равномерный износ как диска, так и самой колодки.
Визуально колодки для одной модели автомобиля могут быть совершенно одинаковыми, отличаться только маркировкой или дизайнерскими изысками той или иной фирмы. Основное различие колодок — в составе фрикционного слоя. От него же зависит и качество работы колодки. Конечно, производители колодок никогда не раскроют своих секретов и не назовут точный состав фрикционной накладки. Тем не менее они должны обеспечить как минимум отсутствие вредного асбеста в составе.
Самые распространенные виды накладок, используемых на гражданских автомобилях, выглядят так:
- Полуметаллические накладки. Самый распространенный и самый недорогой вид колодок. В составе фрикциона содержится от 30 до 60 процентов металлов в виде стружки, проволоки, порошка меди, железа. Все это залито графитовым композитом для связки. Такие колодки изнашиваются относительно быстро, могут также быстро стирать тормозной диск, шумят и имеют плохие фрикционные показатели на морозе.
- Органические колодки (NonAsbestos). Накладка выполняется на основе волокон органических материалов. Это может быть стекло, кевлар, углеродные волокна, резина. В качестве связующего компонента применяют композитные смолы, выдерживающие высокие температуры. Эти колодки мягкие, бесшумные, но сильно пылят и очень быстро изнашиваются.
- Низкометаллические органические. Состав накладки определяется количеством металлических включений в органических смесях. Фактически, это те же органические колодки, но с содержанием 30-50% медной или стальной пыли и стружки. Коэффициент трения растет, но растет и уровень шума. Хорошо подходят для поклонников агрессивного стиля вождения.
- Керамика. Самый прогрессивный тип колодок. Основа накладки — керамические волокна. Состав может содержать небольшое количество металлической пудры. Очень легкие, практически не пылят, что способствует минимальному износу тормозного диска. Коэффициент трения вдвое выше, чем у классической полуметаллической колодки. По уровню шума позиционируются как самые тихие. Цена — самая высокая на рынке.
Ниже приведена таблица с характеристиками каждого вида колодок и примеры применения.
Вывод 2: тип тормозной накладки
Выбирая тип тормозных колодок, мы не станем учитывать только цену за комплект. Это недальновидно, поскольку сэкономив доллар-два на комплекте, мы, во-первых, рискуем ушатать тормозной диск, во-вторых, получить скрипучую, пыльную и неэффективную колодку. Тип накладки выбирается строго индивидуально. Одних вполне устроит классика и именно она может прослужить максимально долго. Другие сотрут ее в порошок за два месяца и будут проклинать производителя. Зря.
Потому что основное в этом вопросе — условия эксплуатация и стиль вождения. Для экстремального агрессивного стиля не подходят дешевые полуметаллические накладки. Кроме того, что они будут перегреваться и пылить, они сотрутся очень быстро. И наоборот, для спокойного водителя нет ничего лучше мягкой и тихой колодки, которая не перегреется в его скоростном режиме и будет служить долго и эффективно. Пример этому — приведенная выше таблица.
Чтобы мы смогли разобраться в типах фрикционного материала, не прибегая к лабораторным исследованиям, производитель маркирует колодки по нескольким параметрам — по типу использования, по составу фрикционной смеси, по максимальной рабочей температуре.
Маркировка по рабочей температуре
Проще всего выполнять маркировку цветом. Единых жестких стандартов в этом плане нет, но в общем порядочные производители придерживаются такой классификации:
- Черные колодки. Самый простой тип, для повседневного применения. Рабочий диапазон температур не превышает 400 °С.
- Зеленый цвет основы колодки говорит о том, что фрикцион выдерживает перегрев в пределах 600-650 °С.
- Красная колодка. Используется для гоночных и спортивных автомобилей, максимальная рабочая температура — 750 градусов.
- Желтый цвет колодки говорит о возможности использования в тяжелых дорожных условиях, трековые гонки, кольцо, стритрейсинг, максимальная температура 900 градусов.
- Те же характеристики и у голубых или синих колодок.
- Трековые узкоспециализированные колодки окрашивают в оранжевый цвет. Максимальная рабочая температура не ниже 1000 °С.
Цвет металлического основания указывает на максимальную рабочую температуру колодки
Маркировка по коэффициенту трения
И все же главный показатель, на который мы будем обращать внимание при выборе колодки — это коэффициент трения. Он обозначается литерой μ в спецификациях, а на самой колодке — кодом. Дело в том, что μ величина не постоянная, она изменяется в зависимости от изменения температуры рабочей поверхности в месте контакта в диском, от влажности и массы других факторов. В таблице ниже указаны значения μ и соответствующие литеры в маркировке колодки. 
Как правило, этот показатель указывается в конце кода колодки в виде двух литер. Первая обозначает μ при температуре около 95 градусов, вторая — при 316 °С. Маркировку ищем на тыльной стороне колодки там, где указан ее каталожный номер (артикул).
Кроме основных данных на тыльной стороне колодки находим:
лого производителя, фирменный знак, буквенное обозначение производителя;- номер колодок по внутризаводскому каталогу, артикул;
- номер партии, иногда дата изготовления;
- классификация по стандарту WMA, для нас не имеет значения, узкоспециализированный стандарт;
- номер сертификата ЕС по соответствию стандарту ЕСЕ 90R, тоже скользкий параметр, поскольку небольшие фирмы могут указывать местный стандарт.
Это базис, без которого обдуманный выбор тормозной колодки невозможен. Да, мы можем учитывать советы продавца, но его компетентность в этом вопросе может быть под большим сомнением. К тому же он заинтересован в том, чтобы втюхать нам залежалый и непопулярный товар. Это специфика работы.
Изношенная и новая колодки
Мы разобрались в базовых понятиях и основных принципах того, как выбрать колодки правильно. Тем не менее есть еще масса нюансов, которые следует учитывать и о том, как не выбрать подделку, как купить колодку хорошего качества недорого, читайте следующих материалах Клуба I Love My Car. Крепких всем тормозов и ровных дорог!