Шагрень при покраске стен

Содержание

Статья о текстурных красках. Достоинства, недостатки, разновидности и технологии нанесения.

Текстурные краски для стен – отличия и правила нанесения

Сегодня особую популярность набирают текстурные краски для стен. Благодаря такому покрытию создается неповторимый дизайн. Фактурные краски с имитациями разных материалов создают гармонию и уют в доме.

Отличие текстурной краски от обычной

Отличие фактурной краски от традиционной акриловой и латексной – это состав и внешний вид.

Благодаря структурирующему наполнителю удается воспроизводить рельефные рисунки, имитировать материалы: под муаровое напыление, бархат, кожу и прочие.

Преимущества

У текстурной суспензии масса положительных факторов. Главная особенность в объединении большого числа функций, направленных на сохранения качества поверхности стены и материала. За счет положительных свойств структурная краска используется чаще других отделочных материалов.

Преимущества текстурных красящих веществ:

  • не впитывают и не передают посторонние запахи;
  • устойчивы к воздействию УФ-лучей;
  • отличаются износостойкостью;
  • безопасны для людей и животных;
  • морозоустойчивы;
  • устойчивы к перепадам температур и огню;
  • отдельные виды красок (с антигрибковой основой) не боятся влаги;
  • представлены в ассортименте;
  • создают уникальные дизайны.

Недостатки

  • Стоимость (большой расход тянет немалые затраты).
  • Повторное окрашивание нуждается в полном удалении предыдущего слоя.
  • Требуют некоторых навыков нанесения.

Характеристики и отличия

Фактурная суспензия – это дисперсная смесь с добавлением акрила. Используется как для внешних работ, так и для внутренних. Создает устойчивый слой к повреждениям. При правильной подготовке поверхности, краска ложится хорошо.

Обладает следующими техническими особенностями:

  • в качестве растворителя применяется вода;
  • в составе красящего вещества — акриловый латекс;
  • на один квадратный метр потребуется 1,5 кг материала;
  • хранится в закрытом виде, при 5⁰С (не выше);
  • сохнет 2 часа при 23⁰С в помещении.

Вязкость материала позволяет создавать различные декорации. Все что для этого нужно – вооружиться специальным валиком либо шпателем. Фактурная краска имеет широчайшую палитру цветов, благодаря чему удается воплотить в жизнь любой понравившийся дизайн.

Материал подходит для поверхностей, которые нуждаются в защите от негативных воздействий (дождя, снега, порывов ветра). Благодаря чему поверхность стен после отделки служит верой и правдой в течении 5 лет.

Разновидности текстурной краски

Фактурная суспензия различается по типу:

  • фасадная;
  • для внутренних работ;
  • крупнозернистая;
  • мелкозернистая.

В зависимости от состава и применения различают пять видов.

  1. Минеральная – представляет сухую смесь, основа известь и цемент. Чаще используют для фасада.
  2. Силиконовая – в составе силиконовые смолы, которые крайне прочные и универсальны. Используются для любых поверхностей, кроме мебели.
  3. Акриловая – смесь продаётся в готовом виде и подходит для всех поверхностей.
  4. Силикатная – этот вид красок используется лишь на минеральной поверхности с силикатной грунтовкой. Завышенная стоимость по сравнению с остальными.
  5. Марсельский воск – благодаря этому виду удается имитировать камень, кору дуба, дерево. Материал устойчив к влаге и вредным воздействиям.

Рельефная под камень

Такое покрытие создает полную иллюзию камня. Отлично ложится на стены, придаёт оригинальность дизайну, практична и удобна. Такая краска устойчива к негативным внешним воздействиям, и подходит для внутренних и внешних работ.

С эффектом бетона

Материал имитирует бетонную поверхность.

  • оригинальность;
  • многообразие интерьерных решений;
  • водостойкость;
  • широкий диапазон оттенков;
  • долговечность;
  • возможность дополнительного декорирования.

К минусам относится высокая стоимость материала и длительное высыхание.

Эффект шероховатости или фактура «шагрень»

Популярна среди современных дизайнеров.

  • скрывает мельчайшие недостатки поверхности;
  • представлена в шассортименте;
  • удобна в использовании и нанесении – не требует шпатлевания и дополнительного выравнивания поверхности;
  • устойчива к солнечным лучам;
  • долговечна;
  • покрытие придаёт тепло и уют.

Минус покрытия в том, что при неудовлетворительном результате работы, её невозможно исправить.

Объемная хлопьями или флоковая краска

Флоки – это вкрапления в консистенции, напоминающие по форме хлопья или чипсы. С помощью краски удается добиться разного эффекта. Флок имитирует замшу, кожу и велюр.

Такое интерьерное решение выглядит современно и необычно.

  • устойчива к солнечным лучам;
  • защищает от плесени;
  • не требует специального ухода;
  • представлена в ассортименте;
  • устойчива к огню.

К минусам флокового покрытия относится его высокая стоимость и сложность выполнения работ.

Гладкая с эффектом воска, мрамора, гранита

Эффектно и благородно выглядит в дизайне квартиры или дома. Отлично заменяет обои.

Недостатки покрытия – стоимость и сложность работ.

Технология поэтапного нанесения

При работе с текстурным красящим веществом необходимо соблюдать верную технологию нанесения.

Подготовка

Фактурная суспензия наносится толстым слоем.

Поэтому следует тщательно обработать поверхность: сделать ее сухой, без налетов и пыли, удалить дефекты, которые нарушают адгезию (старую побелку, малярные слои).

Если на поверхности имеется масляная краска — зашкурить и для лучшего сцепления сделать матовой. От качества подготовительных работ зависит не только внешний вид готовой поверхности, но и ее срок эксплуатации.

Что нужно

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • дрель;
  • кельма или шпатель;
  • валики по предпочтению: гладкие, резиновые, поролоновые;
  • декоративные щётки;
  • плоская кисть;
  • малярный скотч.

Следующие этап – шпатлевание стен. Для этой работы желательно использовать акриловую смесь на водной основе.

Далее выполняется – грунтовка стен для улучшения сцепления между краской и стеной. Лучше выбирайте материалы на основе акрила.

Для покрытий, который легко осыпаются, разработаны специальные укрепляющие грунтовки. Участки с плесенью, грибком просушиваются и обрабатываются специальной грунтовкой.

После высыхания грунтовки на поверхности образуется плёнка, которая заполняет и выравнивает поры у основания стены. Этот процесс улучшает нанесение финишного покрытия, способствует долговечности. В среднем грунтовка высыхает в течение 6 часов. После этого приступают к финишной отделке.

Можно ли своими руками

Имея некоторые навыки поверхность для покраски можно подготовить самостоятельно. Но, важно учитывать сложность работ. Некоторые поверхности можно подготовить лишь с профессиональными инструментами и средствами, а также при наличии соответствующих знаний.

Если не уверены в своих строительных возможностях, доверьтесь специалистам.

Нанесение краски: способы и техники

Когда поверхность подготовлена, наносится фактурная краска. В зависимости от желаемого результата, используются разные техники.

  1. При использовании кисти. Подходит для красящих веществ с мелким наполнителем. Не подходит для нанесения рисунка. Лучше использовать жёсткую кисть или щетку для образования волн или полос.
  2. С помощью губки. Можно использовать трафареты и наносить рисунок самостоятельно. Слой краски обрабатывается губкой и получаются узоры, в зависимости от направления и силы нажатия.
  3. Шпатель позволяет наносить геометрические узоры из линий. Популярностью пользуются перпендикулярные проходы и рисунок «короед». Шпатель бывает обычный, зубчатый или ровный.
  4. Использование валика дает неповторимый узор. Для имитаций используются различные валики: кожаные для эффекта мрамора, резиновый для имитации кладки, ворсовые для создания шагрени.
Читайте также:  Лада гранта растяжка передних стоек

Поэтапное нанесение фактурной краски

  1. С помощью малярной ленты определите четкие границы верха, низа и ширины зоны покрытия.
  2. Наносите краску от угла плоскости к противоположному углу.
  3. Если нужно, то нанесите краску в два слоя. Второй слой накладывается, когда высохнет первый. Во время перерывов, емкость с краской нужно плотно закрывать.
  4. Чтобы не возникало стыков, краска на поверхности наносится за один подход.
  5. По завершении работы инструменты подлежат мытью.
  6. Краска высыхает в течение 24 часов. Твердость и равномерную полимеризацию приобретает через 14 суток.
  • нельзя подмешивать или добавлять в краску примеси не по назначению;
  • краска не наносится на фасад в дождливую погоду или жаркую;
  • работая внутри помещения, необходимо обеспечить вентиляцию.

Покраска стен водоэмульсионной или декоративной краской

Сегодня на рынке представлен широчайший выбор красок и обоев.

Для оформления квартир и домов так же используют водоэмульсионную краску, которая имеет широкую гамму цветов, быстро сохнет, легко наносится, пригодна для обновления и перекрашивания.

  • экологичность;
  • устойчивость к пожарам;
  • стойкость к моющим средствам;
  • простота в нанесении.
  • срок годности – 24 месяца;
  • подвержена плесени и бактериями;
  • подходит не для всех поверхностей.

Фактурная суспензия выигрывает у водоэмульсионной. С помощью нее удается создать многообразные интерьерные решения, которые долгое время будут украшать дом или квартиру. Водоэмульсионная краска больше подходит для временного дизайна помещения.

Стоит учитывать

При решении использования текстурной краски в интерьере, нужно учесть функционал комнаты, где она будет нанесена. Например, для кухни и детской такая краска — не лучшее решение. Так же для внешней отделки необходимо применять специальные фактурные материалы.

В целом текстурная краска дополнит и сделает дизайн комнаты неповторимым и уютным.

Благодаря фактурной краске удается создать неповторимый интерьер квартиры или дома. Главное подойти к этому вопросу ответственно и изучить нюансы.

Полезное видео

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я намеренно не хотел касаться темы покраски, поскольку не считаю, что крашу достаточно круто. Да, возможно, лучше большинства маляров в нашем городе, но, все же, не идеально.

Но в последнее время меня начали просить выпустить материал на эту тему. Я долго думал и пришел к выводу, что, в конце концов, смог бы дать вам дельные советы на этот счет. Так что встречайте – мои размышления по покраске потолка своими руками! Почему именно потолка? Да просто потому что это самое сложное.

Естественно, никто не станет снимать меня на камеру во время работы, поэтому я не могу выложить тут непосредственно фотографии процесса. Но они особо и не помогут. Могу лишь выложить результаты своей деятельности на малярном фронте, чтоб вы не думали, что я уж настолько плох)

Как я уже сказал, самое сложное, что может быть в покраске – это потолок, потому что на нем видны все, даже мельчайшие косяки. Еще потому что он, как правило, не мал, плюс рука сильнее устает – надо же махать ею довольно продолжительное время. И не только рука, также шея и спина. Основные ошибки, которые допускают начинающие, да и матерые маляры при работе с потолками:

  • Использование дешевой краски, которая сохнет крайне быстро. Когда маляр «откатывает» первый квадрат и перемещается на второй – края первого уже сухие! А это неизбежные разводы на поверхности, когда свежая краска находит на подсохшую.
  • Использование плохих инструментов. Неправильный выбор валика грозит вылезшим из него ворсом, который навеки останется смотреть на вас с потолка. Кроме того, слишком короткий ворс вбирает в себя мало краски, из-за чего приходится чаще макать его в ванночку. А это увеличивает временные затраты, что, опять же, грозит подсыханием краски на поверхности и разводами. Из плохой кисти так же будет лезть щетина.
  • Перекуры (перерывы, в смысле) в процессе работы. Тут можно самим догадаться, что будет.
  • Неправильная подготовка поверхности. Это может быть незашлифованная или слишком грубая шпаклевка, потолок может быть плохо или вообще не загрунтован. В этом случае вы получите, как минимум, пятна. А как максимум – краска тупо отвалится, если потолок был пыльным.

Истинный «дядя Вася», или, как оно сейчас чаще бывает, «дядя Ровшан» может найти еще массу способов загубить потолок; я описал лишь самые распространенные.

А теперь давайте разбирать, как же избежать всего этого?

Выбор краски

Важнейший фактор в получении хорошего результата – покупка качественной краски. Я убежден – чем больше степень матовости, тем лучше. Точнее будет сказать наоборот – чем меньше степень глянца. Она указывается в особых единицах и для лучших образцов равна 2-3. 7 – это уже заметный блеск, выше – уже полная жесть. Вот посмотрите, на «двойку»:

А вот «семерка»:

Разница очевидна. Так вот, основной проблемой при покраске, как вы поняли, являются матово/глянцевые пятна, которые появляются из разной текстуры на разных участках поверхности. И чем ниже степень глянца, тем менее заметными будут эти переходы.

Следующая немаловажная характеристика – время высыхания. Чем оно будет больше, тем лучше. Почему – думаю, должно быть понятно. Что бы успеть накрывать каждый участок, пока предыдущий не подсох. Кроме того, по моим наблюдениям, чем больше в краске величина «сухого остатка», тем она лучше (эту характеристику ищите на сайтах производителей). На сегодняшний день лучшими для меня являются краски Paritet Facade и Dulux Office Room. Обе они суперматовые, обе очень стойкие к внешним воздействиям, укрывистые. Но степень белизны у Paritet повыше. Dulux слегка желтит, да и стоит дороже.

Вообще, вот статья, где разъясняется разница между дорогими и дешевыми красками.

Выбор инструмента

На мой взгляд, валик для покраски должен иметь длинный ворс. Поролоновые и те, что покрыты чем-то похожим на вату – не годятся. Для меня эталоном хорошего валика является Stayer Syntex, он на фото:

Он вбирает в себя достаточное количество краски, и «лезет» несильно. Ворс желательно брать не менее 12 мм, я вот вообще использую 18 мм. Меньше – не катит. Syntex покрыт чем-то вроде тонких веревочек из полиакрила, а не просто ватой. В общем, ничего лучше я пока не пробовал.

Что касается кистей, то они используются только для окраски углов, поэтому не играет особой роли материал, из которого они сделаны. Главное, что бы кисть была мягкой. Размер обычно берется небольшой, где-то 35 мм от силы. Мне лично больше нравятся плоские, но это дело вкуса.

Для стен используется все то же, что и для потолков, а вот для откосов, как правило, Syntex великоват. Но в продаже имеется достаточно много тонких валиков с похожим ворсом. Я не старался запоминать названия фирм-производителей, так что уж извините)

Подготовка поверхности

Под окраску я рекомендую пользоваться исключительно Sheetrock’ом. В крайнем случае Ветонитом. Поверхность накрывается, как минимум, двумя слоями шпаклевки, после чего в обязательном порядке шлифуется абразивной сеткой с зерном >180. И шлифуется не просто при дневном свете, а с прожектором, лампочкой на шнуре, или, на худой конец, с мощным фонарем. Вы должны видеть мельчайшие детали поверхности. Кроме этого, вам необходимо обзавестить кистью-макловицей с мягкой щетиной, чтобы периодически смахивать пыль с потолка. Часто бывает, что, не делая этого, люди пропускают значительный брак – пыль просто забивается в ложбинку и делает ее невидимой. Зато при нанесении краски все будет заметно, но тогда уже ничего не исправишь.

Читайте также:  Чистка карбюратора ваз 21083

Сразу скажу – если потолок перед этим всем не был выровнен штукатуркой или гипсокартоном – можете даже не стараться, у вас получится говно. Если хотите по-легкому получить хороший результат – ничего у вас не выйдет, лучше сразу уходите с этого сайта и не вспоминайте о нем никогда. Здесь все написано для людей, которым не плевать на свой Дом, которые стремятся к идеалу. А если вы планировали тупо намазать на потолок шпаклевку, не шкуря (а то ведь пыыыль будет), не грунтуя (это ведь такой развод для лохов – разведенный в воде ПВА! А что, вы не знали? Тетя Валя не вычитала в бесплатной газете и не сказала? <сарказм детектед>), то не надо потом меня винить в своем фейле.

Припадок ярости окончен, можем продолжать. После шлифовки желательно еще раз смахнуть оставшуюся пыль кистью и только потом грунтовать. Используйте проверенный грунт от таких производителей, как Knauf, Bergauf, Feidal. Наносить его следует валиком (не кистью), стараясь не допускать на потолке отчетливых влажных полос, вся площадь должна быть покрыта равномерно. Ни в коем случае нельзя допускать образования капель и подтеков! При нанесении краски эти косяки будут отчетливо видны, и не факт, что они закроются последующими слоями. У меня однажды было такое. Повезло тогда, что дело было в кладовке, и я нашел, как исправить положение.

После полного высыхания первого слоя грунтовки я бы рекомендовал нанести второй, поскольку далеко не всегда за один раз удается сделать всю поверхность равномерно впитывающей. Второй же слой решает эту задачу, я даже эксперимент ставил, так что уж поверьте. Расход в этот раз у вас будет заметно меньше, чем в первый. Скорее всего, после высыхания ваш потолок будет выглядеть пятнисто:

Это нормально, краска все выровняет.

Моя техника покраски

Эта техника не претендует на звание аксиомы, но она неплохо работает.

В первую очередь следует проклеить стены по всему периметру помещения малярным скотчем, желательно, в 2 ряда. Я обычно клею его не прямо под потолок, а оставляю 1-2 мм, а то мало ли над обоями будет видно непрокрас. А так у нас гарантированно обои слегка зайдут на краску, и все будет красиво. Имейте в виду, что скотч имеет свойство через 1-2 суток отваливаться, так что лепить его нужно в день работ, не сильно заранее.

Берете и наливаете в малярную ванночку немного краски. Процесс начинаем с углов между потолком и стенами. Наносим на угол краску тычками. Не мажем вправо/влево, а тычем. Тем самым мы имитируем текстуру краски, нанесенной валиком. Иначе разница в текстурах будет сильно заметна – в углах все гладко, а на основной площади – «апельсиновая корка».

Проходим, таким образом, весь периметр помещения. Достаточно, что бы краска заходила на потолок на 2-3 см, остальное уже закроет валик.

Его, кстати, перед началом работ необходимо хорошенько промыть водой, чтобы удалить плохо держащиеся волокна. Иначе все они останутся в слое краски. После промывки необходимо его отжать и резко раскрутить об стену или руку, чтобы мощная центробежная сила вынесла из ворса всю лишнюю воду.

Я начинаю с дальнего от окна угла, всего делаю три слоя. Иногда, правда, бывает достаточно и двух, но редко. Краску для первого слоя не разбавляем. Если уж она совсем густая, достаточно добавить 10% воды, но не больше. Итак, макаю валик в краску и хорошенько (не не совсем уж насухо) отжимаю о ванночку. Это делается для того, что бы слой везде был одинаков, а не где-то жирнее, а где-то – нет. После отжима раскатываю краску по поверхности движениями, напоминающими многократные повторения буквы И. Главное сейчас – не оставить непрокрашенных участков, поэтому давим на валик, но не изо всех сил. Смотрите, чтобы краска ложилась на участок одинаковым слоем. С одного валика Stayer накрывается площадь порядка 0.5 кв.м. Поэтому еще пару раз можно мокнуть и раскатать валик с заходом на предыдущий участочек. Размеры участков берем с учетом того, докуда дотянется ваша рука с одного места. Обычно это около 2 квадратных метров. После того, как весь он оказывается покрыт краской, я делаю финишные движения валиком в направлении от окна, практически без нажима. Это делается, что бы вся окрашенная площадь «смотрела», а значит, и отражала свет в одном направлении.

Таким образом, мы движемся от угла к окну, нанося каждый последующий «квадрат» с нахлестом на предыдущие. А финишные движения служат для плавного перехода между участками.

Следующий слой можно наносить, в среднем, через 4 часа после первого. Сперва снова идет прокраска углов. Все выполняется по той же схеме, но теперь финишные движения делаются в направлении, перпендикулярном направлению первого слоя. Это помогает еще сильнее «размыть» границы.

Для третьего слоя я уже разбавляю краску примерно в соотношении 2 части воды на 3 ее части. Опять же, это делается для сглаживания границ участков. В этот раз я снова выполняю движения от окна.Это главное условие — последний слой нужно прокатывать в направлении ОТ ОКНА.

Советы

  • Покраску потолка выполняйте только с «козлов», никаких стремянок. Так вы добьетесь максимального размаха рук. С пола, в принципе, можно, но с него хуже видны возможные непрокрасы.
  • После нанесения каждого «квадрата», спускайтесь вниз и смотрите на потолок против света (то есть от входа) – мало ли где-то что-то пропустили. Если все в порядке, лезьте назад и выполняйте финишные движения.
  • Всегда старайтесь красить днем в солнечную погоду. Если на дворе зима, и солнца нет, поставьте на подоконник прожектор на треноге, зафиксированный на максимально высоте (чтобы упирался в верхний откос). Если не организовать хорошее освещение – результата не будет.
  • Для работ найдите одежду с длинным рукавом, краска имеет свойство лететь с валика вниз. И обязательно используйте бандану или бейсболку, а то замучаетесь голову отмывать.
  • Тщательно мойте валик и кисть после каждого слоя. Если краска на них засохнет, можно уже выбрасывать.

Все приведенные правила действительны и в отношении стен. Только там уже необязательно менять направление движения валика на разных слоях. Я всегда делаю движения сверху-вниз, причем, когда это возможно, прямо от потолка и до самого пола, чтобы не было лишних переходов. Вот пример результата на лоджии:

Маленькая хитрость

Если вы когда-нибудь уже пробовали красить своими руками, то, возможно, знаете, как трудно получить четкий переход от одного цвета к другому на плоскости и, тем более, в углу. Потому что малярный скотч имеет свойство пропускать под себя немного краски. Подскажу способ, позволивший мне этого избегать и, в частности, выполнить столь сложную комбинированную покраску:

Читайте также:  Нива с кенгурятником фото

Хитрость заключается в том, что нужно прорезать скотч острым ножом. То есть смотрите, вы наклеили его на стену, разметили, где у вас будет переход цветов и точно по этой линии с нажимом (но не зверским) аккуратно прорезаете скотч и удаляете лишнюю половину. Во-первых, вы тем самым образовали новую кромку, которая не отлипает, как заводская. Во-вторых, вы сильно прижали ее к поверхности лезвием. И, в-третьих, вы создали углубление, где краска задержится, даже если попадет под скотч.

На углах эта технология тоже годится, но там труднее как следует прижать ленту, поэтому итоговый результат обычно выходит несколько хуже. К слову, красить необходимо начинать сразу после расклейки скотча, ибо с течением времени он все равно отстает от поверхности. Вот полученный результат крупным планом:

Если вы маляр и в чем-то со мной несогласны, не поленитесь откомментировать статью. Я тоже не против поучиться) А пока до встречи на страницах сайта! И нажмите на ссылку ниже, если вам не лень.

Будете получать анонсы свежих статей на почту.

Покраска поверхностей процесс достаточно сложный и тщательный. Пыль, неравномерное распределение красящего состава могут образовать неровности и шероховатости, которые заметно ухудшают общий вид. Приходится убирать неровные слои с уже окрашенных стен или кузовов машин, если, конечно такая текстура не предусмотрена задумкой дизайнера.

Эту разновидность случайно или намеренно получаемой фактура называют шагренью. Давайте, разберемся, что такое шагрень и как её избежать или, наоборот, получить.

Как распознать шагрень

Шагрень при покраске образует неровности и шероховатости разного размера, от нескольких сантиметров до сотых долей миллиметра. Особенно она заметна на металлических поверхностях, например, на кузовной части автомобиля.

Чтобы иметь представление, что называют шагренью при покраске, как она выглядит, можно посмотреть на корку апельсина – примерно так выглядит поверхность, испорченная шагренью. Удалить дефект сложно, иногда приходится подвергать поверхность очистке и повторному окрашиванию.

Как возникает шагрень

Шагреневая поверхность может получиться по многим причинам. Самые распространенные из них:

  • Некачественная краска, лак или грунтовка.
  • Неправильное использование окрасочного оборудования.
  • Плохо подготовленное основание для окрашивания.
  • Применение при послойной окраске материалов разных торговых марок или разных партий, несовместимых между собой.

В результате подобных причин микроскопические частицы окрасочных составов не сливаются между собой, и поверхность получается недостаточно гладкой.

Как красить без шагрени

Если для стен небольшая шагрень – это допустимое явление, тем более что сейчас модно красить стены и потолки краской, создающей эффект шагрени, то для автомобиля такой дефект совершенно не желателен. Знать, как покрасить авто без шагрени, лучше каждому, кто берется за такую работу, а вообще идеально доверить её — мастерам с профессиональным оборудованием.

Для профилактики дефекта необходимо выполнить следующие условия:

  • Лучше доверить процесс окрашивания специалисту, имеющему профессиональный бокс. Температура воздуха в боксе должна быть в пределах 18–24˚C, иначе могут возникнуть проблемы с консистенцией краски, что потребует больших трудозатрат.
  • Компрессор краскопульта должен быть настроен правильно, чтобы давление в системе было постоянным и не было случайных выхлопов воздуха.
  • Мастер правильно подберет расстояние от сопла краскопульта до поверхности кузова, чтобы некоторые частицы краски не высохли еще в воздухе.
  • Необходимо, чтобы температура металла соответствовала внешней температуре, иначе краска, попавшая на холодный металл кузова, ляжет неровно.
  • Большое значение имеет равномерная, неспешная сушка кузова. Нельзя сушить металл воздухом из краскопульта, это обязательно приведет к образованию шагрени.

Очень важно красить качественным инструментом, с идеально отрегулированным соплом для нанесения окрасочного состава на конкретный автомобиль.

Как убрать шагрень после покраски

Если несмотря на все предпринятые меры небольшие неровности все же появились, можно попробовать убрать шагрень с помощью полировки. Ручная полировка предполагает использование наждачной бумаги разной зернистости и специальных полировочных паст.

Полировку производят, нажимая на наждак с равным усилием, чтобы не осталось царапин и полос. Поверхность кузова постоянно поливают чистой водой, желательно дистиллированной.

Если полировку вручную проводить трудно, лучше воспользоваться шлифовальной машинкой или специальным полировочным кругом. Работа пойдет быстрее, и качество полировки не пострадает.

После матирования поверхность кузова полируют. Применяют несколько видов полировочной пасты с различными абразивными характеристиками. При каждой смене пасты на менее абразивную поверхность промывается чистой водой.

Если после всех этих действий шагрень осталась, то единственный выход – снимать лакокрасочное покрытие и выполнять новое окрашивание.

Эффект шагреневой поверхности

Фактура «шагрень» — современное направление в оформлении квартир и домов, любимое дизайнерами. Очень удобный вид окраски, хорошо скрывающий мелкие дефекты поверхности, не требующий предварительного шпатлевания и штукатурки – если, конечно, на стенах нет выбоин и трещин глубже 2 мм.

Большой выбор цветов и оттенков делает такую фактурную краску весьма популярной. Кроме того, она наносится на поверхность только один раз, что значительно облегчает и упрощает малярные работы.

Изготавливаются фактурные составы на основе водоэмульсионных красок. Готовят их в специальном лопастном миксере, загружая в него водоэмульсионную краску на синтетической основе и наполнители – калийное стекло и маршаллит. Приготовленный состав выдерживают около получаса, после чего он становится полностью однородным.

Поверхность сначала хорошо очищают и грунтуют синтетическим окрасочным составом. После того как грунт высохнет, наносят краску в один или два слоя толщиной 1-2 мм. В работе можно использовать краскопульт или, для небольших площадей, малярный валик.

Не нужно пытаться только с помощью фактурной краски закрыть большие изъяны поверхностей. Если на основании есть большие углубления и неровности, их все же предварительно придется заделать. Сейчас выпускают фактурные штукатурки, которые можно использовать для такой цели. После высыхания штукатурку покрывают акриловой краской, и эффект шагрени сохраняется.

Порошковые составы

Для окраски металлических поверхностей применяют порошковые составы. Они также дают хороший эффект шагрени, маскируя царапины и неровности. Здесь нужно ориентироваться на объект, который нужно оформить.

Полиэфирная краска шагрень больше подходит для изделий, предназначенных для использования вне помещений. Такие составы хорошо переносят капризы погоды и защищают объект от негативного воздействия атмосферных явлений.

Если же изделие или конструкция подвергаются действию химических веществ, то лучше воспользоваться краской на эпоксидной основе. Смешанные эпоксидно-полиэфирные краски используют для конструкций внутри помещений.

На основе фактурных составов можно добиться очень интересного эффекта «Антик». Дело в том, что выступы на окрашенной поверхности чуть отличаются от цвета основы. В результате получаются оригинальные оттенки, учитывая разнообразие расцветок порошковых красок.

Краски с шагреневым эффектом обладают износоустойчивостью, стойкостью к истиранию, не выцветают, значительно экономят средства при ремонте и обладают неповторимым оригинальным внешним видом. Использование таких составов в оформлении помещений, металлических изделий и конструкций придает им прочность, стойкость к воздействию внешней среды и особый шарм.

Комментарии практика. Видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector