У автомобилей ВАЗ 2109 рулевая рейка, ремонт которой требуется периодически, является основной частью механизма управления поворотом колес автомобиля, преобразующим вращение руля в поступательное движение рулевых тяг.
В случае износа или повреждения деталей увеличивается люфт, отчего нарушается управляемость. Поэтому любой дефект не только создает сложность вождения и увеличивает износ покрышек от неуправляемого рысканья, но и делает движение опасным, особенно на разнонаправленных поворотах.
Предпосылки для ремонта
Устранять неполадки нужно при появлении первых симптомов:
- стук на поворотах;
- тугое вращение рулевого колеса;
- увеличенный люфт;
- сложность регулировки угла схождения.
Перед началом работ обязательно нужно удостовериться, что причиной этих неполадок является именно дефект рулевой рейки, так как подобный результат может быть вызван износом других деталей: шаровых наконечников, опор, ослабление шлицевого зажима и других.
Основные элементы
Для ВАЗ 2109 ремонт рулевой рейки проще производить, зная принцип работы и предназначение каждой детали.
Конструкция очень простая, состоит из нескольких основных элементов:
- зубчатая рейка с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
- приводная шестеренка со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
- опорные полукольца, обеспечивающие плавное скольжение;
- механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
- картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
- элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.
Ремонтный комплект бывает двух видов, неполный, который содержит трущиеся детали, резиновые изделию, которые требуют периодической замены, и одноразовые хомуты. В случае поломки или износа зубьев и шлифованной поверхности, придется приобретать полный ремкомплект.
В него входят абсолютно все детали, кроме картера, в том числе зубчатая пара, игольчатый и шариковый подшипники, прижимная пружина.
Снятие рулевой рейки с автомобиля
При наличии некоторых навыков ремонта, если есть инструкция, вполне возможно ремонт рейки осуществить своими руками.
Для этого понадобится, кроме нового ремонтного комплекта и стандартного набора инструмента автомобилиста некоторые дополнительные приспособления и инструменты:
- специальный внутренний восьмигранник24 мм. с отверстием посередине диаметром18,5 мм.;
- восьмигранник17 мм.;
- выжимной съемник шаровой опоры;
- желательно съемник для шарикового подшипника;
- желательно ключ для снятия игольчатого подшипника;
- острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
- желательно тиски слесарные;
- консистентная смазка «Фиол-1», наиболее подходящая в холодное время, так как имеет более высокую текучесть или «Литол-24» и ему подобные.
Те приспособления, которые иметь желательно значительно облегчат разборку, без них можно обойтись, хотя это усложнит работу. Итак:
- Предварительно рейку и рулевые тяги с наконечниками желательно очистить струями воды высокого давления.
- Автомобиль ВАЗ 2109, ремонт рейки которого планируется произвести, нужно поставить на площадке, размерами, обеспечивающими свободный доступ к передним колесам и подкапотному пространству.
- Затянуть ручной тормоз и дополнительно упереть задние колеса, передние колеса установить прямо. Достаточно домкратом приподнять передние колеса до провисания, подставить для безопасности надежные опоры, открутить гайки крепления и снять правое колесо.
- Чтобы обеспечить доступ через моторный отсек нужно снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор.
Внимание: Для складывания снимаемых деталей и крепежных элементов нужно подготовить чистую коробочку.
- Первым этапом внутри салона между педалями шарнирной головкой откручивается на два оборота стопорный болт, стягивающий рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала.
Внимание: Если муфта не разожмется нужно слабым постукиванием молотка освободить шлицы. Кстати, все этапы предварительно нужно изучить по фото, это обеспечит правильную последовательность и ускорит ремонт.
Затем снимаются наконечники рулевых тяг.
- Для этого плоскогубцами выпрямляется загнутый конец шплинтов наконечников, шплинты вытаскиваются (их можно использовать повторно), накидным ключом 19 мм. откручиваются гайки и съемником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески.
- Через моторный отсек снимается защитный кожух, который крепится тремя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм. откручиваются две самостопорящиеся гайки, удерживающие скобу крепления картера рулевой рейки к корпусу автомобиля, скоба снимается.
Внимание: Гайки при сборке желательно заменить новыми.
- Такая же операция производится снаружи со стороны правого колеса для снятия второй крепящей скобы. Теперь можно вынуть вал приводной шестерни из шлицов рулевой муфты и вытянуть рулевую рейку с тягами наружу.
- Для удобства разборки и последующей сборки картер через алюминиевые пластины аккуратно зажимается в тисках.
- Зубилом и молотком отгибаются углы стопорной пластины, предотвращающей самопроизвольное откручивание болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг.
- Головкой22 мм. откручиваются болты, снимаются стопорная и соединительная планки, отсоединяются обе тяги.
- С одной стороны снимается резиновая опора, распорное кольцо, с другой стороны резиновый колпачок и разъемная опора, отверткой вытаскивается резиновый пыльник, защищающий вал шестерни.
- Кусачками срезаются два пластиковых хомута, и снимается защитный чехол. Производится визуальный осмотр резиновых деталей, если нет видимых повреждений, их можно использовать повторно.
- Затем разбирается механизм упора рулевой рейки. Восьмигранным ключом 17 мм. Выкручивается гайка упора, которой регулируется зазор зубчатой пары, при сборке нужно гайку затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм.
- Отверткой вынимается стопорное и уплотнительное кольца, пружина, прижимающая через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующая возможное появление большего зазора, чем необходимо. Упор нужно вынимать, повернув картер отверстием вниз, если упор не выпадает нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.
- Для выборки приводной шестерни картер опять зажимается в тисках, вынимается стопорная шайба, восьмигранной головкой 24 мм. с отверстием посередине откручивается и гайка подшипника.
Рожковый ключ 14 мм. вставляется в пазы на шлицевом хвостовике, подбирается удобная по высоте опора, упираясь в которую, ключом, как рычагом, приводная шестерня вытаскивается вместе с подшипником. Теперь можно демонтировать зубчатую рейку. - Для окончательной разборки шестерни острогубцами разжимается и снимается стопорное кольцо и съемником выталкивается валик из подшипника.
Внимание: Если нет съемника, валик шестерней вниз вставляется в тиски с небольшим зазором, подшипник опирается на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу валик выбивается из подшипника.
- Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника, и не удается вытянуть его крючком, придется сверлом диаметром 1,2-2,0 мм. высверливать отверстие в картере в месте точно напротив торца подшипника. Затем можно будет подшипник просто вытолкнуть наружу обычным гвоздем, проходящим в отверстие.
После сборки нужно не забыть залить отверстие эпоксидным клеем или заглушить холодной сваркой.
- В некоторых конструкциях опорная втулка имеет выступы, которые удерживают втулку от сдвигов в углублениях картера. На опорную втулку надеваются демпфирующие резиновые кольца, которые после установки разрезаются канцелярским или любым другим острым ножом.
Сборка производится в обратном порядке, с предварительной обильной смазкой всех соприкасающихся и трущихся деталей. После установки на автомобиль нужно полностью зажать гайку упора и открутить ее примерно на 30 градусов, что обеспечит необходимый технологический зазор около0,12 мм.