Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 – не столь сложная, сколько ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» каждому автовладельцу приходится сталкиваться с этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому и порядок советы по замене прокладки ГБЦ одинаково применимы при ремонте двигателей с «первой» по «седьмую» модель.
- Когда нужно менять прокладку ГБЦ?
- Снятие головки блока цилиндров
- Видео о замене ГБЦ на ВАЗ
- Поиск причины повреждения прокладки
- Очередь просмотра
- Очередь
- YouTube Premium
- Хотите сохраните это видео?
- Пожаловаться на видео?
- Понравилось?
- Не понравилось?
- Текст видео
- Лада 2107 7up › Бортжурнал › Два метода затяжки ГБЦ. Какой правильный? Давайте разбираться.
- Лада 2107 2006, 74 л. с. — самостоятельный ремонт
- Комментарии 2
Когда нужно менять прокладку ГБЦ?
Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.
- Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
- Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
- Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
- Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.
При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.
Снятие головки блока цилиндров
- Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
- Снять воздушный фильтр.

- Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.

- Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).

- Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.

- Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.

- Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.

- Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.

- Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.

- Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.

- Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.

- Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.
Видео о замене ГБЦ на ВАЗ
Поиск причины повреждения прокладки
После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.
Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.
Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.
Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.
Установка начинается с укладки новой прокладки и центровки ее при помощи пары направляющих. Сверху следует установить головку.
[tip]Важно!
Затяжка болтов крепления головки – тяжелая и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы. Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в определенной производителем последовательности – от центра к краю. Затяжка болтов производится в два захода: при первом с усилием 4 кгс*м, при втором 11,5 кгс*м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки – 3,8 кгс*м.
Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной снятию головки. ПРи этом следует правильно выставить положение шестерни распредвала и отрегулироват зазоры между рокерами и распредвалом.[/tip]
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
YouTube Premium
![]()
Хотите сохраните это видео?
- Пожаловаться
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео
OEMZIP — поиск запчастей и аксессуаров для автомобилей. Подробнее: http://oemzip.ru/
Читайте описание.
Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх.
В данном видео пойдет речь о том, как протянуть головку на ваз 2101-2107. Момент и порядок протяжки.
R214713400725 (рубли)
Z199072463730 (usd)
My bitcoin address is:
1Pqccuf6CqezY7aeh4JFzp9bvvqewtLnnN
двигатель автомобиля ваз 2107
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала
Болты крепления поддона картера
Шпилька крепления крышки сапуна
Гайка крепления крышки сапуна
Болты крепления головки цилиндров
Болт крепления головки цилиндров
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Гайки болтов крепления крышек шатунов
Болты крепления маховика
Болт крепления башмака натяжителя цепи
Гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болты крепления звездочки распределительного вала
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса
Гайка регулировочного болта клапана
Втулка регулировочного болта клапана
Свеча зажигания
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Храповик коленчатого вала
Болт крепления кронштейна генератора
Гайка крепления установочной планки генератора
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Гайка крепления установочной планки к генератору
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине
Гайка крепления пластины к подушке
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову
Гайка крепления задней опоры к коробке передач
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине
Датчик электровентилятора
М8
М9х1
М10х1,25
Ml 0x1,25
М8
Ml 0x1,25
Ml 0x1,25
Ml 2×1,25
M18xl,5
Ml 4×1,25
М8
М8
M20xl,5
Ml 0x1,25
M10xl,25
М12х1,25
М10х1,25
Ml 0x1,25
M10xl,25
М6
М8
М8
М8
М22х1,5
сцепление автомобиля ваз 2107
Болты крепления картера сцепления к двигателю
Болты крепления корзины сцепления к маховику
Гайка болта крепления педали сцепления
Гайки крепления главного цилиндра сцепления
Соединения трубок гидропривода сцепления
коробка передач автомобиля ваз 2107
Выключатель света заднего хода
Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач
Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач
Болты крепления крышки фиксаторов штоков
Гайки крепления задней крышки
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала
Болты крепления вилок к штокам
М14х1,5
М10х1,25
М8
М8
М8
М20х1
Ml 2×1,25
М6
карданная передача автомобиля ваз 2107
Гайка вилки переднего карданного вала
Гайки болтов крепления эластичной муфты
Гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора
М16х1,5
М12х1,25
М8
задний мост автомобиля ваз 2107
Болты крепления редуктора
Болты крепления крышки подшипника дифференциала
Болты крепления ведомой шестерни
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита
М8х1,25
М10х1,25
М10х1,25
М16х1,5
передняя подвеска автомобиля ваз 2107
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова
Гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова
Гайка болта крепления оси нижнего рычага
Гайка оси нижнего рычага
Гайка оси верхнего рычага
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
Гайка подшипников ступицы переднего колеса
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости
Гайки крепления шаровых пальцев к поворотным кулакам
Болты крепления колес
Гайки болтов поворотного кулака
М12х1,25
М12х1,25
М12х1,25
М14х1,5
М14х1,5
М10х1,25
М10х1,25
М18х1,5
М8
М14х1,5
М12х1,25
М10х1,25
задняя подвеска автомобиля ваз 2107
Гайки крепления амортизаторов
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг
рулевое управление автомобиля ваз 2107
Гайка болта крепления картера рулевого управления
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага
Гайки шаровых пальцев тяг рулевого привода
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка
Гайка крепления рулевого колеса
Гайки крепления кронштейна вала рулевого управления
Гайка крепления сошки
Гайка оси маятникового рычага
М10х1,25
М10х1,25
М14х1,5
М8
М16х1,5
М8
М20х1,5
М14х1,5
тормозная система автомобиля ваз 2107
Гайка болта крепления педали тормоза
Гайки крепления главного тормозного цилиндра
Соединение трубок гидропривода тормозов
Болты крепления суппорта к кронштейну
М12х1,25
М8
М10
М10х1,25
Основные размеры головки даны на рис. 3–40.
Снятие и установка головки блока ваз 2107 на автомобиле
Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:
— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр ;
— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;
— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;
— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров и снимите крышку;
![]()
Рис. 3–19. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников: 1 —метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников
![]()
Рис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактамиРис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами
— поверните коленчатый вал до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала (см. рис. 8–22), а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. рис. 3–19);
— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;
— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров;
— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.
— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;
— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;
— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку.
Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:
— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки;
![]()
Лада 2107 7up › Бортжурнал › Два метода затяжки ГБЦ. Какой правильный? Давайте разбираться.
Пришлось мне как то раз лазить в двигатель и снимать головку по причине прогоревшего клапана. Тогда встал вопрос а как собственно затягивать ГБЦ по науке? В разных мануалах эта операция описывается двумя методами.
1. Затягивать в несколько заходов моментом до 10,5-12 кг/м
2. Тянуть в несколько заходов до 8 кг а дальше 2 раза повернуть на 90 градусов.
Какой метод выбрать? Второй метод якобы выводит болты в режим упругой деформации, растягивая их как пружину, при этом момент уходит за 13 кг/м. Будучи в растянутом состоянии болты компенсируют последующую усадку прокладки и подтяжка болтов больше не требуется. Само собой отсюда вытекает что повторная затяжка старых болтов чревата выходом в зону пластичной деформации и последующем обрывом. То что болты должны быть натянуты в принципе правильно, но как это проверить? Правильно! Моментом! Придя к такому выводу я решил тянуть чисто моментом, заодно посмотреть насколько был бы эффективен второй метод. Взял щелчковый ключ размеченный до 32 кг .Начал с плавной затяжки от 2 кг в несколько проходов добрался до 11 кг и тут началось самое интересное. Каждый болт начал жить своей жизнью. 70% процентов болтов щелкали при проворачивании на один и тот же угол, остальные же для щелка требовали прокручивания более чем на 90 градусов. ГБЦ была перед этим отфрезерована а плоскость блока тщательно очищена шабером. Отсюда выходило что реальное обжатие прокладки началось только после 11 кг и проходило в разных участках с разной интенсивностью. Если бы я воспользовался методом углов то получил бы разброс момента по всей плоскости и изгиб ГБЦ, что неминуемо привело бы к прогару прокладки. Почему прокладка обжимается с различной скоростью по всей площади? Возможно это связано с конструктивными особенностями самой прокладки, возможно имеется искривление плоскости блока цилиндров. В любом случаи затягивать необходимо исключительно ориентируясь на момент на динамометрическом ключе, только так можно гарантировать плотное а главное равномерное прижатие плоскости ГБЦ к блоку. Каким моментом крутить? Я остановился на 13.5 кг, возможно многовато, зато хорошее прижатие гарантировано.
Пробег: 89100 км
Нравится 17 Подписаться
Лада 2107 2006, 74 л. с. — самостоятельный ремонт
Комментарии 2
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
13.5 нормально я думаю, а то постоянно тосол просачивается через прокладку если слабо затянешь, толи прокладки такие стали делать, то ли болты.Ну главное не перетянуть, а то стенки цилиндра будут выпирать немного внутрь, со временем хон сотрется и будет масленное голодание немного, да и поршню на обкатке тяжелее ходить. Если конечно не с фальш-головкой точили блок.
Где-то натыкался на ответ на этот вопрос. Кажется на каком-то нивофоруме. Там писали что болты «старого образца» по ключ на 19 затягиваются первым способом, болты на 12 — вторым. Для себя сделал вывод аналогичный твоему)
«>
