Почему гудит сабвуфер при включении

#1 Dmitros

  • Users
  • 3 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099
    • Откуда: мск

    #2 Антонио

  • Users
  • 37 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21093
    • Откуда: Санкт-Петербург

    Добрый день всем. Стоял сабвуфер с усилителем. Все нормально работало. Потом пришлось его отключить. После повторной установки появился характерный гул от сабвуфера при заведенном двигателе. Сначала было терпимо, в последнее время вообще нереально ездить с музыкой (пришлось саб отключить). Гул такой, как будто стоит спорт глушитель или пробитый. Зажигание выключаю — все в порядке сразу. Дело, судя по всему в питании. Но до переустановки все было в порядке. В чем может быть дело?

    На усилке убавь немного низких частот. У меня такая же фигня была.

    #3 markiz

  • Users
  • 422 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21099 и 2115
    • Откуда: Воронеж

    Просмотр Гаража

    #4 _Angel_

  • Users
  • 23 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ21099
    • Откуда: Украина город Харьков

    Могу тебя огорчить прцентов на 80 — 90 что усилитель вышел из строя одним словом сгорел. Происходит это очень часто (в моей практеке 12 штук сгорели таким путем и был такой дифект как у тебя) Обьясню почему так происходит и как он мог сгорет. Причина в первоночальной плохой массе. И минус на усилитель пошел по корпусу ленейного входа тобиш через тюльпаны, и при этом, так как потребляемый ток усилителя огромен особено на повышеной громкости, у тебя отгорел экран по входу.А следовотельно появился гул. Скорее всего горит он при потключении в течении 2 секунд. Когда вначале подключают ко входу усилителя разьемы от магнитофона а питание на усилитель потом,при этом могнитофон включенный и включено управление усилителем.

    Так что ремонтируй свой усилитель или меняй на новый , так же сделай хороший контакт на минус и при подключении усилителя всегда первым подключается минус пото уже все остольное.

    P.S В твоей машине рекомендую для минуса преварить болт под задней полкой к кронштейну куда зашелкивается задняя спинку и от него проложит провод к усилителю

    #5 glaz

  • VIP Member
  • 780 сообщений
    • Марка авто: Honda Civic 5D Sport, FF Trend Sport, 21099L
    • Откуда: Москва

    Просмотр Гаража

    У меня была похожая проблема, гул и слегка посвистывание, когда на газульку давиш :angry: . Решалась за 110 руб путем приобретения нового диодного моста на генератор. :lol:

    ты в ручную менял диодный мост на генераторе? )
    там весь генер перебрать надо чтобы его поменять.

    P.S В твоей машине рекомендую для минуса преварить болт под задней полкой к кронштейну куда зашелкивается задняя спинку и от него проложит провод к усилителю

    #6 Решат

  • Users
  • 51 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21150i
    • Откуда: Тула

    Часовой пояс: UTC + 3 часа

    Шум, фон и способы его устранения (FAQ в шапке темы)

    Пред. тема | След. тема
    В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
    Автор Сообщение
    Иван555


    Куратор темы
    Статус: Не в сети
    Регистрация: 17.11.2011
    Откуда: Красноярск
    Фото: 0 Вернуться к началу

    Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
    причинами и методами решения проблем.

    Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
    Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели «в воздухе», как антенна.
    — Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
    — Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
    Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.

    Читайте также:  Диск на ниву 15 размер

    — Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
    вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
    Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
    Кардинальное решение — покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.

    — Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
    Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.

    -Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
    переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели .
    Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
    Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
    А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.

    -Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
    Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.

    -Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
    Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
    Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
    Решение — использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
    его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.

    -Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.

    -Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
    (база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.

    Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
    трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.

    Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
    блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
    Внимание!
    Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
    напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
    И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
    Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
    конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.

    Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
    Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник — некачественные провода.
    Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
    конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
    экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.

    Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
    выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
    Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2. 4.7кОм.
    Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
    В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
    коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.

    Читайте также:  Ваз 2109 работает только на подсосе

    Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
    разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
    Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
    аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.

    Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное «шумное» устройство.
    Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
    неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
    идет просадка и пульсации напряжения сети.

    И еще один важный момент!
    Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
    изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
    через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
    Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
    Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
    Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
    во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.

    Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
    Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.

    Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).

    Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820

    Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой «Power» встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.

    Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.

    Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.

    Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.

    В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.

    Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.

    К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.

    К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.

    Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.

    На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.

    Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.

    При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.

    После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!

    Читайте также:  Как заменить бензонасос на приоре

    Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.

    Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания «прошли» в усилительный тракт.

    Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.

    Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.

    В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких «особенных» конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.

    В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).

    Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.

    Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).

    Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.

    При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!

    Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.

    Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут «хлопнуть». О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.

    Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.

    На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.

    В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.

    Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.

    На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).

    «>

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector