Чем отмыть нагар внутри двигателя

Как и обещал, расскажу о профилактической промывке и раскоксовке двигла, которую стараюсь проводить регулярно.
Почему "профилактической"? Потому что при капитально засраном двигателе технология несколько другая и риски выше. А тут — никакого вреда, кроме пользы.

Главная идея: при правильном регулярном и своевременном обслуживании двигателя основным моющим средством является МАСЛО. Разные масла содержат разные по эффективности моющие присадки, но содержат все.

Разумеется, речь идет о качественном масле — именно в этом и состоит опасность паленки: масляная-то основа плюс-минус одна и та же (есть, конечно, разница между минералкой, полусинтетикой, гидрокрекингом, ПАО(полиальфаолефиновой) синтетикой и эстеровой синтетикой — но разница эта в основном влияет на изначальный вязкостный диапазон, устойчивость к перегреву и сохранению вязкостных качеств при долгом пробеге), и стоит в общем-то копейки, а вот пакет присадок у каждого производителя свой и поддельщики не особо горят желанием на него тратиться.

Теперь нужно понять что, чем и почему загрязняется (и, соответственно, что и от чего очищается).
Грязь в двигателе бывает трех видов: шламы, лаковые отложения и нагар.

Источник у всего этого один: продукты термического разложения и окисления масла (спирты, соли, карбиды, сложная органика), а также попадающие в масло продукты горения топлива (вода, кислоты, углерод) и несгорающие компоненты топлива (вода, соли, сложная органика).

Проблемы начинаются, когда вся эта посторонняя тряхомудия вступает друг с другом в химические реакции, начинает выделяться в масле в виде нерастворяющихся твердых частиц и коллоидных растворов, имеющих более высокую плотность, чем масло в целом, и оседать на стенках деталей двигателя.

Твердые частицы размером поболе удерживаются масляным фильтром… если успеют до него доплыть, не прилепившись к стенке шланга или металла. Но мелочь проскакивает (совсем мелочь, микронная — но именно она-то и является отличной базой для образования густой коллоидной хрени).

Шламы — эт такое говно по типу солидола :) Мягкие густые отложения, коллоидный раствор масла, воды, смол и механических частиц. Образуются там, где высоких температур нет (условно до 120 градусов): хорошо охлаждаемые масляные каналы двигателя, шланги, поддон и т.д.

Чем смываются — в первую очередь, маслом. Качество масла в том числе определяется и его способностью удерживать "шламообразующие" частицы во взвешеном состоянии, не допуская их осаждения.

Кроме того, там где масло циркулирует под давлением, это безобразие смывается чисто механически потоком, что позволяет масляному фильтру выполнить свою часть работы и пресечь бардак.
Там же где масло идет самотеком (грубо говоря, где у него есть возможность ненапряжно "обтечь" препятствие в виде прилипшей частицы) — картина грустнее. Клапанные крышки — часто яркий тому пример.

Чем спасаемся от шламов:
1. Качественным маслом с устойчивой к разложению основой, с хорошим пакетом присадок, "держащих" шламообразующие говна в жидком или взвешеном состоянии.

2. Регулярной заменой масла и фильтра. Как только масло в фильтре начинает идти через клапан, минуя забившиеся фильтрующие элементы — капиталка начинает приближаться ускореными темпами. Кстати, основной плюс установки масляной системы с вынесеным фильтром — возможность замены фильтра между заменами масла.

3. Температурными режимами масла: чем меньше масло перегреваем, тем меньше разлагается основа и тем меньше разлагаются присадки.

4. Хорошей компрессией: чем больше газов со всякой фигней прорывается через кольца в картер и попадает в масляную систему — тем быстрее масло насытится этой фигней и начнет отдавать ее в виде осадков.

В целом, шламы — повод для беспокойства для тех, кто льет в двигатель олейну и не меняет ее годами.

Лаковые отложения — в принципе, те же шламы плюс частицы нагара, но пригоревшие и полимеризовавшиеся.
Образуются в виде тонких пленок при температуре до 250 градусов, в основном там, где горячо и давления масла нет. При повышении температур до 400 градусов идут процессы полимеризации, в итоге пленки упрочняются.

Основные места образования — верхние части шатунов, пальцы поршней, стенки поршней, поршневые кольца, каналы поршневых колец, стержни и тарелки клапанов со стороны фасок. Т.е. достаточно теплонагруженые, но не имеющие контакта непосредственно с горящим топливом детали.

Самые критичные места — поршневые кольца и их каналы и клапана. Результат — залегание колец (т.е. кольца перестают нормально двигаться, увеличивается их трение о стенки цилиндров, как итог — износ хона и геометрии цилиндров, при этом ухудшается компрессия, увеличивается жор масла), ухудшение прилегания клапанов (итог — ухудшение компрессии), в запущеных случаях — износ направляющих клапанов и их "подвисание".

Читайте также:  Каким бензином заправлять гранту 8 клапанов

Важный момент: на интенсивность образования лаков очень сильно влияют режимы работы двигателя, его настройки (богатая/бедная смесь и углы опережения зажигания) и качество топлива.

1. Режим работы. Пробки и частые прогревы = лаки. Температура в камерах сгорания невысокая, много органики не успевает сгорать, превращается в смолы, оседает на клапанах, стенках цилиндров, смешивается с маслом и попадает на кольца. Поскольку поршень при этом все-таки достаточно горячий все это масляно-смолисто-углеродное безобразие начинает схватываться. При остывании процессы полимеризации продолжаются (мыли когда-нибудь пригоревшую сковородку, забытую на плите на сутки после остывания?).

2. Настройки. Богатая смесь и малые углы зажигания = лаки. Чем больше топлива не сгорает в течение такта рабочего хода, тем больше его органических компонентов в неизменном виде попадает в масло и см выше. Кроме того, богатая смесь понижает температуру камеры сгорания, что препятствует выжиганию недолаков и нагара с клапанов. И еще несгоревшее топливо смывает масло со стенок цилиндров (точнее, понижает его вязкость).
Малые углы = низкая средняя температура горения топлива в такте рабочего хода, соответственно хуже выжигается сложная органика, соответственно больше смол. Правда, при малых углах чуть лучше очищаются выпускные клапана (поскольку выхлопные газы имеют большую температуру), но вот поршневым кольцам и впускным клапанам от этого хуже.

3. Качество топлива. Ну тут все просто — чем больше ненужного говна в бензине, тем больше его попадет в масло.

Еще один нетривиальный способ — установка системы впрыска водометанола с соответствующей настройкой. Результатом как раз являются более бедная смесь и более злые углы. Не раз слышал от людей, вскрывавших мотор, на котором был установлен впрыск воды — говорят, все блестит, как яйца котовые.

Чем моется — опять же, в основном маслом и частично — высокими оборотами.
Для отмывки лаков имеет большое значение щелочность масла: чем выше, тем лучше.
В частности, Мотюль по этому показателю один из признаных лидеров — очень злые у него щелочные присадки (у этой медали есть и обратная сторона, о которой в расскажу позже). Помимо злобности присадок, важна также и их устойчивость к температурам — чтобы не распадались и не выгорали.

При высоких оборотах растет температура и часть лаков выгорает: сперва превращается в углерод, потом сгорает. Правда, другая часть, расположеная на участках, где температура тоже поднимается, но недостаточно высоко — упрочняется.
Ну и плюс все то, что говорилось выше про защиту от шламов: чем меньше говен из масла выпадает, тем позже начнут образовываться лаки.

В целом, единственное реальное спасение от лаков — частая смена масла и хорошие моющие качества этого масла. Ну и если есть возможность — все время валим на высоких оборотах с бедной смесью и злыми углами (двигло только не развалите! :) ). В пробках не стоим, зимой машина в теплом гараже (меньше прогревов), никаких поездок в булочную через два дома — минимум по 100 км за раз по скоросной трассе. В общем, фантастика.

И еще — регулярная профилактическая промывка и раскоксовка :)

Последний вид грязи — нагар. Фактически, это слои углерода, образующиеся непосредственно в камере сгорания: на днищах поршней, стенках камер сгорания, клапанах, свечах — везде, где есть непосредственный контакт с горящим топливом.

Чем вредит: во-первых, это термоизолятор, мешающий охлаждению поршней, стенок КС и клапанов свежей смесью, т.е повышается тепловая нагрузка на детали, следствие — локальные перегревы, расширение и износ.
Во-вторых, участки нагара являются очагами детонации и калильного зажигания.
В-третьих, нагар имеет свойство отслаиваться и попадать в масло, оттуда — везде, где есть предпосылки для шламов и лаков.
В-четвертых, частицы нагара — это абразив.

Спасение только одно: качественное малозольное масло и как минимум регулярные высокие обороты (да-да, на бедной смеси и злых углах) — при высоких температурах нагар тупо выгорает.

В общем, самая серьезная проблема — это лаковые отложения. И последствия самые печальные и справиться труднее всего. Но решаемо.

Уф, заманался излагать, да и спать уже пора. Завтра про практику промывки и раскоксовки уже напишу, с фотокарточками. (Написал)

Образование нагара в камере сгорания двигателя, в основном связано с некачественным топливом. В результате неполного сгорания данного топлива на стенках камеры и днищах поршней появляются углеродистые отложения.

При достижении нагаром определенной массы может возникнуть большое количество проблем в работе узлов и агрегатов.

Рассмотрим основные признаки загрязнения мотора, как узнать о необходимости удалить нагар, чем и как почистить силовой агрегат.

Основные признаки отложений в двигателе

Нагар и кокс — главные продукты при сгорании некачественного топлива. Под воздействием высокой температуры, когда количество воздуха не достаточно для полного сжигания топливно-воздушной смеси — образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частички, отделяющиеся от кокса, образуют нагар.

Важная роль в нагарообразовании отводится моторному маслу, которое, при недостаточной герметичности комплектующих мотора (поршневые кольца, сальники клапанов) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет процесс создания отложений.

Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

  1. проблемы с «холодным» запуском мотора;
  2. заведённый двигатель дымит, работает не стабильно;
  3. выхлопные газы с примесью гари;
  4. увеличенный расход масла;
  5. потеря мощности;
  6. увеличенный расход топлива;
  7. детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах
Читайте также:  Расширительный бачок на уаз патриот вместо родного

Возможные последствия нагара в двигателе

Он не только снижает эффективность работы, ухудшает общую работоспособность, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезной поломки мотора и, как следствие — дорогостоящему ремонту. Основные возможные примеры таких последствий:

  • образование нагара на клапанах — клапан не может полностью закрыться.
  • отложения на кольцах — возникает залегание колец.
  • эффект калийного зажигания — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном коксовании клапанов и колец — клапан не закрывается полностью, происходит залегание колец, компрессия в двигателе снижается. Как следствие, мотор плохо заводится, работает со сбоями, клапана прогорают — возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Калийное зажигание провоцирует неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Горючее воспламеняется бесконтрольно, причина такого поведения — тлеющий нагар, воспламеняющий бензин или солярку. Мотор перегревается, возникает повышенный износ деталей силового агрегата, топливной системы, системы выпуска.

Что бы уберечь двигатель от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков. После появления характерных признаков можно провести очистку уже засорившегося мотора. Рассмотрим, как самому очистить нагар в двигателе.

Нагар и кокс — основные способы избавления от них двигателя

Есть два основных варианта, которые можно использовать для очистки мотора, рассмотрим каждый из них:

  • очистить силовой агрегат каким-либо промывочным средством;
  • разобрать двигатель и механически удалить отложения

Что касается промывочных масел и присадок к топливу — данная очистка уберет небольшой нагар в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах только в том случае, если загрязнение незначительно. В противном случае, при сильном загрязнении, такими присадками отложения не отмоете и очищающий эффект достигнут не будет. Иногда даже можно усугубить ситуацию, и нанести вред.

Многих автомобилистов интересует вопрос, как промыть двигатель от нагара без разборки? Поэтому рассмотрим метод, при котором агрегат не требуется разбирать.

  1. Выкручиваем свечи зажигания на бензиновых автомобилях, или калийные свечи на дизеле.
  2. Заливаем в цилиндры через свечные колодцы специальную жидкость «раскоксовку».
  3. Ждём несколько часов — очиститель размягчает отложения.
  4. Вкручиваем свечи и производим запуск двигателя. Размягчённый нагар выгорает и удаляется из цилиндров.

После проведения данной процедуры — пользоваться оставшимся в моторе маслом и масляным фильтром нельзя, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, вымытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными, по отношению к цилиндрам.

Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя — необходимо воспользоваться механическим способом очистки. Принцип его прост — мотор разбирается и чистится от нагара и кокса вручную, абразивным инструментом. Затем промывается моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Данный способ позволяет очистить все труднодоступные элементы двигателя, включая каналы подачи смазки и другие элементы.

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Самый распространенный риск — закупорка каналов частицами, отделившимися от нагара. Иногда, при таком развитии событий, двигатель лучше не трогать — это позволит эксплуатировать его еще какое-то время. В противном случае, при попытке его отмыть — вероятность последующего ремонта очень велика.

#1 Paul В.

#2 Fixx

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.

А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#3 yraz

Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.

#4 Вехомечтатель

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.

код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Прикрепленные изображения

#5 Paul В.

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#6 AnM

Может есть более действенные способы?

Читайте также:  Бензобак на ваз 2121

Смотря что собрался мыть . Если просто грязь снаружи — тогда конечно же подойдут любые бытовые и не очень средства . потом в конце программы конечно же керхер.

Но если интересует мытье внутри — то тут никакой керхер не поможет . тем более если забились отложениями масл. магистрали.

Я покупал большой металл. таз . и тупо кипятил в нем разобранный двигатель (блок и головки) . в воду от души добавлял обычный стиральный порошок. И вот когда вода вскипала! вот тут в бурлящей и пузырящейся жиже и начинали хрен знает откуда появляться в огромном кол-ве всякие ошметки. Где можно достать — помогаем кисточкой. После отмывания — продувка — сушка воздухом и протирка маслом тех частей, которые способны ржаветь. Вот только так мне удалось привести свой двигатель в чистоту и порядок после эксплуатации его в америкосии.

#7 Paul В.

AnM спасибо. Способ хороший. Но с плитой проблемы.

В квартире трудно реализовать. Главное емкость металлическую найти, а вместо плиты, думаю какая-нибудь печка/буржуйка гаражная подойдет.

#8 AnM

В квартире трудно реализовать.

Делал все конечно же в гараже. Хватило одно-конфорочной переносной плитки на 1.5 кв. Таз желателен с высокими стенками, чтобы можно было крышкой накрыть . тогда закипает все гораздо быстрее.

#9 Zyama

#10 Empyrium

профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.

#11 Вехомечтатель

профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.

Смывает с алюминия он средне. Зимнюю дорожную шелуху плохо берет. Алюм после него темноватый какой то становится. И причем не сразу Спустя какое то время

#12 Paul В.

Прикрепленные изображения

#13 Вехомечтатель

По совету приятеля купил вот такую на пробу, но пока в деле не испытывал:

Прикрепленные изображения

#14 realsystem

Использую обычный очиститель карбюратора

#15 Fixx

Использую обычный очиститель карбюратора

Дорого получится в огромных маштабах

#16 Petr

Привет всем!Моет хорошо Очиститель эл плит фирмы Амвей (450руб-0.5 л)В ютубе видер ролик как мужик поршни,канавки и тд помазал щеточкой(в комплекте идет) и в пакет на полчаса,затем в воде ополоснул и всё как новое .

#17 AnM

Использую обычный очиститель карбюратора

Дорого получится в огромных маштабах

Да еще и в некоторых случаях все равно не эффективно, к огромному сожалению. Это если надо одну какую-нибудь железяку брызнуть — еще куда ни шло . а если весь двигатель, да еще и со всех сторон . боюсь, что тут никаких баллончиков не напасешься.

А в моем конкретном случае так вообще бесполезно что-то брызгать было. Когда авто приехал с америкосии, то обнаружилось, что во впускном коллекторе дырка, куда прикручивается клапан ГЕР был уже давно и плотно забита окаменевшей гарью . да все так плотно уже набилось, что при ковырянии "вглыбь" даже не понятно — это ты еще грязь ковыряешь или уже металл грызешь. А там канал достаточно длинный, да еще в конце разделяется на 2 с поворотом на 90 градусов. В конце концов пришлось прибегнуть к кардинальным мерам . сварил я эту железяку в кипятке с порошком ))) . и вот только так наконец-то грязь стала как-то отделяться и вываливаться из дырки . причем уже практически без особых усилий с моей стороны. Этот пример меня окончательно уверил, что мытье на холодную — это одно, а на горячую, да еще и с химией — совсем другое! По-этому, когда потом дело дошло до остального (блок + головки), то особо уже не изобретал. Головки отмылись так, что народ думал, что это я новые где-то купил. Да . конечно же есть и "промышленные" методы мытья . где на стенде . да с форсуночек под давлением . на вращающейся подставке . да с каустиком т.д. . все это конечно же замечательно! и у нас в одной автобазе где-то когда-то даже был такой стенд . но к сожалению, когда мне надо было мыть свой двигатель эта автобаза уже развалилась . других вариантов в радиусе 15 км не обнаружилось . так что пришлось решать свои проблемы подручными средствами.

#18 Fixx

Я кстати тоже свой блок кипятил с раствором порошка и еще какой то дряни которую парни из сервиса выдали для мытья, тара конечно не такая большая но методом переворотов, большая грязь отошла. Результат порадовал, блок как новый. В чистовую домывал профамом и в завершении прошелся керхером.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector