Несмотря на улучшенную шумоизоляцию и уменьшение объема и количества цилиндров с использованием наддува, производители нашли пути придания машинам спортивного звука.
Несмотря на улучшенную шумоизоляцию и уменьшение объема и количества цилиндров с использованием наддува, производители нашли пути придания машинам спортивного звука.
Слушать захлебывающие турбины после V6 и V8 – занятие не для эстетов. Вот несколько решений проблемы.
Toyota GT86/Subaru BRZ: звуковая труба
Самое простое решение улучшения звука выхлопа – пустить выхлопную трубу рядом с салоном. Например, Toyota GT86 звук направлен под нишу для ног. Минус в том, что звук выхлопа у GT86 навязчивый, шумно всегда после 4000 об/мин, а именно там и приходится ездить из-за невысокого крутящего момента двигателя.
Некоторых водителей звук так достает, что они отводят эту трубу. На форумах FT86 клубов целая инструкция по этому поводу.
Такое же решение использует Ford Mustang для придания выхлопу больше спорта.
Ford Focus/Fiesta ST
Так как все же большинству не хочется всегда ездить с шумом, Ford предлагает другое решение на Fiesta ST и Focus ST.
Он тоже включает трубу с выпускного коллектора, идущую за торпедо, но тут добавляется электронный клапан. Он открывается и закрывается в зависимости от положения дросселя, скорости двигателя, поэтому Вы по идее должны наслаждаться шумом, когда этого хотите. На Focus, однако, шум явно излишен.
Porsche имеет похожую систему на нынешних 911 и грядущую Panamera GTS
BMW активный звук (Active Sound)
Это, пожалуй, самая спорная система улучшения звука выхлопа. На всех машинах M и опциях M Performance, эта система воспроизводит выхлопной рык через колонки звуковой системы. Этот эффект легко выключить, вытащив предохранитель.
Система Active Sound подверглась хорошей порции критики, BMW послушало и изменило ее для нынешних M3 и M4. В этих моделях M звук выхлопа в колонках не превышает 2-3% уровня звука музыки и является усилителем того, что происходит под капотом.
Volkswagen группа: актуатор звука
Спортивные модели Volkswagen используют звуковой актуатор. Это маленький электронный резонатор размером с хоккейную шайбу установлен в основании лобового стекла. Он выдает шум выхлопа, уровень который становится выше или ниже в зависимости от режима езды в водителя. На машинах VAG мы покатались на Audi S3 и Skoda Octavia RS, система понравилась, но многие владельцы ее выключают, удалив предохранитель или сняв окончательно.
Volkswagen группа: актуатор звука выхлопа
Некоторые дизельные машины группы VAG используют одно или два устройства в самой выхлопной системе. Они работают как колонки в двух параллельных каналах, излучающие звук выхлопа. Идея – сделать низкий рычащий звук двигателя, на которые дизельные тракторы не способны. Вспомогательные каналы могут быть не задействованы в зависимости от режима езды.
В этой статье мы расскажем вам интересные лайфхаки для улучшения звука в вашем автомобиле. Здесь вы найдете информацию о том, как можно улучшить звук в автомобиле, как справить динамики, а также схему установки усилителя на магнитолу и многое другое.
Как исправить шум динамиков?
Начнем мы лайфхаки для автозвука с того, что расскажем вам о том, что делать если ваши динамики захрипели? Не спешите их выбрасывать, а дайте им вторую жизнь.
В большинстве случаев они начинают шуметь из-за попадания пыли между катушкой и магнитом. Выдуть воздухом ее не всегда возможно. Вот что нужно для этого сделать.
Сначала снимаем твитер, для этого откручиваем болт. После чего отпаиваем провода.
Далее нужно взять лист бумаги на нарезать его как показано на фото.
Сгибаем каждый листочек пополам и прочищаем рабочую зону катушки.
Нужно повторить процедуру несколько раз, пока шум полностью не исчезнет.
Как устранить проблему недостаточной громкости?
У многих автолюбителей бывает после самостоятельной установки акустики звук не достаточно громкий. Особенно ощущается снижение баса, при том, что все динамики работают в полную силу.
Все дело в том, что кто-то не соблюдает полярность, оправдываясь тем, что все и так работает. Ведь подключив динамики не правильно, они будут играть в разные стороны, тем самым гасить друг друга. Также для хорошего звучания динамика ему нужен свой объем или короб.
Как установить выход для усилителя на магнитолу?
Если на вашей магнитоле нет выхода под усилитель, но есть желание его поставить — воспользуйтесь данной схемой. С ее помощью усилитель будет принимать сигнал сразу с вывода колонок. При этом практически не снизится качество звука.
Как сравнить или измерять мощность звука в автомобиле?
А если вы уже прокачали свое авто и хотите сравнить мощность звука с другом, но у Вас нет специального прибора, то воспользуйтесь приложением на смартфоне. Оно хоть и примерно, но покажет разницу в мощности.
Видео лайфхаки для автозвука
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это листовые материалы, но ничто не мешает использовать и вязкие мастики.
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче работают эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система "запоет". Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано. Особенно это касается брендовых систем.
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.