Тепловой экран выпускного коллектора

Не прошло и половины года эксплуатации нового ВАЗ-21214, как иногда из-под капота стал доноситься металлический звон. Режущий ухо звук появлялся при 2200-2600 об./мин. коленчатого вала.

Мой знакомый назвал этот звук "циркулярочка", хотя у меня возникли ассоциации с консервной банкой. Особенно "доставал" этот звук при движении в городе. При частых разгонах, переключениях передач — еще терпимо. Но при движении на 4 передаче со скоростью 50-60 км/час — от этого дребезга не было спасения.

При поиске причины обнаружилось, что лопнул передний кронштейн экрана коллектора.

Ремонту кронштейн уже не подлежал, так как лопнул по диаметру отверстия под шпильку. Исходя из этого, было решено изготовить новый кронштейн, более прочный. Сварки рядом не было, крепить кронштейн к экрану решил с помощью заклепок. Сказано — сделано.

Вся операция по разборке занимает не более 20 минут. Кто-то может не поверить, но попытаюсь подробно описать процедуру разборки.

1. Снимаем разъем с ДМРВ.

2. Отворачиваем кронштейн корпуса воздушного фильтра — две гайки ключом на "10". Одна гайка накручена на длинную шпильку, здесь потребуется удлиненная головка (кронштейн на крыле, слева от номера кузова).

3. Третью точку корпуса освобождаем, вытаскивая резиновую втулку.

4. Воздуховод от корпуса фильтра до ресивера состоит из двух частей. Их нужно рассоединить. Ресивер с половинкой воздуховода останется на автомобиле, а корпус фильтра с другой половинкой будем снимать. Для этого ослабляем любой из двух червячных хомутов (расположены рядом друг с другом) и рассоединяем воздуховод.

5. Приемная труба воздушного фильтра составная, почти как у пылесоса. Можно ее попытаться рассоединить по шву в передней части. Если не удается, то можно освободить всю трубу целиком. Для этого отворачиваем болт ключом на "8", крепящий верхний правый угол радиатора вместе с кронштейном приемной трубы.

6. Вынимаем коробку фильтра.

9. Приемный коллектор опирается на два поддерживающих кронштейна (трубки со сплющенными торцами). Необходимо освободить их верхние концы. Для этого выкручиваем два болта ключом на "13" и отводим упоры впускного коллектора вниз.

8. Отворачиваем сам экран коллектора. Четыре гайки ключом/головкой на "13".

9. Вытаскиваем экран. Сделать это довольно затруднительно, но возможно.

Первый мой уголок продержался около 3 месяцев, лопнув, как и заводской. Заклепки же оказались прочнее и все остались на месте. Приехал к знакомому, он мне "полуавтоматом" прошелся по линии излома. Экран был водружен на место. Около года катался, проблема была почти забыта.

Но этот передний кронштейн просто так не сдался, лопнул опять. И, что самое интересное, лопнул не по линии сварки, а в другом месте. Заклепки и не думали сдаваться! :)

Мое терпение лопнуло! Поэтому был предпринята попытка доработать экран, а именно добавить еще одну точку крепления. Хотелось простого изящного решения, не мешающего сборке-разборке.

Читайте также:  Устройство дверного замка ваз 2107

В итоге придумано следующее решение:

В качестве дополнительной точки было выбрано место крепления верхнего торца поддерживающего кронштейна впускного коллектора. Из полосы металла был изготовлен дополнительный кронштейн.

Сравните оригинальный экран (слева) и доработанный:

Пятая точка крепления экрана крупненько:

Усиленный передний кронштейн экрана:

После доработки пройдено более 2000 км, замечаний пока нет.

Большинству водителей инжекторной Нивы знаком неприятный звук из-под капота Дзинь — Дзинь. Этот звук происходит вследствие того, что ломается одно из креплении теплозащитного экрана выпускного коллектора. Меня тоже постигла это участь еще в прошлом году. Поначалу я испугался, думал: неужели двигатель звенит, но оказалось все проще, и это к лучшему. Приложив палку к тепловому экрану и погазовав, я убедился, что звук пропал, да и просто видно было что крепление отломано.

В общем, так я и ездил почти год, пешеходы разбегались от этого звука, даже сигналить не приходилось.

Вот наконец-то у меня руки и дошли до него, так как мерзкий звук мне изрядно надоел.

Залез я в инет и стал искать, как его снимать. Везде пишут: снимать надо штаны, улитку на инжекторе (ресивер) ну еще по мелочи чуть ли не пол машины. Посидел, подумал: да катись оно все, пол машины я еще не разбирал и плюнул на это дело. Подумав еще пол часа, как его закрепить, не снимая с машины, пришел к выводу, а пойду-ка я посмотрю, как дело то обстоит. Проще говоря, руки зачесались. Пришел, смотрю: 2 гайки надо открутить, вытащить его, в принципе, можно, не разбирая пол машины, но для удобства надо снять короб воздушного фильтра:

Cказано — сделано. Открутил три гайки на 10 крепления короба к кузову, к четвертой не подлезть — мешает АКБ. Снял АКБ и выкрутил четвертую гайку, потом еще и два винта крепления ДМРВ от короба фильтра. Вытаскиваем короб, и открывается возможность подлезть к гайкам экрана. Беру трещотку, для удобства — с удлинителем, и головку на 13 и откручиваю 2 гайки по краям, а он не снимается. Вижу еще одну, где штаны — почти возле стартера. Откручиваю ее — опять не идет (я уже расстроился, думал ну точно без снятия штанов не вытащить). Потом узрел еще одну: там еще масса двигателя крепится возле помпы. Долой и ее — и опять не идет. В итоге прощупал рукой экран, нашел еще одну гайку под улиткой — как раз посередине экрана — и ее тоже долой (какие хорошие гайки, не прикипели все открутились легко) с каждой гаечкой собираю гроверы:

Читайте также:  Размер подшипника задней полуоси ваз 2107

Ну, в общем, потянул экран — и он пошел:

Но мешают растяжки, которые крепятся на улитку. Ослабляем нижнее крепление на обоих, а верхние болты откручиваем полностью и вынимаем, отводим растяжки в сторону, чтобы не мешались, и потихонечку, чтобы никакие провода-шланги не порвать, вытаскиваем экран:

Вся работа у меня заняла минут 20, это при том, что я первый раз его снимал. И, вообще, я пошел просто посмотреть, а в итоге снял. Сейчас предстоит заварка обломанного ушка и усиление других, ну и инсталляция в обратной последовательности. Теперь теплоэкран обварен и установлен.

тепловой экран Z16XER A16XER Z18XER A18XER F16D4 F18D4

Тепловой экран выпускного коллектора Opel Astra H Опель Астра Н Двигатель:
Номер OEM 55561143, 55565974
Opel Corsa D,Opel Meriva A,Opel Meriva B,Opel Zafira B Корса Д,Мерива А,Мерива Б,Зафира Б

Б/У оригинал! Гарантия! Доставка! Покупаем бу запчасти Opel.
______________________________________________

Все запчасти в наличии.

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 63

Пн-Пт с 10/00 до 18/00 без перерыва

Сб. Вс. с 10/00 до 18/00 без перерыва
_____________________________________________________

Доставка запчастей в регионы России осуществляется при условии 100% предоплаты.

Опции темы
Поиск по теме

Так ли обязательна тепло защита выпускного коллектора?

значит поржавела (сгнила) металлическая защита выпускного коллектора (на которой отпечатана рука перечёркнутая, мол горячая — опасно). Пришлось открутить и выкинуть.

Новой не нашел, поиск на разборках тоже не нашел :(

Коллега маздавод подсказал, что данная защита не критична и больше влияет на безопасность (что бы не дотронуться до горячего). Но как мне кажется, заметил довольно сильный нагрев пластмассового воздухозаборника сверху перед ним и вентилятора радиатора. Плюс тепло идёт на радиатор, что тоже наверно не есть хорошо.

Так вот требуются Ваши советы — можно оставить коллектор без этой защиты.
И может кто ездит без него? Отпишитесь плиз для успокоения души)))

Я езжу )
Оригинал стоит несусветную сумму , а на разборках нет

Защита нужна не только в целях безопасности от серьёзного ожога. Температура коллектора 800С. Защиты — около 300С.
Ты совершенно верно заметил, что окружающие узлы сильней нагреваются, что хреново. При определённых обстоятельствах не исключён и пожар.
Я бы сделал из оцинковки.

Да тогда можно из термобинта зафигачить, аки тюнерская )
Я тож думал сделать самопальную, но она имеет такую форму, что хз как так выгибать.
И стоит отметить, что родная имеет бутербродную конструкцию — 2 слоя. а между ними минеральная вата или чо там

Форма — не проблема. Не обязательно гнуть. Можно сделать выкройку и сшить заклёпками. Будет несколько квадратело смотреться, ну и пох. Можно сделать двойной слой, и даже проложить минвату. Но это лишнее. Одного слоя жестяки уже достаточно будет.

Скорее всего материал на основе асбеста.

Читайте также:  Генератор работает но не заряжает аккумулятор

Вот она :

Мона даж шайбами крепеж восстановить наверно

Да как нет на разборках, бредиво, если неохото искать по разборкам контрактную закажи.

Да так нет, или такая же )
У нас нет такого широкого рынка и тем более понятия "контрактная"

_labeo_ , о моя тоже стала похожа на такое чудовище :)
Altrie блин подлил масла в огонь со своим пожаром, сейчас точно очково будет оставлять машину зная, что на улице +28. +30, а коллектор прямо красный :(
Мысль про самопальную тоже посетила мозг, жесть говорите? хм. надо подумать, имеется ввиду купить обычной в хозмагазине ЖЕСТИ ОЦИНКОВАННОЙ ?

зы: родная да, была 2слойная с какой-то фигнёй внутри. Зато как ТИХО стало в машине на 1000 и 1400 оборотах :)

в принципе идея хороша, выгнуть примерно, просверлить отверстия и поставить на родные болты (эти сохранились как новые)
Вопрос остался только в подборе хорошего материала (хотелось бы упростить задачу до 1-го слоя, мутить вату+2 слоя как-то не вижу смысла или точнее сказать желания).

Контрактные такие штуки встречаются довольно редко, заказывал я отцу поддон на коробку контрактный от Тайоты. нет типа, бери оригинал.

Диман Altrie, ты как Кулибин, заставляешь людей экономить, все с подручных средств мастерить. Молодец. )))))

ага, скоро будем ШРУСы точить в домашних условиях))

купите газовскую(уаз, волга ), переделок минимум

Как в старину покрышки наваривать, по отцу помню.

У меня защита примерно в таком же состоянии. Я прикрутил её с помощью шайб. Но сперва высверлил отломанные болтики и нарезал свежую резьбу в крепёжных стойках коллектора. Правда, для этого пришлось снимать ГБЦ. :-))))

Ещё сгнила теплозащита глушителя в труху. Сделал из оцинкованной жести, купленной в строймаге. Блин, среди тысяч фоток внутренностей машины, чё-та не могу найти фоток как получилась самопальная защита.

Катализатор находится ниже коллектора. В нём стоит датчик температуры. Если она достигнет 800С, то возможен пожар. Датчик сигнализирует на приборной панели об этом. А в самом коллекторе всегда 800С и более. Без теплозащиты — очень опасно. А датчика нет, так как такая температура и должна быть.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Altrie; 15.07.2011 в 18:58 .

Дима ну сфотай ЗАНОВО :)
А по поводу защиты, мне кажется можно либо с разборки подобрать от любой иной машины и доработать, либо от ТАЗика чо-нить приделать или у них такого не бывает.

Да на классике нет ничо, а на 12шках например ваще какая то нипанятная:

А газовскую нуна глянуть )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector