Ока разборка и ремонт приводов

ВАЗ 11113

Снятие приводов передних колес проводим на смотровой канаве или подъемнике.

  • Сливаем масло из коробки передач (см. " Замена масла в коробке передач ").
  • Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы и снимаем шайбу (см. " Замена подшипника передней ступицы ").
  • Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см. " Снятие шаровой опоры ").
  • Располагаем привод на стабилизаторе поперечной устойчивости.
  • Нанося удары через выколотку из мягкого металла по приливу корпуса внутреннего шарнира, выталкиваем его из коробки передач.
    ВНИМАНИЕ ! Не повредите защитное кольцо на корпусе внутреннего шарнира.
  • Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим привод из ступицы.
  • Выводим шарнир, стараясь не повредить сальник привода, и снимаем правый привод.
  • Поддеваем отвёрткой стопорное кольцо, которым привод фиксируется в коробке передач и снимаем его со шлицевого конца корпуса внутреннего шарнира.
  • Левый привод демонтируем аналогично правому, при этом корпус внутреннего шарнира поддеваем за прилив монтажной лопаткой, которую удобно опереть о головку (или втулку) диаметром 20-25 мм и длиной не более 35 мм, размещенную в углублении картера коробки передач.
  • Приливы очень невысоки, поэтому для того, чтобы монтажная лопатка не срывалась, отверткой аккуратно отжимаем защитное кольцо от корпуса шарнира.
  • Выпрессовываем корпус внутреннего шарнира и снимаем левый привод.

Устанавливаем приводы передних колес в обратной последовательности.

Если защитное кольцо при разборке было отжато, осаживаем его на место выколоткой из мягкого металла.

При установке привода стопорное кольцо на хвостовике корпуса внутреннего шарнира желательно заменить новым.

Вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира в отверстие коробки передач и досылаем до места, резко толкнув весь привод либо постукивая молотком через выколотку из мягкого металла по торцу наружного шарнира.

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 9 (рис. 3-29). Приводы правого и левого колеса не взаимозаменяемые, так как имеют разную длину.

Рис. 3-29. Привод переднего колеса: 1 — корпус наружного шарнира; 2 — сепаратор; 3 — стопорное кольцо; 4 — шарик; 5 — наружный хомут; 6 — обойма; 7 — защитный чехол; 8 — внутренний хомут; 9 — вал привода колеса; 10 — фиксатор внутреннего шарнира; 11 — корпус внутреннего шарнира; 12 — стопорное кольцо полуосевой шестерни

Наружный шарнир состоит из корпуса 1, сепаратора 2, внутренней обоймы 6 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме для размещения шариков выполнены канавки. В продольной плоскости они выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота наружного шарнира до 42°. Шлицевой наконечник корпуса шарнира устанавливается в ступицу переднего колеса и крепится гайкой. Обойма 6 шарнира монтируется на шлицах вала 9 и фиксируется стопорным кольцом 3.

Внутренний шарнир отличается от наружного тем, что дорожки корпуса и обоймы выполнены прямыми, а не по радиусу, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата.

При сборке шарниров используется селективный метод. В наружном и во внутреннем шарнирах устанавливаются шарики одной сортировочной группы. Замена какой-либо одной детали недопустима — шарниры заменяются только в сборе.

Детали шарниров смазываются смазкой ШРУС-4, которая закладывается в корпуса шарниров и в чехлы при сборке. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, которые крепятся хомутами.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Метод устранения

Шум, стук со стороны при движении

Износ деталей шарниров, деформация валов привода колес

Замените изношенные или поврежденные шарниры и валы

Утечка масла

Повреждение или разрыв защитного чехла внутреннего или наружного шарниров

Замените смазку в шарнире и защитный чехол

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и выполните с обеих сторон автомобиля следующие операции:

— отверните гайки крепления переднего колеса, снимите колесо с колпаком 15 (см. рис. 4-1) ступицы колеса и отверните гайку крепления ступицы на корпусе наружного шарнира;

— отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака, отвернув болты его крепления;

— отводя в сторону телескопическую стойку передней подвески, и используя съемник А.40005, выньте из ступицы шлицевой хвостовик наружного шарнира;

— слейте масло из картера коробки передач;

— съемником 67.7801.9524 (или молотком через выколотку) выбейте корпус внутреннего шарнира из отверстия полуосевой шестерни и снимите привод колеса.

Установка привода колеса проводится в последовательности, обратной снятию. При этом обязательно замените стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира, чтобы не допустить самопроизвольного разъединения привода колеса и полуосевой шестерни. Для этого установите новое стопорное кольцо и отцентрируйте его относительно шлицев корпуса, используя консистентную смазку. Затем установите корпус шарнира в полуосевую шестерню, прикладывая осевое усилие к валу привода колеса.

Читайте также:  Стук гидриков на холодную приора

При необходимости замены сальника корпуса внутреннего шарнира (полуоси) пользуйтесь оправкой 67.7853.9562. После установки привода необходимо установить чехол по посадочным поверхностям на валу и на корпусе шарнира. Перед установкой хомутов выпустите избыток воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода, выправьте складки на чехле. После установки привода колес залейте масло в коробку передач.

Разборка и сборка

Разборка наружного шарнира. Разборку шарнира проводите только в случае повреждения чехла 7 (см. рис. 3-29), когда возникает необходимость в промывке деталей шарнира и замене смазки.

Для разборки наружного шарнира приспособлением 67.7814.9508 снимите хомуты 5 и 8 и сдвиньте чехол 7 по валу привода колеса (при необходимости чехол можно вывернуть). Используя выколотку и молоток, сбейте с вала шарнир, прикладывая усилие к обойме 6. Снимите чехол с вала, удалите старую смазку и промойте шарнир.

Перед разборкой краской отметьте взаимное расположение обоймы 3 (рис. 3-30), сепаратора 2 и корпуса 1 шарнира. Закрепите наружный шарнир в тисках, как показано на рис. 3-31. Наклоните обойму и сепаратор таким образом, чтобы один шарик возможно полнее вышел из корпуса шарнира (см. рис. 3-31). Чрезмерное усилие поворота сепаратора недопустимо, так как возможна блокировка шариков. Отверткой, изготовленной из мягкого материала, выдавите шарик из сепаратора. Затем поверните все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, и выньте его из сепаратора. Таким же образом выньте остальные шарики.

Рис. 3-30. Детали наружного шарнира: 1 — корпус шарнира; 2 — сепаратор; 3 — обойма; 4 — шарики

Рис. 3-31. Извлечение шариков из сепаратора

Последовательность удаления шариков может быть и другая — "через" шарик. Допускается не сильное постукивание по сепаратору или обойме предметом, изготовленным из мягкого материала.

Установите сепаратор с обоймой так, чтобы окна сепаратора расположились против выступов шарнира, и выньте сепаратор в сборе с обоймой (рис. 3-32).

Рис. 3-32. Извлечение сепаратора в сборе с обоймой из корпуса шарнира

Рис. 3-33. Удаление из сепаратора обоймы

Выкатите из сепаратора обойму, для чего один из выступов обоймы поместите в окне сепаратора (рис. 3-33). Тщательно промойте детали шарнира и проверьте состояние всех деталей, обращая внимание не только на их износ и повреждения, но и на наличие коррозии. При износе рабочих поверхностей, повреждении или коррозии замените шарнир в сборе.

Сборка наружного шарнира проводится в последовательности, обратной разборке. Предварительно:

— перед сборкой все детали смажьте смазкой ШРУС-4;

— при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира совместите метки, нанесенные перед разборкой;

— при установке шариков в сепаратор наклоните обойму приблизительно на угол в два раза больше, чем сепаратор;

— заполните шарнир смазкой ШРУС-4 в количестве 30 см 3 ;

— установите в канавку вала новое стопорное кольцо, отцентрировав его относительно шлицев с помощью консистентной смазки;

— направив шлицы вала в шлицы обоймы наружного шарнира, ударом молотка по торцу вала произведите сборку вала с шарниром;

— перед установкой хомутов выпустите избыток воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла вала привода;

— проверьте состояние и плотность прилегания хомутов, а также наличие трещин в зоне фиксирующих и стягивающих гнезд хомутов, их деформации и следов задевания о дорожное покрытие. При неплотном прилегании и обнаружении указанных дефектов замените хомуты новыми.

Разборка внутреннего шарнира проводится в следующей последовательности:

— снимите хомуты 5 и 8 (см. рис. 3-29) и сдвиньте защитный чехол 7;

— нанесите метки взаимного расположения разделяемых деталей, выньте из корпуса шарнира фиксатор 10, затем вал 9 в сборе с обоймой 6, сепаратором 2 и шариками 4;

— отверткой, изготовленной из мягкого материала, удалите шарики и выньте обойму из сепаратора;

— разъедините детали шарнира, промойте их и проверьте их состояние — при износе рабочих поверхностей, повреждении или коррозии замените шарнир в сборе.

Сборка внутреннего шарнира проводится в последовательности, обратной разборке. Перед установкой обоймы на шлицы вала необходимо ориентировать ее таким образом, чтобы ближний к проточке торец обоймы был обращен к торцу вала. После сборки убедитесь, что обойма в сборе с сепаратором и шариками свободно перемещается по всей длине пазов корпуса от усилия руки. В противном случае выявите причину заедания и при повреждении деталей замените шарнир в сборе. Убедившись в правильной сборке, заложите в шарнир 60 см 3 смазки ШРУС-4. Перед установкой хомутов выпустите избыток воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла.

Читайте также:  С какого года выпускают лада веста

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача 1111 11113
1-я 3,7
2-я 2,06
3-я 1,27
4-я 0,9
задняя 3,67
главная 4,54 4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

  • Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
  • Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
  • Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
  • Отсоединяем клемму АКБ;
  • От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
Читайте также:  Лада гранта спорт люкс

  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

  • Сливаем тех. жидкости;
  • Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
  • Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
  • Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
  • Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
  • Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
  • Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

  • Пробой или повреждение корпуса;
  • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
  • Износа подшипников;
  • Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

  • Повышенной шумности работы;
  • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
  • Невозможности включения какой-либо передачи;
  • Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
  • Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
  • От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
  • Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
  • Забираемся под авто;
  • Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
  • Извлекаем приводной вал в сборе;
  • Отверткой поддеваем «старый сальник;
  • Садим новый уплотнитель, используя оправку;
  • Устанавливаем привод на место;
  • Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector