Трехконтактное реле поворотов схема подключения

Поскольку переделываю полностью электрику в своем полбатоне, постепенно дошел до поворотников, и задумался.

Т.к. уже штатно в распределительном блоке сделано много колодок под реле, то хочется поставить маленькое современное 3-х контактное реле.
Начал разбираться как они работают и как их подключать и возникла куча вопросов.

Как я понял, помимо этого 3-х контактного реле других релюшек в системе поворотникров больше не стоит. Я прав?

На реле постоянно подается и питание и масса. Верно?

При подключении нагрузки (лампочек) реле начинает работать. Верно?

Подскажите плиз, а то мне до выходных нужно разобраться обязательно и собрать эту схему!

РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона ⇒ Замена реле поворотов на универсальное.

Модератор: Шмель

Сообщение Just do It ๑۩۩๑ » 05 авг 2013, 14:55

Сообщение Борис » 05 авг 2013, 16:44

Сообщение Легоньков Анатолий » 05 авг 2013, 21:29

Сообщение Just do It ๑۩۩๑ » 05 авг 2013, 21:53

Сообщение Легоньков Анатолий » 06 авг 2013, 05:47

Сообщение Just do It ๑۩۩๑ » 06 авг 2013, 07:58

Сообщение Легоньков Анатолий » 06 авг 2013, 09:48

Сообщение Just do It ๑۩۩๑ » 06 авг 2013, 10:25

Сообщение bumers » 06 авг 2013, 22:50

возможног!, в общем устроено таким образом, плюсь с замка приходит на средний контак реле , левый контакт вроде идёт на массу, а правый мы через нагрузку подаем таким образом что либо через переключатель или через кнопку аварийки, при чём наша нагрузка левого борта и правого имеет одно и то же значение и подключается или по отдельности на реле к контакту нагрузки (далее в схкме) или через кнопку авр. сразу паралельно . таким образом наша нагрузка уступает нормам указанным в реле, при чём её частота срабатывания полностью зависит от сумарной нагрузки в одном борте, бред правда, но однако работает. Из этого следует что в нашем случаи мы можем использовать реле от ТАЗА серии зубило , оно же три контакта или от волга-газель четыре контакта с выводом на индикаторную лампочку или их серию.

Короче сложного нет не фига, покупаешь что тебе удобней и подключаешь как тебе нужно. я к примеру не стал заморачиваться с поиском схем и сделал так, реле взял жиговское три контакта к нему подключил нагрузку двух бортов через переключатель поворотов, и от туда же с этих выводов вывел на кнопку аварийки в ней есть две группы контактов для поворотов , они подключают нагрузку или от постоянного плюса в режиме аварийки или эти контакты разомкнуты в нормальном состоянии и мы пользуемся переключателем через который выборочно идёт плюс с замка зажигания ( появляшка) на нагрузку, левый или правый борта.

Читайте также:  Схема электропроводки уаз 469 электронное зажигание

с индикацией я сделал проще: Так как в волговской приборке одна лампа индикации работы поворотов то я их подключил через диоды к точкам соеденения выводов или на переключатель или на кнопку. У кнопки есть свой контакты для работы лампочки индикации и её можно подключить таким же образом , хотя не вижу смысла. В общем в этой схеме исполнения индикации поворотов есть плюсы, это дешевизна, компактность, заменяемость на сегодня, и простота в исполнении, плюс есть бонус, для любителей чего то серьёзного ставим кнопку аварийки не от ваз 21-6 и её родственников а от ваз 21115 это большая красная плюха. и нажимать проще и видно всегда а так же под рукой.

схему монтажа организую завтра, в общем на этой недели точно.

Сообщение Just do It ๑۩۩๑ » 06 авг 2013, 23:24

bumers: возможног!, в общем устроено таким образом, плюсь с замка приходит на средний контак реле , левый контакт вроде идёт на массу, а правый мы через нагрузку подаем таким образом что либо через переключатель или через кнопку аварийки, при чём наша нагрузка левого борта и правого имеет одно и то же значение и подключается или по отдельности на реле к контакту нагрузки (далее в схкме) или через кнопку авр. сразу паралельно . таким образом наша нагрузка уступает нормам указанным в реле, при чём её частота срабатывания полностью зависит от сумарной нагрузки в одном борте, бред правда, но однако работает. Из этого следует что в нашем случаи мы можем использовать реле от ТАЗА серии зубило , оно же три контакта или от волга-газель четыре контакта с выводом на индикаторную лампочку или их серию.

Короче сложного нет не фига, покупаешь что тебе удобней и подключаешь как тебе нужно. я к примеру не стал заморачиваться с поиском схем и сделал так, реле взял жиговское три контакта к нему подключил нагрузку двух бортов через переключатель поворотов, и от туда же с этих выводов вывел на кнопку аварийки в ней есть две группы контактов для поворотов , они подключают нагрузку или от постоянного плюса в режиме аварийки или эти контакты разомкнуты в нормальном состоянии и мы пользуемся переключателем через который выборочно идёт плюс с замка зажигания ( появляшка) на нагрузку, левый или правый борта.

с индикацией я сделал проще: Так как в волговской приборке одна лампа индикации работы поворотов то я их подключил через диоды к точкам соеденения выводов или на переключатель или на кнопку. У кнопки есть свой контакты для работы лампочки индикации и её можно подключить таким же образом , хотя не вижу смысла. В общем в этой схеме исполнения индикации поворотов есть плюсы, это дешевизна, компактность, заменяемость на сегодня, и простота в исполнении, плюс есть бонус, для любителей чего то серьёзного ставим кнопку аварийки не от ваз 21-6 и её родственников а от ваз 21115 это большая красная плюха. и нажимать проще и видно всегда а так же под рукой.

Читайте также:  Радиатор отопителя калина замена

схему монтажа организую завтра, в общем на этой недели точно.

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.

Читайте также:  Ларгус масло в кпп какое лучше

На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:

Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:

Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.

Место разреза обведено в кружок.

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.

Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector