Сцепление выжимается в самом конце

Попробуй прокачать систему. Если не поможет — скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял — то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)

Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 — 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Теперь вопрос — НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. "Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!" :) :) :)

У меня так: корзина "Luk", диск "Триал", выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо — соединить цилиндр и бачок куском шланга.

Усё — щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным — ну прям криведко легковое. :)

Зачем оно всё надо? — у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе "включено/выключено" — зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много — сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо. Кроме того, корзина Luk "туже" родной лапчатой — и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе — мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный "гидравлический редуктор" — механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса :) Усилие меньше, ход длиньше.

Читайте также:  Разъем датчика холла 2108 voil

Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай — ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся — с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.

Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей — Stalker, за что ему зачот, респект и "плюс адын" :)

PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками — тугим сцеплением, "пустыми" ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-"ложкой" :)

. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит — имитатор маховика для следующей замены корзины.
Минуты 2 соображал — потом понял :) Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? :) Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком "не заметили разницы? :)

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными "в ноль", тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики.

Минуты 2 соображал — потом понял :) Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? :) Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком "не заметили разницы? :)

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными "в ноль", тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике — там проблема вибрации не возникла — видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.

Читайте также:  Ограничение на управление категорией as

#1 777sem777

  • Advanced Members
  • 161 сообщений
    • Марка авто: Ваз
    • Откуда: Псков

    Т.к. обороты набирает рычит а разгон вялый.Сцепление в сборе менялось пол года назад и больше не регулировалось.
    Я уже запутался в какую сторону крутить гайки регулировки
    До замены крутил не боясь ,а теперь боюсь стронуть что потом вообще не настрою.
    Вот здесь написано всё
    но

    При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.
    подскажите проще крути это проверяй так

    #2 21099i

  • VIP Member
  • 775 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099i, Lada Kalina 11193 (хэтчбек)
    • Откуда: Новосибирск

    Просмотр Гаража

    Бояться регулировать — это лишнее. Настроить можно и прямо в дороге минут за 5.
    По уровню педалей — педаль сцепления должна быть примерно вровень с педалью тормоза. Ход педали от "выжатого" состояния 125-135 мм.
    За полгода недолжно сцепление полететьто, если только его маслом не залили. Может трос вытянулся.
    Пробуйте регулировать — сломаться нечему.

    По памяти: гайку №1 когда закручиваете (движение гайки идет от вилки сцепления в сторону кузова ) — то педаль сцепления "уходит" к полу, при откручивании этой гайки — наоборот — педаль поднимается.

    #3 777sem777

  • Advanced Members
  • 161 сообщений
    • Марка авто: Ваз
    • Откуда: Псков

    Бояться регулировать — это лишнее. Настроить можно и прямо в дороге минут за 5.
    По уровню педалей — педаль сцепления должна быть примерно вровень с педалью тормоза. Ход педали от "выжатого" состояния 125-135 мм.
    За полгода недолжно сцепление полететьто, если только его маслом не залили. Может трос вытянулся.
    Пробуйте регулировать — сломаться нечему.
    По памяти: гайку №1 когда закручиваете (движение гайки идет от вилки сцепления в сторону кузова ) — то педаль сцепления "уходит" к полу, при откручивании этой гайки — наоборот — педаль поднимается.

    #4 saint anne

  • VIP Member
  • 2 689 сообщений
    • Марка авто: 2108
    • Откуда: обнинск
    Читайте также:  Метки коленвала ваз 2110 8 клапанов

    Просмотр Гаража

    Мне нужно сделать чтоб сцепление где то в середине хода педали брало .

    Сообщение отредактировал saint anne: 04 Ноябрь 2010 — 11:47

    #1 ОФФЛАЙН persona_non_grata

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 6 796
    • Город: Витебск
    • Автомобиль:
      w123 200d, 280e.

    Самый простой 124 200д.
    Проблема — сцепление включается в самом верху хода педали, то есть педаль нажал, воткнул передачу (всё отлично втыкается), отпускаешь педаль, ничего не происходит, отпускаешь дальше и где-то только в районе последней трети хода педали машина трогается и едет. Так все передачи. Сцепление не буксует, машина разгоняется нормально.

    Сегодня прокачали здоровенным шприцом снизу вверх, всё как надо — почти ничего не поменялось. Есть вариант, что это корзина изношена, кто что думает?

    В поиске всё не то, в основном темы про то, что сцепление выключается в самом низу, а у нас наоборот.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector