Специфическим вопросом является — как проверить работу клапана адсорбера? Это устройство присутствует на множестве новых автомобилей. Оно предназначено для поглощения лишних углеродных газов из бензобака автомобиля. Таким образом, этот механизм предотвращает выделение газов в атмосферу. Использовать устройство данного типа потребовалось после вступления новых ограничивающих стандартов Евро-3 и выше. При исправной работе, у авто низкий уровень в выхлопе загрязняющих газов, а также происходит хоть незначительное, но уменьшение расхода топлива. Однако, как и любое устройство, этот элемент двигателя тоже имеет свойство ломаться. Поломка может произойти, из-за засорения адсорбента внутри поглотителя, а также из-за непосредственного механического воздействия на корпус поглотителя. В любом случае начинаются проблемы при работе двигателя …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала небольшое определение.
Клапан адсорбера – по сути стоит на банке, у которой внутри находится активированный уголь, действительно установлена в бензобаке (или рядом, может в системе питания) и поглощает излишние пары бензина. Эта «банка» поглощает их, конденсирует и отправляет обратно в систему питания. Но для правильной и долгой работы его нужно вентилировать.
А теперь более подробно
Как проверить работоспособность этого устройства? Важным элементом в поглотителе является клапан. Чтобы понять функцию, рассмотрим как работает адсорбер. Когда автомобиль находится на стоянке, в его баке может скапливаться большое количество паров бензина. Некоторая часть паров ловится рекуператором, а оставшаяся часть оседает обратно в бак. Часть, которая была уловлена, отправляется в адсорбер. При заведенном двигателе клапан поглотителя закрывается и прерывает доступ поступления паров, теперь они отправляются в камеру сгорания. Зачем это надо? Когда Вы завели машину, наше устройство не допускает попадания паров в выпускной коллектор, тем самым уменьшая количество вредных веществ в газе.
Как определить проблему в работе?
Самыми распространенными симптомами при неисправной работе, можно выделить:
1) Иногда двигатель на холостых оборотах начинает работать нестабильно;
2) При засорении можно почувствовать небольшое увеличение в расходе топлива;
3) Мотор автомобиля не заводится с первого раз на горячую;
4) Ощутимая потеря тягового усилия на низких оборотах. На более высоких оборотах – менее чувствительна потеря крутящего момента.
Также распространением нарушением в работе, является появление трещин на резиновых заглушках. Через эти трещины (отверстия) подсасывается дополнительное количество воздуха, и в следствии, приводит к нарушениям в работе двигателя.
Проблемы есть, а все целое
Имея выше приведенные симптомы, и проверив целостность шлангов, переходим к клапану адсорбера. Как его проверить?
1) Первым делом отключаем клемму минуса от батареи;
2) Снимаем поглотитель (в большинстве случаев он находится с правой стороны двигателя около воздушной системы автомобиля);
3) Теперь отключаем электрическое питание самого клапана;
4) Снимаем шланги (на вход и на выход);
5) Затем пытаемся вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов);
6) Если он рабочий, то при снятом с него питании, он будет заблокирован, т.е. Вам не удастся продуть его;
7) Проверяем далее. Подводим два провода от батареи к контактам питания на клапане. При этом Вы должны услышать звук открытия (щелчок);
8 ) При подключенном, к источнику — пытаемся вдуть в него воздух. Должно получиться без проблем, если нет, значит он закрыт;
9) Сбрасываем питание, если он опять закрылся, то он на 100 % рабочий.
Проверив, таким образом, клапан адсорбера, Вы можете определить его работоспособность практически на 100%. Конечно, могут быть нюансы, при которых это будет сложнее, но принцип везде один и тот же. Таким образом, мы детально описали, как проверить это устройство.
Если неисправен, то нужно покупать новый — стоимость около 2000 рублей, так что перед тем, как его сразу менять займитесь проверкой. Если неполадки кроются в работе электронного блока управления, то это уже совершенно другая история и все значительно усложняется.
Сейчас небольшое видео с двигателя ВАЗ.
НА этом буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ.
(3 голосов, средний: 5,00 из 5)
Привет друзья!
Почти год катался и каждый раз открывая бензобак и слыша из под пробки "Пшшш!" думал, что это нормально, мол, бак вакуумируется специально для того, чтобы не пахло бензином. Пока не наткнулся на картинку в сети, вот эту:
Картинка взята тут. Это зрелище подвигло меня поднять задницу, пойти вчера к машине и провести проверку своей системы. Как оказалось, не зря сходил, выявлены и устранены два серьезных косяка, которые сказывались на поведении машины и удобстве пользования. Про это и будет сегодняшняя запись.
Для начала давайте поглядим, как устроена система вентиляции бензобака на Авелке с катализатором.
Схема, как видно, простая.
Первый главный элемент — пробка бензобака. В ней стоит два клапана, на вход и выход. Причем клапан на вход воздуха в бак — слабый, с тонкой пружиной и продувается ртом. Тогда как клапан для выхода воздуха из бака гораздо мощнее, он открывается примерно при 0,8кгсм2. Все это сделано для того, чтобы бак не расплющился атмосферой когда он будет быстро опорожняться и чтобы пары бензина смогли выходить через пробку лишь в случае, когда давление сильно вырастет, например при нагреве. А в нормальных условиях пробка закрывает выход парам бензина и они под собственным давлением уходят в трубку.
Пары бензина из на выходе из бака проходят по гравитационно-обратному клапану и попадают в трубку под днищем и зтем через шланг в адсорбер. Гравитационный клапан тут нужен для перекртия потока бензина в адсорбер, если машина не дай бог перевернется…
Пока машина стоит, бак "дышит" через вентиляционный выход адсорбера соединенный с атмосферой и оснащенный нетканным фильтром и через клапан в пробке. Объем паров небольшой, т.к. бак всегда стоит "в тени" машины, он проветривается и закрыт от прямого нагрева солнцем.
А вот в "Запорожце" бак стоял в салоне, под задней полкой! И оттого запах бензина в его салоне — непременный атрибут этой машины. Хотя что говорить, раньше бензин пах лучше, ага. А девки были краше, трава зеленее и водка крепче… ))
Когда машина начинает работать ситуация меняется. Бензин начинает уходить из бака, создавая разрежение и одновременно нагреваться от рампы. Количество паров растет и наступает момент, когда адсорбер насыщается ими и уже не может впитать их. В этот момент в игру вступает очень важный узел — клапан продувки адсорбера. Он управляется ЭБУ по какому-то хитрому алгоритму. Я лишь примерно представляю себе по какому.
Клапан постоянно закрыт и лишь когда двигатель работает под нагрузкой и его обороты выше 3000 он открывается импульсами. На этих оборотах открытие дополнительного канала подсоса воздуха, тем более густо пропитанного бензиновыми парами не должно было бы сказываться. Но вот тут в ход нашего рассказа вмешался тот товарищ, фамилия у которого "Случай" а имя "Ёб…й" :).
Как видите, впускной коллектор соединяется с клапаном трубкой, которая подходит к нему снизу. Увидеть, в каком она состоянии непросто. Вторая трубка, от адсорбера подходит сбоку и я даже ее проверял прошлым летом, она у меня откровенно болталась и неправильно стояла. Я даже постил картинку, показывающую, как она должна крепиться на кронштейне клапана и писал "Внимательно следите, чтобы не профукать колечко уплотняющее трубку! А то будет сосать мимо адсорбера!"
Ну и как вы догадались, именно это и случилось. Колечко волшебным образом ПОТЕРялось! Я берусь за штуцер чтобы снять трубку, а он болтается. Дую в трубку со стороны адсорбера, а она свободно продувается и шипит из щелей!
Как я потерял кольцо?! Я помню, что вставил его и плотно собрал клапан, он был в порядке. Мистика… Конечно же я вылечил это место, подложив колечко шириной 3мм из мягкой пластиковой трубки.
И что получилось. Когда клапан продувки открывался во время работы мотора под нагрузкой, то вместо паров бензина мотор засасывал воздух оставляя адсорбер без ухода и внимания. Давление в баке росло, пары стравливались лишь через забитый адсорбер и пробку. И когда её откручивали на заправке, заправщика сдувало раздавалось сильное ПШШШШШШ!
Ну и для полного комплекта, нижняя трубка идущая к коллектору потрескалась на штуцере и была на грани. А чтобы меня добить, клапан выдал последнее соло — оказалось что он не держит и травит давление когда я его продул. Финиш.
Что мы имеем в итоге и как это сказывалось на работе мотора. Ну, про "Пшшш!" я уже писал, бак был под давлением, пары сбрасывались лишь через пробку, а адсорбер не продувался свежим воздухом.
Про расход топлива ничего не могу сказать. Ясно, что такой толстый канал не мог не сказаться на системе в которой стоит ДАД, он наверняка корректировал расход бензина когда клапан открывался. Видимо хреново корректировал, копотью из глушителя до инспекции трубки пахло сильнее.
Кроме того, как потеплело вылезла вторая характерная неисправность — стабильный запуск лишь со второго раза.
Вы садитесь в машину стоящую некоторое время на солнышке, щелкаете стартером и — ничего, не заводится. Выключаете, щелкаете второй раз и мотор тут-же оживает. Стабильно, всегда, когда теплый мотор.
Я грешил на свечи, даже промыл их. Но справедливости ради надо сказать, что хоть и стало лучше, но только если пускать холодный мотор утром. В обед все по прежнему, хотя и чистые свечи сказались, крутить надо меньше.
Негерметичный клапан адсорбера, как оказалось, держится, если к нему подведен вакуум со стороны коллектора, т.е. когда мотор работает. Но пропускает пары топлива в коллектор когда он заглушен, как-бы расслабляется. И пока машина стоит, пары из находящегося под давлением бака не отводились в адсорбер, а перли в клапан и через него в коллектор. Воздуха оставалось мало и смесь переобогащалась, искра ее не могла поджечь. После первой попытки пуска коллектор продувался через регулятор ХХ и вторая попытка была успешной. Я проверил эту теорию отключив и заглушив шланг от клапана. мотор четко стал запускаться с пол пинка. Попытки промыть клапан пока не дали результатов, спирт перетекает между полостями. Хотя стало получше.
Сам адсорбер оказался в порядке и продувался воздухом почти без усилий в любом направлении. Нижний фильтр похоже не засран, так как стоит высоко. Хорошо, что корейцы японцы расположили его в таком "сухом и чистом месте, вдали от солнечных лучей".
А вот почитать про то, как ставят адсорберы на современных машинах можно в моем блоге, в статье "О конструкторской школе" Сходите, прочитайте, поглядите фотографии и в свете прочитанного материала поймете мой ШОК от увиденного! Ну и подпишитесь, если заинтересовались, я буду выкладывать кое-какие мысли и там.
Всем спасибо за внимание!
Дополнил 12.09.2016г
Шипение из бака никуда не ушло, шипит как и раньше. Видимо, небольшой наддув бака это норма для Авелки. Сейчас машина стала чаще запускаеться с автозапуска, пока все норм.
Дополнил 26.07.2017г.
Шипит немного при открытии бака как и прежде. Не обращаю внимания. Сделал вывод, что стабильность пуска больше зависит от качества бензина и состояния мотора. Бывают случаи когда стабильно пускается лишь со второго раза и как правило вечером, после стоянки на солнце. Так что герметичность клапана под вопросом.
Описываю неисправность: Исключительно на прогретом авто, когда переходил на ХХ (светофор или остановка у гаража), через минуту после остановки, 1 раз в 30-50 секунд обороты резко падали до 500, сразу поднимались до 1200 и возвращались обратно на 800. Так происходило всего один раз каждые
Пытаясь разобраться с причиной этого недуга, было проведено много экспериментов. Не глуша двигатель я вышел из машины и открыл капот. Заметил, что как только начинает работать клапан адсорбера (цык-цык-цык), тут же происходит этот провал оборотов. Как только клапан адсорбера перестает работать, обороты приходят в норму. Спустя указанное время адсорбер продувается снова и обороты опять падают.
Проверял клапан на продув, когда он закрыт, то не дуется, когда открыт, то продувается легко. Работает.
Короче забил и ездил так…
Но вот пришел диагностический кабель из китая! 🙂 Продолжил опыты и победил проблему.
Диагностика выдала ошибку P0441, причем Чек не горит!
Подключил кабель к ноутбуку, запустил OpenDiag и поехал…
В течении всей поездки КПА открывался от 0 до 30% и проблем не было. Видимо зима делает своей дело, но по приезду в гараж, на ХХ машина снова "чихнула" и обороты упали до 500. В ноутбуке четко видно, что виновато открытие КПА на 90%, которое произошло резко и непредвиденно для системы.
Затем я включил принудительную 100% продувку адсорбера через режим управления. Обороты подскочили до 1200 и плавно выровнялись до 800. Спустя 10 секунд (сразу скажу, что это время неважно, можно хоть на 5 минут открыть и держать открытым) я сделал сброс, т.е. ЭБУ вернул его на тот процент, на который считает нужным. В этот момент обороты упали до 500 и машина заглохла.
Я повторял этот эксперимент снова и снова, но машина больше не глохла… В момент выключения продувки обороты падали до 500, но система успевала их подхватить.
Баловался я так минут 10, после чего открытие и закрытие клапана перестало влиять на обороты. Точнее оно влияло, но лишь незначительным временным увеличением или уменьшением.
Казалось бы адсорбер продулся? Нет. Спустя пару минут все вернулось…
Я пробовал проводить эксперимент с открытой горловиной бензобака, ничего не меняется. Сложилось ощущение, что система не успевает среагировать на внезапное изменение смеси… Но пред. владелец авто утверждает, что с покупки этой проблемы не было. В общей сложности я продувал этот адсорбер около 20 минут, если предположить, что адсорбер забит и тянет пары из бака, то они давно бы уже улетучились. Пробовал снимать штуцер с КПА. Палец добротно присасывается при продувке адсорбера и не присасывается вообще, когда продувка выключена.
Пробовал на период 100% работы КПА надевать на горловину бензобака пакет, он внутрь не затягивается, наружу не надувается, значит пары адсорбер берет не из бака. При открытии КПА воздух тянется с такой силой, что мой пакет быстро бы засосало внутрь хотя бы чуть-чуть.
Снял КПА, чтобы попробовать отрегулировать силу пружины клапана (там есть винт).
Выкрутил полностью регулировочный винт (открутил и пинцетом вытащил). В корпусе резиновое колечко, чтобы винт не травил воздух, а вот с самим винтом интереснее! Там на кончике есть прорезь а в нее залит резиновый демпфер, который практически полностью разрушился. По этой причине стучит КПА (шток бьет по металлу). И еще скорее всего из-за разрушения демпфера увеличился этот самый зазор и соответственно клапан стал шире открываться. Вот и причина… Прочистил все с помощью очистителя карбюратора и закрутил винт до упора.
Запустил двигатель и включил адсорбер на 100%. Если до упора завернуть винт, то палец не присасывает, если начать выкручивать, то по мере выкручивания присасывает сильнее и сильнее… Таким образом регулируется сила пружины. Выкрутил на 1 полный оборот и ушел домой.
Сегодня продолжил ремонт. Пришел в гараж, поездил на авто и принялся за эксперименты. При включении адсорбера на 100% заметил одну особенность. На 100% продувке он перестал Цокать (цык-цык-цык)
Похоже вчерашняя продувка КарбКлинером помогла. Снял нижний шланг, палец присасывает довольно сильно, но включение и выключение продувки на 100% почти не влияет на обороты. Провел серию из 20 тестов общей сложностью 30 минут.
Повторный замер через 2 минуты
Ни на одном из тестов обороты не упали ниже 750. Кроме того, провел тест на плавное открытие КПА. Клапан цокает при % продувки ДО 95! После 95 цоканье прекращается, клапан непрерывно открыт и продувается. Если подумать, то ведь так и должно быть, а у меня получается до прочистки (даже на 100% продувке) клапан приоткрывался не в полную силу (он цокал), а на малом проценте не цокал вообще, скорее всего и не открывался. Для тех, кто не понял, клапан работает по принципу многократного открывания и закрывания за счет импульса. Винт оставил выкрученным от закрученного состояния на один полный оборот.
И еще наблюдение, если поднять заднюю часть сидения, ухом прислониться к люку насоса бензобака и включить продувку, то слышно, как шипит воздух внутри бака. Система работает.
Последний замер (температура окружающего воздуха +15, подземный гараж):
ИТОГИ: По скринам видно, что исправилась не только работа КПА, но еще и холостые ровные стали — 820 (на скринах меньше красных точек в момент выключенной продувки). Посмотрел другие 20 скринов тестов, и вправду. Обороты везде от 818 до 830. Условия для тестов не менялись.
Мои размышления по поводу того, почему КПА перестал стучать: я думаю, что из-за разбитого резинового демпфера сменился зазор между штоком и винтом, а также из-за наличия смол и прочих отложений, его клинило при малом % продувки, пары скапливались и потом при большом % продувке клапан таки открывался резко и смесь не успевала корректироваться. Теперь буду ждать лета, чтобы повторить тест на жаре.
UPD 29.10.2015 В связи с многочисленными вопросами "Как проверить, что КПА исправен?" прикладываю выдержку из документации АвтоВАЗа.
Если кратко, то при увеличении % продувки с 0 до 96, переменная FR (Текущий коэффициент коррекции впрыска) должна измениться на 10-20%. Отклонения от этого параметра — не норма. Либо осуществляем попытки оживить клапан, либо замена.
UPD 30.11.2015
Недавно снова вышла ошибка 0441, причем уже не просто с признаком СОХР, а еще и признаком ТЕК. Проверил клапан, открыв его с 0 до 40%, потом с 0 до 20%, клапан молчал, палец не присасывается к нижнему штуцеру. Короче снова закис. Изменил метод регулировки. Включил продувку на 8,20% (эта стандартный показатель, который ЭБУ использует почти всегда на ХХ) и стал немного закручивать регулировочный винт. Клапан начал стучать, палец присасывается к штуцеру! С такой регулировкой, что при 8%, что при 40%, КПА стучит, а значит работает! Буду наблюдать дальше, уж очень не хочется брать новый клапан…
Дальше провел тест описанный выше, параметр FR без продувки 1.05, при включении продувки с 0 до 96% параметр меняет значение до 0.90, после чего плавно выравнивается и начинает чуть-чуть увеличиваться. После выключения принудительной продувки принимает значение 1.05.
Вывод: тест пройден, в 10-20% укладываемся (у меня вышло
ИМХО: У теста от АВТОВАЗа есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что если вы лишнего закрутите винт в КПА, то при открытии продувки с 0 до 96% вы не сможете выйти на автоматическую корректировку показателя FR в районе 10-20%. В лучшем случае будет 5%, в худшем 0%!
Недостаток этого теста в том, что он не проверяет адекватность работы клапана, а проверяет работу клапана в принципе. Почти всегда, при открытии клапана с 0 до 100% он будет открываться, это якобы говорит о том, что он рабочий… Но! В большинстве случаев КПА клинит именно при неполном открытии (клапан импульсный, увеличивается частоты импульсов — проще начать двигать шток, уменьшается — сложнее двигать шток). Например при 30% продувке КПА может не открываться, а при 60% уже открываться… Вы получите резкий провал в оборотах на ХХ. Зависит от степени изношенности узла и его регулировки винтом.
Считаю, что адекватность работы клапана нужно проверять постепенным увеличением процента продувки. Причем проверять нужно не просто постоянно увеличивая процент, а сбрасывая его в ноль после каждой проверки:
-Открыли с 0 до 90% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 70% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 40% — не щелкает! Крутим винт, чтобы начал уверенно щелкать и повторяем эксперимент.
И т.д.
Клапан должен уверенно стрекотать (при малом проценте продувки должны быть хотя бы ощутимые толчки по корпусу КПА), это признак того, что он работает!