Почему не запускается стартер

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

РЕЛЕ
Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).
как проверить реле и проводку
Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.

ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ
Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА
Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:
обмотки;
щёточный узел;
втягивающее реле.
Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.

ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ
Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.
Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).
как проверить втягивающее реле
Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.
Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.
Дело тут в том, что внутри реле контактные площадки попросту «обгорели», и на них образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Учитывая высокий рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку запуска.
Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, либо его заменить. Второй вариант значительно лучше, т.к. такой ремонт прослужит дольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают специальным слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что снижает электроэрозию и вероятность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, потому долго такое реле не проработает.

ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ
Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.
Стоит отметить, что в некоторых вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.е. если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то вполне могут быть виноваты щётки.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.
Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.


Что такое стартер автомобиля и для чего он нужен – об этом, наверное, известно достаточно многим – по крайней мере, тем, кто знает, как заводить автомобиль. Иногда стартер начинает демонстрировать явные признаки неисправности: то еле-еле крутит, а то и попросту не включается. Водитель автомобиля, пытаясь завести его, поворачивает ключ зажигания в замке – и слышит лишь щелчок тягового реле стартера… , а дальше – тишина. Или того хуже: поворот ключа в замке зажигания – и вообще тишина, даже тяговое реле не срабатывает. Об одной возможной причине таких ситуаций и пойдет речь в этой статье.

Укажем сразу, что причин того, почему стартер плохо крутит коленчатый вал или даже не пытается это делать, существует несколько:

неисправность самого стартера
неисправность тягового реле стартера
неисправность электрической цепи, подающей напряжение к стартеру
неисправность предохранителя (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля)
неисправность реле стартера (которое срабатывает от поворота ключа в замке зажигания в положение «Пуск двигателя» и подает питание на тяговое реле)
неисправность замка зажигания и/или электрической цепи, подающей напряжение на тяговое реле стартера
неисправность аккумулятора

Конечно, все перечисленное — для большинства марок автомобилей; существуют и такие, которые могут иметь иные неисправности, по причине которых стартер не вращается при попытке запустить двигатель.

При попытке завести машину стартер щелкает, но не работает

Итак. На практике иной раз наблюдается следующая ситуация. Водитель поворачивает ключ зажигания, тут же слышится четкий щелчок реле стартера. Но сам стартер, бывает, даже не шелохнется (ну, или повернет коленчатый вал пару раз – и затихнет). Знакомо?… И это при том, что он-то как раз абсолютно исправен (равно как и его реле, замок зажигания, аккумулятор). Особо активные автовладельцы в таких случаях начинают менять все «по кругу». Добро, если речь идет об отечественном или недорогом импортном автомобиле. Но когда человек узнает, что стоимость стартера составляет, скажем, его месячную зарплату, тут его начинают посещать другие мысли. Из серии — как сделать все-таки так, чтобы машина заводилась, но при этом обойтись без замены дорогостоящих агрегатов.

Когда неисправен сам стартер, его тяговое реле или аккумулятор – тут все предельно просто (правда, не всегда дешево): следует отремонтировать или заменить неисправные детали, благо делается это достаточно быстро. Да и диагностируется тоже достаточно быстро – с этим, как правило, хорошо справляется обычный электрик – работник автосервиса. Гораздо сложнее, когда речь идет об электрической проводке.

Дело в том, что электрические неисправности (в электропроводке), в отличие от механических, бывает достаточно сложно диагностировать – в тех случаях, когда неисправность появляется периодически. Вот, вроде бы, она – неисправность. Но пока человек доберется до автосервиса (или до аналогичного места) – неисправность исчезает. Затем появляется вновь – и т.д. В итоге владелец автомобиля зачастую начинает потихоньку злиться на свой автомобиль, который «начал сыпаться» и устремляет свои мысли на скорую его продажу.

Представим себе электрическую цепь, по которой поступает напряжение питания на стартер, заставляя его вращаться и выполнять свою функцию. Это, если упрощенно: аккумулятор – провода аккумулятора – стартер. Проверить исправность этой цепи довольно просто. Начинать, разумеется, следует с аккумулятора. Т.е. следует убедиться, что когда двигатель не работает, напряжение на аккумуляторе составляет, уж по крайней мере, не менее 10 В.

Затем следует проверить напряжение на аккумуляторе под нагрузкой. По-хорошему, необходимо для этой цели воспользоваться бы нагрузочной вилкой. Но, если под руками нет таковой, можно на короткое время включить мощные потребители тока: дальний свет, нагреватель воздуха в салоне (если он есть), вентилятор печки (только, пожалуйста, не включайте громко радио, пожалейте окружающих, да и себя, попутно). Снижение напряжение на аккумуляторе ниже 9 В в течение 2…4 секунд является практически достоверным симптомом его неисправности.

Читайте также:  Как поменять лампочки в фаре приоры

Затем нужно, при ключе зажигания, повернутом в положение «завести двигатель», измерить напряжение на болте стартера, на который прикручен наконечник провода (толстого такого), идущего от аккумулятора. Недостаточный уровень напряжения свидетельствует о неисправности провода, подводящего «+» к стартеру. Если же напряжение в норме, не ниже (11…13 В), то, не отпуская ключа, следует чем-нибудь (например, электрическим проводом достаточной толщины) замкнуть корпус стартера на корпус автомобиля, т.е. на массу. Такой простой проверкой можно сразу убедиться в исправности силовых цепей стартера: если он не начнет работать, значит, дело не в силовых цепях. Если же заработал – значит, причина простая: плохой контакт между проводом массы, соединяющим двигатель (или сам стартер) с корпусом автомобиля.

Тут, кстати, надо сделать отступление. Дело в том, что двигатель не имеет хорошего электрического контакта с корпусом автомобиля (с «Массой»): ведь он крепится на резиновых подушках – опорах! Именно поэтому в автомобилях и реализуется прямой электрический контакт корпуса двигателя с корпусом автомобиля – путем многожильного медного проводника. Если же этот контакт неисправен (например, окислились места крепления его к двигателю или корпусу автомобиля, не говоря уже о банальном обрыве этого проводника), то… контакт может осуществляться посредством трубы глушителя (через хомут, крепящий ее к корпусу автомобиля). Однако, глушитель постоянно подвержен высокому нагреву, а также брызгам воды, грязи снизу, благо до поверхности дороги-то не так уж далеко… поэтому его наружная поверхность вскоре покрывается слоем оксида, а потом и ржавчины, становясь плохо проводящей электрический ток. Тогда – по какой еще цепи может пойти ток от стартера к «Массе»?

Остается один путь — через коробку передач(!), ее внутренние детали, карданный вал, точнее, его подшипники, а также подшипники переднего или заднего моста!! И все это уже гораздо хуже.

Дело в том, что, при прохождении электрического тока, например, через (игольчатые) подшипники карданного вала последние будут подвергаться эрозии изнутри. Ведь «иглы» подшипников контактируют с рабочими поверхностями крестовин через… тонкий слой смазки. Думается, не нужно долго объяснять, к чему приведет электрическая эрозия блестящей (отшлифованной до зеркального блеска) рабочей поверхности крестовины и «игл» подшипников? Закономерный итог этого – быстрое разрушение игольчатых подшипников (а то и их «схватывание», т.е. приваривание «игл» к корпусам подшипников и к рабочим поверхностям крестовин). Наверное, по причине их «невысокого качества», как подумает автовладелец. Да, мол, вот «раньше делали автомобили», а сейчас — …

Кстати, после карданного вала электрический ток пойдет к переднему (или заднему) мосту и выйдет на «Массу» через соответствующие подшипники. Поэтому не следует удивляться, что в результате плохого контакта многожильного проводника, соединяющего двигатель или стартер с корпусом («Массой») автомобиля «вдруг ни с того, ни с сего» игольчатые подшипники карданного вала (а то и подшипники ведущих шестерен переднего или заднего мостов) станут некачественными. Стартерный ток имеет отнюдь не малую величину, если что… Которая сопоставима со сварочным током.

Понятно, что на автосервисе Вам ничего такого и близко не объяснят (ну, если только не попадется сервисмен, обладающий дипломом, ранее работавший в науке, а то и имеющий ученую степень кандидата или доктора наук; хотя, надо сказать, что в советское время, когда работников науки, образования умышленно притесняло государство, вынуждая их менять работу, пробовать себя на других поприщах, в основном они шли, как и планировалось — в торговлю (реже — в производство), но никак не в сервисмены. Так что едва ли в составе работников автосервисов Вы найдете (бывших) научных работников). Хотя, справедливости ради, следует сказать, что иногда попадаются сервисмены, которые четко, со всеми «мелочами» и деталями, представляют себе процесс функционирования автомобиля, в частности, того или иного его агрегата. И способны разъяснить это автовладельцам. Но это редкость. Подавляющее же большинство всего лишь способны ремонтировать автомобиль, если неисправность, как говорится, налицо. И, попутно, запутать автовладельца.

Но, продолжим – про стартер. Допустим, он не заработал. При том, что тяговое реле срабатывает отчетливо (или же вообще не срабатывает — от случая к случаю). Так вот, в данном случае причина, на самом деле, тоже простая, только не всегда сразу очевидная: все дело в электрической проводке, подводящей напряжение к тяговому реле стартера.

Вот ситуация. Человек, ищущий неисправность, начинает диагностику. Измеряет напряжение на тяговом реле стартера, на самом стартере в тот момент, когда ключ зажигания повернут в положение «завести двигатель». Видит, что напряжение, в принципе, неплохое: скажем, 9…10 В. Вроде бы, такого напряжения вполне должно хватить для того, чтобы стартер начал работать.

Возникает подозрение: наверное, все дело в контактах тягового реле, которые окислились. Хорошо, меняют тяговое реле, благо, это — недорого. Но ситуация повторяется. Причем, то постоянно, то периодически: скажем, пару раз в день.

В чем дело? Наверное, аккумулятор подсел? Ничего подобного: подсоединяют к нему другой (заведомо исправный) стартер – и тот начинает работать, как и положено.

Может, клеммы аккумулятора неисправны? Но и замена клемм вместе с силовыми проводами – абсолютно ничего не дает. Ситуация остается, неисправность никуда не девается. Можно, ради интереса, заменить замок зажигания в сборе, все предохранители и др. Толку, скорее всего, тоже не будет никакого.

Итак, тяговое реле стартера (новое, отметим) срабатывает через раз. Или срабатывает, но стартер даже не шелохнется. Добро, если хотя бы после нескольких щелчков стартер начинает включаться. Ну, значит, дело в том, что напряжение, поступающее на тяговое реле с замка зажигания, является недостаточным. Хотя, вроде бы, измеряли – и выяснили, что оно «терпимое». Тем более, что постоит машина немного и, глядишь, завелась, как ни в чем ни бывало. До следующего раза.

Причина здесь, как уже было сказано, в неисправности электрической цепи, идущей от замка зажигания к тяговому реле стартера. Дело в том, что в этой цепи присутствуют разъемы, которыми соединяются провода между собой. Со временем они окисляются. Причем, не всегда помогает и их зачистка: дело в том, что окисление происходит не только в самом разъеме (т.е. в контакте «папа – мама», а в месте крепления наконечника разъема к проводу.

Со временем, в результате окисления (что особенно важно, если автомобиль эксплуатируется в мокрую погоду) происходит увеличение электрического сопротивления между проводами и их наконечниками. А также между взаимно соединенными наконечниками.

Увеличение этого сопротивления, казалось бы, незначительно: ну, подумаешь, мол, какие-то 0,05…0,1 Ом. Его измерить-то, собственно, нечем: подавляющее большинство мультиметров, имеющихся в широкой продаже, неспособны измерять столь малые величины сопротивлений.

И дело вот в чем. Сколько таких разъемов на пути от аккумулятора в тяговому реле стартера? Явно, не один и не два. А у каждого разъема имеется три места, где возможно повышенное значение сопротивления (сам разъем плюс соединения «папы» и «мамы» к проводам). В итоге – эти сопротивления суммируются и может набраться приличное значение. Скажем, равное 0,5 Ом. И все, этого достаточно, чтобы стартер вообще не включился. Хотя тяговое реле стартера будет включаться, демонстрируя свою работу четким щелчком – при повороте ключа зажигания в положение «Пуск двигателя».

В самом деле, При напряжении в бортовой сети автомобиля, равном 12 В, получаем, что максимальный ток, проходящий через обмотку тягового реле, составляет всего 12/0,5 = 24 А.

Этого тока хватит, чтобы тяговое реле сработало – при повороте ключа зажигания будет слышен щелчок тягового реле. Да вот только сработает-то оно НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Точнее, замыкание его контактов будет недостаточным для того, чтобы их сопротивление стало малым.

Не забудем, что стартер (например, среднего отечественного легкового автомобиля) при пуске двигателя берет на себя немалый ток: 150…300 А. В среднем — 200 А. Поэтому сопротивление замкнутых контактов тягового реле стартера не должно превышать 12/200=0,06 Ом! Кстати, здесь не учтено, что на основное-то падение напряжения присутствует на самом стартере. Так что на самом деле сопротивление замкнутых контактов тягового реле стартера должно быть еще ниже.

Если же они прижимаются друг к другу с недостаточной силой, то их сопротивление может быть выше, и намного. И составит, скажем, 0,3…0,5 Ом. Этого будет достаточно, чтобы стартер не подал никаких признаков жизни. Но вот ток-то по его обмоткам все равно будет течь. При этом аккумулятор будет немного «подсаживаться», т.е. напряжение на нем чуть снизится. Соответственно, снизится и ток, проходящий через обмотки тягового реле стартера. А это, в свою очередь, приведет к тому, что сила замыкания его контактов – снизится.

После чего их сопротивление возрасти еще больше. Что приведет к снижению тока через стартер. Напряжение на аккумуляторе чуть повысится (ибо оно станет меньше «подсаживаться»). В итоге – ток через обмотку тягового реле вновь станет выше… И т.д.

Таким образом, видно, что наступает автоколебательный процесс, причем частота колебаний тока и напряжения будет высокая; амплитуда колебаний – не слишком значительна, так что бытовым мультиметром диагностировать эти колебания не удастся. Да и внешне этот процесс может себя никоим образом не проявлять. Помимо всего прочего, все дело усугубляется еще и тем фактом, что в последнее время на обмотках тягового реле многие производители экономят. В итоге — при той же самой величине напряжения, котрое поступает на обмотку, контакты реле замыкаются с немного меньшей, чем положено, силой.

Читайте также:  Почему из глушителя капает черная жидкость

В такой ситуации стартер может иногда делать вид, что включается. А может и не включаться вовсе. Кстати, при этом может даже сгореть тяговое реле (случаи были): ведь через его контакты проходит ток, а они имеют высокое сопротивление, ибо замкнуты с недостаточной силой. Это приводит к выделению большого количества тепла и, как следствие – перегорание контактов. Конечно, в таких случаях магазины, как правило, безоговорочно и бесплатно меняют тяговое реле на новое. Хотя, должны ли. Впрочем, производители, действительно, сами виноваты: не следовало им экономить на обмотках тяговых реле, снижая количество витков. Не следовало отступать от требований старых, советских ГОСТов, создавая новые ТУ.

Аналогичная ситуация бывает, когда, скажем, в квартирной сети, где должно быть напряжение 220 В, по тем или иным причинам присутствует напряжение 170. 190 В. Если в такую сеть включен, к примеру, компрессорный холодильник, то он начинает работать с перебоями, частота вращения ротора компрессора и, соответственно, мощность холодильника существенно снижаются. Ибо при этом компрессор холодильника работает явно не в нормативном режиме. В итоге это приводит к перегреву компрессора и последующему его перегоранию. Поэтому, кстати, производители холодильников не дают на них гарантию, если выявится, что холодильник эксплуатировался в сети с неноминальным напряжением.

Диагностировать такую неисправность сложно. Для этого необходимо измерить напряжение в момент попытки пуска двигателя на каждом из контактов (болтов) тягового реле стартера. Если оно ниже 9. 10 В, то не всегда очевидно, где именно происходит основное падение напряжения: на разъемах электропроводки, подающей напряжение от реле стартера к тяговому реле стартера или на контактах самого тягового реле. Самый запутанный случай, когда падение напряжения происходит и в том, и в другом месте: в каждом месте по чуть-чуть, но в сумме набирается приличная величина, которая и является причиной недостатка уровня напряжения на тяговом реле, что (см. выше) приводит к недостаточному усилию при замыкании его контактов. Этому способствует, в определенной мере, износ контактов тягового реле.

Обычно при этом электрики (работники автосервиса), не мудрствуя, просто меняют всю электропроводку, по которой подается питание на реле стартера и на сам стартер. А то и соответствующие жгуты проводов в сборе. Чтобы выявить необходимость в такой замене, целесообразно взять электропровод достаточной длины и поперечного сечения (не менее 4 мм2) и после поворота ключа зажигания в положение «Пуск двигателя» замкнуть им выход от реле стартера (того, которое подает питание на тяговое реле) и вход тягового реле стартера. Или же, что проще – подать на вход тягового реле стартера «+» непосредственно с аккумулятора. Если стартер начнет работать, значит, следует заменить электропроводку (или, если не хочется этого делать, заменить вызывающие сомнения (а лучше — все) контактные разъемы на пути от реле стартера к тяговому реле стартера и (что предпочтительно) пропаять места их крепления к проводам. Если же стартер не начал работать – причина иная (см. выше).

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

  1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
  2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
  3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

  1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
  2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
  3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
  4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
  5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

  1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
  2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
  3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

  1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
  2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
  3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
  4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
  5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
  6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
  7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

  1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
  2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
  3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.
Читайте также:  Реле генератора приора цена

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

  1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
  2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
  3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
  4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
  5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
  6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

  1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
  2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
  3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
  4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
  5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

  1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
  2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
  3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
  4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
  5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
  6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
  7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
  8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

  1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
  2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
  3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
  4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
  5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
  6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

  1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
  2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
  3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
  4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
  5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
  6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
  7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
  8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

  1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
  2. Опускается ручка стояночного тормоза.
  3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
  4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
  5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector