Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 — 20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-ми клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а вот на 16-ти клапанной — погнет их. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ почти одинаков и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей.
Чтобы удобнее было совмещать метки, лучше потихоньку дергать за колесо вперед и смотреть на маховик (если руки длинные 🙂 ), а затем посмотреть, чтобы метка звезды ГРМ тоже совпадала.
Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть с шестерни ремень. После чего вращением коленвала добиться совпадения и одеть ремень обратно.
На Ладе Калина рекомендуется производить замену ременной передачи через 40-50 000 км. Но это не значит, что за это время не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного ему срока, и тогда его придется менять на новый. Вот именно о замене ременя ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как провести ремонт подобной сложности самостоятельно.
Последствия чрезмерного износа
Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. Вследствие этого произойдет встреча клапанов с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а такой ремонт стоит недешево, поэтому лучше до этого не доводить.
Лучше почаще проводить диагностику ремня, чтобы выявить уже первые признаки его износа. Сделать это можно самостоятельно.
А вот какие дефекты будут говорить о том, что ремень нуждается в замене:
- поверхность начала покрываться трещинами;
- на ней появились вздутия;
- торцы разлохматились;
- материал начал расслаиваться;
- на поверхности видны следы масла и других рабочих жидкостей.
Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что герметизация система нарушена, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все подлежащие замене расходники. Вместе с ремнем и сальниками нужно заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать про натяжной ролик. Он тоже может выйти из строя. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если сами вы затрудняетесь провести анализ состояния ролика, тогда приведите для этого специалиста и попросите, чтобы он вам помог.
Обязательно покупайте расходные элементы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго он точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не произошел обрыв.
А можно ли как-то постараться не допустить раннего износа передачи? Конечно, можно.
Для этого не надо:
- практиковать экстремальное вождения;
- эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
- допускать протекания рабочих жидкостей.
Если соблюдать эти нехитрые правила, ремень вполне может прослужить регламентный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, тогда его нужно срочно менять, чтобы не пришлось потом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно приготовить все необходимое – набор ключей и расходников. Автомобиль должен быть зафиксирован и находиться на ровной поверхности. Это не особо трудный процесс, и с ним сможет справиться любой, кто внимательно изучил данную инструкцию.
Итак, начинаем.
- Сначала нужно будет снять защитный кожух. Для этого отворачиваем 3 болта.
- Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
- Оттягиваем вниз щит силового агрегата.
- Теперь нам нужно прокрутить коленвал до того момента, когда шестерни валов расположатся точно по меткам.
- Теперь стопорим коленвал. Это нужно для того, чтобы отвернуть маховик. Он может быть виден через щель, которая находится со стороны сцепления. Застопорить коленвал можно с помощью обычной отвертки. Для этого нужно сначала убрать резинку. Возможно, у вас не очень будет получаться. В этом случае придется позвать помощника.
- Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
- Нам необходимо ослабить натяжение ремня. Поэтому нам необходимо открутить натягивающий ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
- Проверяем все метки и начинаем натягивать новую ременную передачу. Ниже вы можете видеть схему ее установки.
- Натягиваем ремень. Натяжка должна быть оптимальной – провисаний и слишком большого натяжения допускать не стоит. И то, и другое вполне может стать причиной того, что ремень износится раньше положенного ему срока.
- Прокручиваем коленвал и изучаем расположение меток. Они не должны сбиваться. Если все-таки они сошли с положенных им мест, тогда всю процедуру придется проделывать заново.
- Теперь нам необходимо проверить выполненную нами работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно наблюдаться посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано неверно. В этом случае процедуру установки новой ременной передачи придется повторить.
Совет. Посторонний шум, который появился после замены ремня можно удалить при помощи смазки элемента. Делается это при помощи специальной аэрозоли, которую можно купить в каждом специализированном магазине. Для смазки компонента запустите двигатель и старайтесь, чтобы смазка попадала на внутреннюю поверхность ремня, ведь нам необходимо смазать зубцы. Сама процедура проводится не более 5 секунд.