В процессе эксплуатации автомобиля вы внезапно можете услышать странные звуки, доносящиеся из района головки блока цилиндров. В зависимости от ситуации это может быть резкое цоканье, гул или рокот, усиливающийся по мере увеличения оборотов мотора. Как правило, причина появления звука является выход из строя прокладки выпускного коллектора или трещины в нем самом. Если же слышен свист и происходит подсасывание воздуха, то виновник проблем уже впускной коллектор.
Инструменты и материалы:
- Гаечные ключи на 22, 10 и 13;
- Новые прокладки для коллекторов;
- Высокотемпературный герметик, динамометрический ключ и ВД-40 (необязательно).
Как снять впускной / выпускной коллектор на ваз 2110
- Сначала слейте тосол.
- Затем снимите карбюратор.
- Отсоедините шланг, по которому охлаждающая жидкость подводится к карбюратору, от штуцера, который расположен на впускном коллекторе.
- Следующей отсоедините приемную трубу. Она подходит к выпускному коллектору и прикреплена к блоку двигателя специальным кронштейном.
- Возьмите гаечный ключ на 22, выкрутите гайку, что крепит теплозащитный экран.
- Демонтируйте кронштейн троса привода дроссельной заслонки.
- Теперь настал черед 2-х оставшихся гаек, крепящих теплозащитный экран. Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 10.
- Снимите экран.
- Найдите датчик контрольной лампы (давления масла) и демонтируйте с него провод.
- Гаечным ключом на 13 отверните 2 гайки, крепящие патрубок, через который осуществляется забор воздуха, а также рым.
- Далее снимите сначала патрубок, а затем и рым.
- Все тем же ключом на 13 отвинтите 6 гаек, которые крепят впускной коллектор.
- Демонтируйте 2 шланга — вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана отопительной системы, а затем снимайте коллектор.
- Затем отверните 3 гайки, что крепят выпускной коллектор и снимите его. Если гайки не поддаются, используйте ВД-40. А вот если сломались шпильки, то их придется высверливать, а потом нарезать резьбу под новые.
- Если надо заменить только прокладки, то тщательно очистите поверхности коллекторов и удалите остатки старой прокладки с ГБЦ. Далее устанавливайте новые, при желании их можно промазать высокотемпературным герметиком. Если же обнаружились трещины, то их надо заварить или приобрести новый коллектор.
- Сборка производится в порядке, обратном снятию. Гайки старайтесь затягивать равномерно, желательно делать это динамометрическим ключом.
Замена коллекторов — занятие довольно непростое в физическом плане, потому что крепежные соединения часто намертво закисают (особенно у выпускного коллектора). Тем не менее, самостоятельная замена позволяет неплохо сэкономить — в среднем, стоимость этих работ в сервисах колеблется в районе 1900 руб. за впускной и 1260 руб. за выпускной коллектор (если говорить о ВАЗ-2110). На более современных машинах разница будет более существенна. На этом все, удачи на дорогах!
При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы.
Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.
Самостоятельная замена
- машину нужно загнать в гараж;
- под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
- перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
- отсоединить клеммы аккумулятора;
- вынуть его;
- поставить на стеллаж;
- отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
- также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
- отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
- отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
- ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
- отсоединить его;
- ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
- снять шланги парой;
- ослабить хомут шланга вентиляции картера;
- снять его с дроссельного узла;
- таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.
Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.
- ослабить хомут;
- отсоединить шланг продувки адсорбера;
- снять дроссельный узел;
- удалить уплотнительную прокладку.
Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.
Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.
Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.
Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.
Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.
Рампа
Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:
- Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
- С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
- Отсоединить фишку напряжения рампы.
- Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
- Шестигранником № 5 открутить 2 винта для крепления рампы.
- Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.
Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.
- Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
- Удалить кронштейн от него.
- Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
- Открутить 2 гайки со шпильки рыма.
Снятие рыма
- Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
- Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
- Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
- Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.
Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.
- Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.
Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.
- Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи, прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
- Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
- Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.
Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора — 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.
Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.
Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.