Шумоизоляция нива 2131 своими руками

Нива 21213 считается одним из самых «шумных» автомобилей семейства ВАЗ, что связано с ее конструктивными особенностями.

Основные моменты

Нива очень шумит

Шумоизоляция Нивы своими руками осуществляется с помощью специальных материалов:

  • вспененного шумоизолирующего открытоячеистого материала с защитной алюминизированной пленкой, толщина которой составляет 12 мм — данный материал снижает шум Нивы извне и обладает низким коэффициентом теплопроводности. Коэффициент шумопоглощения может достигать 95% в диапазоне 1000 Гц — 2000 Гц,
  • вибродемпфирующего битумного материала с защитной алюминиевой фольгой, толщина которой равняется 2 мм. Данный материал устойчив к агрессивным средам,
  • вибродемпфирующего битумного ламината — это наиболее эффективный материал из гаммы Noisebuster, толщина которого составляет 4 мм,
  • битуминизированного картона со специальным вибродемпфирующим слоем, толщиной в 1,5 мм,
  • вибродемпфирующего битумного ламината, толщиной 2 мм.

Шумоизоляция салона Нивы 21213 своими руками осуществляется с помощью некоторых инструментов: ножниц, линейки, уровня, маркера или мела, клея, перчаток для рук и прочих.

Необходимо отметить, что в процессе эксплуатации автомобиля Нива 2121, 21213 и 21214 вопрос качества шумоизоляции трансформируется в проблему теплоизоляции салона данных моделей. Объясняется это долгим прогревом салона в зимнее время года и плохим кондиционированием летом.

Багажное отделение

Практически весь пол салона багажника, включая спинку заднего сидения автомобиля Нива 21213, покрыт отделочным материалом в виде ковролина. Этот материал прочный, имеет привлекательный вид и легко поддается чистке. Если его демонтировать, то можно увидеть шумоизоляционный мат, толщина которого составляет 15 мм. Шумоизоляция автомобиля представлена в виде данного материала, а в качестве виброизоляции производитель использовал мастику. Ею покрыт пол багажного отделения, при этом ее толщина не превышает 1,5 мм.

Стандартная шумоизоляция автомобиля Нива 21213 качественная, но, несмотря на наличие трехслойного пирога (мастика, войлок и ковролин), производитель не позаботился о вибро- и шумоизоляции арок. Что касается эффективности, то для виброизоляции пола багажного отсека использовалась мастика, которая больше считается актикором. Установленная заводская шумоизоляция покрывает только большую часть площади пола данного автомобиля. Аналогичная защита от шума использована в модели Нива 2121.

Для проведения дополнительной шумоизоляции потребуются следующие материалы:

  • Вибропласт Gold (StP)
  • Визомат МП (StP)
  • Акцент 15 ЛМ КС (StP)
  • Сплэн 3004 (StP)
  • Стройизол СД 90
  • Адгилин.

Из инструментов потребуются: строительный фен, угольник, линейка, рулетка, нож, ножницы, отвертки, шило и прочие.

Выполняемая работа

Первоначальная шумоизоляция автомобиля Нива 21213 своими руками заключается в прокладке вибропоглащающего материала Визомат МП по всей площади пола багажника. Для этого потребуется строительный фен. Данный материал необходимо нагревать до тех пор, пока он не станет эластичным и гибким. Подгонку материала к рельефу защищаемой поверхности следует выполнять быстро и качественно. В противном случае материал снова станет твердым и не сможет плотно прилегать к поверхности. При проведении подобных работ следует учесть, что нельзя заклеивать технические отверстия, которые позволяют проводить ТО и ремонт Нивы 21213.

Изоляция под задним пассажирским сиденьем предусматривает применение вибропласта МП. По нему крепится шумоизоляция Акцент с толщиной в 15 мм. Так как на колесных арках со стороны салона шумоизоляция автомобиля отсутствует полностью, поэтому с внешней стороны арок потребуется установить антикор «Жидкий локер».

Для звукоизоляции и защиты от шума боковых стенок кузова применяются листы «Вибропласт Голд». За счет наличия незакрытых на лонжеронах технологических отверстий данный материал монтируется быстро и легко. В качестве шумоизоляции своими руками используются листы «Акцент» толщиной в 15 мм. Данный материал с внешней своей стороны ламинирован фольгой, а с внутренней имеет клейкий слой, который защищен бумагой.

Читайте также:  Устройство двигателя ваз 21083 карбюратор

Дополнительные шаги

Шумоизоляция автомобиля Нива своими руками проводится и на задних дверях. В качестве первого слоя используется вибраизоляционный материал «Вибропласт Голд», в качестве второго — шумоизоляция «Акцент», толщиной в 15 мм. По окончании данного процесса потребуется проверить правильность работы подъема стекла, системы тяг и приводов для запирания дверей.

Шумоизоляция автомобиля Нива своими руками проводится и на двери багажника. Первоначально прокладывается внахлест виброизоляционный материал. На открытых поверхностях рекомендуется использовать Визомат МП, а в полостях двери — Вибропласт Голд. Прежде чем установить пластиковую обшивку двери багажника, потребуется всю плоскость панели обклеить виброизоляционным материалом.

Шумоизоляция автомобиля с пробегом своими руками предусматривает устранение и таких дефектов, как антикор, ржавчина и прочих. Данные работы не требуют определенных знаний и специального оборудования (кроме строительного фена).

Поводом к этой непростой работе послужило желание убить трех зайцев — предотвратить развитие коррозии кузова, утеплить машину и снизить шум-вибрации. А, еще один заяц — то, что фирмы запрашивают за работу от 30 тысяч. ТАКОЙ жабы мне не одолеть!)

К тому же будьте готовы к ржавому полу и куче прочих мелочей — и никто не устранит их "за так".

Перед работой внимательно были изучены все доступные материалы инета, в том числе этого раздела, естественно. Выбран поставщик оптимальных по соотношению цена-качество материалов: http://vmvibro.ru/. У этих ребят много дилеров, и можно заказать доставку. Материалы отечественные, дешевые и хорошие. Это не реклама — я не дилер. Просто хочу помочь тем, кто решится на такую работу.

Итак! Выбрано относительно теплое время года (это важно!), машина обмеряна, заказан и куплен комплект шумки. Сразу скажу, что брать надо ТЕХНО (или ЭКО, но он похуже), Изолонтейп-2004 и Антискрип. Кое-куда можно пустить ВМ-2 (двери).

Крышу делать не советую — эффекта почти нет, но замучаетесь с обшивкой и стекловатой, коя под нее напихана((

Кроме того, надо:
— Большую банку мастики BODY 910 — 5 кг. Не берите битумные — кузов под ними ржавеет!
— Грунтовку двухкомпонентную — покрывать корпус после зачистки от ржи (лучше греческую).
— 3-4 проволочные щетки на дрель — вертикальные и горизонтальные, шкурку среднюю.
— Паяльник с припоем и канифолью (сами удивитесь состоянию проводки под штатной шумкой). Кроме того, удобное время сделать колонки сзади.
— Несколько кистей для мастики и грунтовки.
— ацетон и уайт-спирит.
— Перчатки (две пары резиновых и две строительных).
— Электропечку с вентилятором (греть виброизоляцию).
— Валик фотографа.
— Неплохо иметь строительный фен.
— 2-3 ХОРОШИХ ножа со сменными лезвиями, ножницы.
— Линейку, метр, маркеры.
— Скотч сантехнический, широкий и прочный.
— Естественно, обычные инструменты для разборки-сборки салона.
— тряпок побольше, газет.
— Баллончик с краской в цвет кузова.
— Респиратор или ГП-5.
— Rust-stop — не менее 5-6 баллончиков. Наилучшее средство от коррозии.
— Пистоны крепления пластика салона и новые саморезы, длиннее тех, что были.
ПыСы — от пива, водки и цигарок настоятельно советую воздержаться. Не тот случай — сгореть в собственной машине. А гореть там будет чему!

Читайте также:  Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель

Ставим машину на ровное открытое для подхода со всех сторон место, желательно на солнце (или гараж — у кого что). Снимаем кресла, диван, ремни, весь пластик, руль. О торпеде особо. Не поленитесь снять — иначе половинный результат — много шума из моторного отсека! Для этого кроме гаек надо аккуратно отсоединить тросик подсоса, привод спидометра и приборку. Также осторожно с печкой и приводами ее заслонок. Но не так все страшно, как кажется)

Снимаем ковролин и старую шумку.

Все сняли, сложили в укромном месте, подивились влажности стандартной шумки — и выбросили ее нахрен. Ковролин вполне можно промыть с порошком водой под давлением — будет как новый.

Надеваем респиратор, рукавицы — и отдираем всю ржу с кузова. Также отдалбливаем прилипшую старую виброизоляцию — под ней тоже "красиво". Открываем все технологические заглушки, впереди дверей и крыльев сверлим недостающие отверстия. Промываем скрытые полости водой под давлением, ждем, пока стечет и долго и упорно сушим феном ДОСУХА.

Обрабатываем кузов ацетоном, антикоррозионной грунтовкой, полости — раст-стопом. Именно в такой последовательности, а то не ляжет грунтовка на масляные пятна.

Приводим в порядок проводку.

Вечером можно неспешно оклеивать воздуховоды, панели дверей, торпеду и печку антискрипом.

Начинаем, благословясь, класть Техно или ВМ-4 на днище, двери, и вообще, куда хватит желания и материала. Площадь покрытия не обязательно должна быть 100%, достаточно и 70%. Но я с маниакальным упорством встык оклеил все))

Технология такова: в помещении или прямо в машине прогреваем лист возле печки, отрезаем нужный кусок по разметке или на глаз (если он алмаз), снимаем защитную пленку, лепим и тщательно и сильно разглаживаем. Берегите руки: алюминиевый слой изрежет их, если работать без перчаток. Порезы тонкие и мелкие, но неприятные!

Особенно тщательно оклеиваем моторный щит.

Убираем все барахло, оставшееся после вибры, обезжириваем ацетоном и промазываем мастикой. Я это делал для защиты от будущих протечек воды под ковролин. Сохнем.

Начинаем клеить изолон. Только им уже точно надо оклеивать ВСЕ! Ибо это ШУМО и ТЕПЛОизоляция.

Еще не зареклись? Хороший признак!)) Продолжаем разговор (с)

Где надо, укрепляем изолон скотчем — чтобы не отлеплялся. Ставим на место торпеду, кладем отмытый и высохший ковролин. Если еще не проклеили изолоном изнутри пластик над раздаткой и КПП — делаем. Ставим с помощью молотка и добрых слов назад печку). В общем, собираем салон — думаю, на это уйдет и Шестой день.

Почиваем от трудов праведных. Нелишне даже поставить свечку, раз у вас все получилось)

Фото делались на разных стадиях процесса:

В итоге, скажу сразу, ЧУДА вы не получите — НИВА шумна по определению. Но если у вас 2131, нормальные шины и сделана шумка — в салоне достаточно комфортно и тепло. И бонус: вам больше не надо думать о гниющем железе пола.

Наконец то дошли руки до шумоизоляции дверей. Новые динамики ждут установки, но нельзя же их ставить без шумки. Материал для виброизоляции Comfort Mat S-Line 3 мм листы 500х700. Шумоизоляция тоже 3 мм, производителя в магазине не уточнил. Идет в рулонах погонными метрами. Подготовил все необходимое — промышленный фен, ролик для прикатывания. Погода эти дни была отличная и работать на воздухе — сплошное удовольствие!

Читайте также:  Симптомы забитого топливного фильтра на инжекторе

Начал с самого простого — задней двери, чтобы почувствовать материал, набить руку. Мотор дворника снимать не стал. В центре двери силовая конструкция, вибраций там меньше. Оклеил только доступную площадь по бокам. Несмотря на теплую погоду и солнце — фен для работы обязателен. В полостях дверей качественно пройтись валиком не получится и чем лучше прогрет материал — тем лучше получится его прижать.

Шумоизоляцию наклеил изнутри обшивки двери. По бокам, и в той части обивки, что входит в паз изнутри наклеен антискрип. Вариант оклейки обшивки изнутри хоть и более трудоемок, чем заклеивать шумоизоляцией саму дверь, но в дальнейшем позволит без проблем добираться до механизмов дверей не сдирая шумку.

Следующим этапом были боковые двери. С ними пришлось повозиться не в пример больше. Первым делом уайт-спиритом отмыл всю грязь, которой изнутри была измазана дверь на заводе. До сих пор не понимаю зачем, но полагаю, прилипанию виброизоляции эта грязь точно бы не способствовала.

Полости в боковых дверях Нивы очень маленькие, работать через них сложно и маленькими кусочками виброизоляции работать удобнее. Так же помимо обычного ролика для виброизоляции, был куплен металлический ролик. Он предназначен для шиномонтажных работ, но и для прикатывания виброизоляции оказался удобен. за счет малой ширины им можно довольно эффективно прикатывать в труднодоступных местах.

Кусочек за кусочком работа продвигается и все открытые участки заклеиваются виброй. Где возможно, прикатываю роликом, где нет — просто прижимаю руками. Работа делится на две части — оклейка верней части двери, до силовой перегородки и нижней. Удобно сразу определить высоту материала — отрезать кусок нужной ширины, и уже дальше кроить его на полосы.

Как и для задней двери — шумку наклеил на обивку двери. Отверстие под динамик закрыл сеткой. При покупке машины в ней уже была аудиоподготовка и стояли 5″ динамики прямо на обивке двери. Это кощунство решено было сразу устранить, тем более что в штамповке уже есть готовое отверстие под 6.5″ динамики.

Снаружи, отверстие под динамик поставил металлическую сетку. Нашел металлическую только на 8″, но она поместилась. Конструктивно, в Ниве за счет коротких дверей, сетка динамика постоянно задевается обувью. Из за чего я постарался сделать все как можно надежнее. Две сетки — металл и пластик хоть как то будут оберегать хрупкий динамик.

На обе боковые двери и заднюю дверь было израсходовано 4 листа виброизоляции, 2 квадратных метра шумоизоляции. За счет вибры машина стала на 7 кг тяжелее. Двери теперь закрываются четче, приятнее, не надо так сильно хлопать как раньше. Изменение уровня шума в салоне я точно оценить так и не смогу. Однозначно станет тише, но так как работы ведутся постепенно, то к небольшим улучшениям привыкаешь и по окончании шумоизоляции всей машины будет казаться, что так все и должно быть). А оно и должно так быть!

Ну и финальная часть работ, ради которой все и затевалось — установка динамиков — в следующей статье.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector