Когда появляются проблемы с запуском мотора, или плохо загораются фары, для многих автолюбителей такие симптомы говорят о необходимости ремонта генератора. В отечественных автомобилях Лада Приора часто приходится демонтировать данный элемент вместе с кондиционером. Многие считают, что снять генератор на данном авто с климат-контролем практически невозможно, так как он находится в труднодоступном месте. Но в реальности операция не такая несложная, хотя потребует времени и аккуратности.
Устройство и принцип работы генератора
Необходимые инструменты и материалы
Как снять генератор на Приоре с кондиционером
Как снять генератор через фару на Приоре
Как снять генератор через компрессор
Другие способы снять генератор
Советы и рекомендации
Устройство и принцип работы генератора
Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.
Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.
Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.
Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.
Внешний вид генератора для Приоры
Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.
Необходимые инструменты и материалы
У большинства автомобилистов уже есть все необходимое для данной операции. Поэтому тратиться на покупку дорогого оборудования или расходных материалов не придется. Под рукой должны быть следующие инструменты:
Гаечные ключи диаметром 10, 13, 17 мм.
Вороток Г-образный.
Комбинированный и торцевой ключи диаметром 13 мм и 17 миллиметров.
Отвертка с насадкой «звездочка».
Монтировка или небольшой лом.
Гибкий удлинитель.
Смазка – может потребоваться для обработки плохо откручивающихся болтов.
Для удобства можно заменить гаечные ключи набором головок с удлинителями. Также желательно поставить упоры, иначе при проведении ремонтных работ колеса могут покатиться.
Как снять генератор на Приоре с кондиционером
В Приоре с климат-контролем вытащить данный элемент со стороны днища довольно проблематично, но, все-таки, возможно, если открутить компрессор. Однако имеется еще один нехитрый, а главное — простой, способ снять генератор с авто такой модели — через фару. Мы опишем оба способа.
Как снять генератор через фару на Приоре
Большинство автолюбителей и мастеров говорят, что такой способ — более простой, нежели стандартный через днище. Делается это следующим образом:
Перво-наперво нужно обязательно снять минусовую (а затем желательно и плюсовую) клемму с аккумулятора.
Далее снимается защитный кожух над правой фарой. Держится он на четырех саморезах.
Чтобы снять фару понадобится снять бампер, как минимум — его правую сторону. Подробную инструкцию о том, как снять бампер с Приоры, можно прочитать в статье по ссылке. Вкратце — нужно открутить три самореза под правым подкрылком, два самореза у центарльного кожуха, а также пять гаек и три самореза (под правым подкрылком) снизу бампера.
Саморезы, гайки и болты, которые необходимо открутить, чтобы снять бампер
Под бампером необходимо снять всего два болта, удерживающих фару снизу, так что можно не снимать бампер полностью, а лишь немного подопустить его. Всего для снятия фары нужно открутить три болта: первый — сверху, в капоте над фарой; второй — на кузове у боковой колодки с правой стороны фары; третий — под фарой в центре.
Чтобы окончательно снять фару, необходимо отсоединить штекер, идущий от нее. Для этого можно аккуратно поддеть его плоской отверткой и потянуть наверх, как рычаг.
Теперь фару ничего не держит, и ее можно спокойно вынимать из своего места. С освободившегося места появляется большое пространство для работы с генератором.
Вид на генератор со стороны фары
Несмотря на то, что генератор так близко, его извлечению мешают многие детали ,которые придется сдвинуть или открутить.
Так понадобится отодвинуть кондиционерные трубки. Для этого выкручивается болт у подкапотного пространства.
Также потребуется снять абсорбер. Сначала снимаются два патрубка, идущие к нему:
Затем нужно открутить два болта, удерживающих абсорбер, и после вынуть его.
Теперь нужно освободить сам генератор. Для этого со стороны фары нужно открутить болт на 13 верхнего крепления. При этом с противоположной стороны понадобится придерживать гайку, чтобы она не прокручивалась.
Второй болт (на 17) находится снизу генератора, и выкрутить его будет довольно проблематично. К нему придется подлезать со стороны капота и практически на ощупь накидывать на него ключ, и при этом также нужно держать гайку с конца болта.
После снятия двух болтов генератор будет практически свободен. Пришло время вынимать его через фару. Но нужна толика осторожности — деталь, хоть и освобождена от креплений, подсоединена еще к паре проводов, которые нужно будет вынуть, когда генератор будет вытянут на достаточное для этого расстояние.
Вынимаем генератор через фару
От внутренней стороны генератора будет отходить два провода. Чтобы их снять, нужно будет лишь вынуть их штекеры.
Теперь генератор полностью свободен. Дело сделано!
Как снять генератор через компрессор
Если по какой-либо причине первый способ не подходит для реализации, можно попробовать подлезть к генератору снизу, через компрессор. Однако большинство автолюбителей сходятся на мнении, что такой способ сложнее и муторнее.
Вначале снимаются клеммы с аккумулятора.
Далее отрезаются муфты натяжителя форсунок, сами форсунки убираются чуть в сторону от стороны генератора.
Затем снимается гайка, удерживающая кронштейн генератора. Также снимается ремень, ослабляются трубы кондиционера. Если в дальнейшем будет еще что-то мешать, это также нужно будет ослабить или вытащить. Наша цель — выкрутить верхний болт генератора. Проблема лишь в том, что места (если фара не отсутствует) для этого действа очень мало, и придется раскручивать и разбирать не меньше деталей, чем при первом способе.
Теперь необходимо спуститься под автомобиль. Снять защиту картера, если имеется.
Далее необходимо снять компрессор. Он держится на трех болтах. И если два нижних снять довольно легко, то верхний находится в довольно труднодоступном месте, и без специальных инструментов (например, очень поможет гибкий ключ-удлинитель) к нему будет нелегко подобраться. После всех операций нужно также снять штекер ,идущий от компрессора.
Расположения болтов, удерживающих компрессор кондиционера на Приоре
Когда болты будут вынуты, а штекер снят, компрессор полностью освободится, и его понадобится отодвинуть влево, чтобы освободить доступ к генератору.
Перед нами откроется нижний болт генератора (на 17), до которого в первом способе было сложно дотянуться и приходилось бы действовать на ощупь. Тут же он хорошо виден и, в целом, его будет несложно снять. Главное придерживать гайку, чтобы она не прокручивалась.
Далее потребуется снять кронштейн генератора, который удерживается на трех болтах. Их расположение также не очень удобно, и гибкий длинный ключ снова пригодится. После этого кронштейн снимается.
Болты, которые необходимо выкрутить для снятия кронштейна генератора
Остается лишь вынуть генератор через днище. При этом нужно не забыть вынуть штекеры из него. Вынуть генератор тоже будет не очень легко, так как многие детали в днище будут этому препятствовать, но в целом задача вполне выполнима.
Более подробно в видео:
Другие способы снять генератор
Помимо двух основных вариантов извлечения генератора, имеются и другие, ведь, по сути, это неуниверсальный процесс, и вариантов подобраться к генератору может быть сколь угодно. Мы кратко рассмотрим еще пару способов снятия генератора с Лады Приоры.
Отсоединить крепления трубок кондиционера.
Вытащить трубки наверх, чтобы они не мешали.
Открутить гайку на подушке.
Снизу и сверху открутить мешающие элементы – «гитары». Для этого необходимо раскрутить гайки, после чего можно ослабить крепления.
Нужно аккуратно приподнять домкратом движок.
При подъеме генератор должен подвинуться. В этом случае его станет легче развернуть в сторону и достать из подкапотного пространства.
Второй способ снятия генератора с автомобилей, также не требующий демонтажа кондиционера, описан далее. Вначале демонтируют пластиковую защиту и колесо под пассажирским местом. Под машину ставят домкрат.
Откручивают три болта на днище, на которых держится площадка, поддерживающая подушку мотора. Также снимают металлическую площадку. После выкручивают болт, упирающийся в лонжерон.
Теперь необходимо произвести демонтаж. Для этого поставить в качестве упора монтировку и подвинуть двигатель влево. Аккуратно отодвинуть в правую сторону генератор, при этом должен вытащиться болт. Затем можно вытянуть генератор со стороны днища.
Отправившись на станцию техобслуживания, многие приходят в ужас, когда узнают о необходимости снятия кондиционера. Специалисты часто выкачивают фреон и снимают большую часть деталей с авто. Но при самостоятельной разборке такие глобальные меры не требуются.
Ниже приведен способ, требующий снятия кондиционера. Это будет немного сложнее, чем при использовании предыдущих способов. На автомобилях Лада Приора, выпущенных в 2012 году, необходимо сначала ослабить ремень натяжения. Далее раскрутить верхние крепления, на которых держится генератор. Открутить и отсоединить провода, идущие к данному узлу.
Затем нужно вытащить фишку, обычно она устанавливается с одним проводом.
Теперь нужно производить демонтаж со стороны днища. Первым делом демонтируется защита двигателя, после чего необходимо открутить подогрев. Следующим шагом снимают кондиционер, при этом идущие к нему патрубки откручивать необязательно. Достаточно выполнить следующие действия:
Открутить четыре болта – верхние и нижние.
Отодвинуть кондиционер в бок.
Раскрутить болты генератора и вытащить его.
Сборка узла производится в обратном порядке.
Советы и рекомендации
Генераторы и щетки бывают четырех видов, в зависимости от года выпуска Лады Приоры. Обычно снятие кондиционера требуется в автомобилях со 127-м двигателем. Трубки кондиционера в данном случае располагаются внизу под радиатором. Эти трубки полностью закрывают промежуток между радиатором и блоком. Поэтому, не снимая компрессор, выполнить демонтаж будет довольно проблематично. Сначала приходится отключать от кронштейнов помпу кондиционера.
Также непросто вытащить болт, который прикручивается к генератору снизу. Болт можно выкрутить, если он находится с противоположной мотору стороны. В противном случае болтик будет находиться рядом с подушкой двигателя, и придется срезать его дисковой пилой. Эта операция займет лишние 10 минут. Новое крепление лучше расположить головкой в нужную сторону, чтобы больше не возникало проблем при выкручивании.
Если компрессор уже откручен, его можно не прикреплять. Он будет цепляться за окружающие элементы. При прикручивании кондиционера на старое место необходимо сначала поставить все болты, и только после этого прикручивать их. Также желательно после сборки завести двигатель и проверить, как работает генератор. Только затем можно прикрутить днище.
Вывод
На автомобилях Лада Приора с кондиционером можно снять генератор без помощи мастеров. При этом необязательно демонтировать фары или использовать другие хитрости. Есть некоторые различия в машинах разного года выпуска, но в большинстве случаев можно обойтись даже без снятия кондиционера. Если четко следовать инструкции, операция займет не более часа.
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке кронштейна генератора ВАЗ 2170 / Приора под компрессор кондиционера HALLA, в строке "Комментарий" указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска и под какую климатическую систему Halla или «PANASONIC» .
Лада Приора оборудуется кондиционерами Halla и «PANASONIC», которые являются штатными системами охлаждения на моделях класса «люкс». Сборка Halla проводится в Корее, а «PANASONIC» — в Тайване. Системы одинаково хорошо функционируют и различаются только внешними очертаниями компрессоров.
Благодаря тому, что в Приоре изначально предусмотрена возможность установки кондиционера, которого не имеется лишь по причине бюджетности комплектации, его легко смонтировать и подключить к системе отопления самостоятельно.
Кронштейн 21700-10 под компрессор кондиционера HALLA изготовлен из сплава алюминия, сложной конфигурации с ребрами жесткости, крепит силовой агрегат к кузовной панели.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21700100136210.
ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172 с кондиционером HALLA.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить кронштейн под компрессор кондиционера на автомобиле Лада Приора с кондиционером HALLA.
С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.
1. Замена генератора Лада Приора
Расскажу о замене генератора. Решил разобраться, что у меня с АКБ и с генератором. Генератор БаТЭ на 90А, с завода. Без нагрузки выдает 13,8В, под полной нагрузкой просаживалось напряжение до 12,4В. Выбор пал на Кзатэ 115А и запчасти есть в легкой доступности в отличие от БОШевских Хотелось это сделать самому. Весь процесс описывать не буду, вся инструкция есть в интернете, расскажу только пару моментов, которые отличаются от всех тех инструкций, которые я прочитал.
Верхний болт компрессора удалось открутить без сдвига генератора, 2 удлинителями на вороток, карданчиком, рядом с головкой. После все же советую закрепить компрессор, а не оставлять его висеть на шлангах, зачем рисковать, если можно обойтись проволокой?)
Снимать генератор лучше в следующем порядке: 1. Открутить нижний и средний болты кронштейна 2. Открутить 2 болта верхний и нижний крепящие генертор к кронштейну 3. Провернуть генератор чтоб его зад как можно выше ушел 4. Появится возможность открутить верхний болт кронштейна и весь этот металлом вытаскиваем)
Ставить генератор лучше так: 1. Кронштейн и генератор одновременно впихиваем на место их дислокации под капотом, по очереди не выйдет — генератор не пролезет. 2. помощник держит ген. пока вы наживляете кронштейн (нижний и средний болт) 3. Проворачиваете генератор вверх задницей и закручиваете самый сложный — верхний болт кронштейна. 4. Ставите генератор.
Новый генератор шел с двумя контактами возбуждения катушек обмотки, L и W, но прежний был только с одной. В новом генераторе нужен только контакт L. Нужно переделать разъем — купить штекер от концевика включения фонарей заднего хода ВАЗ-2108 и если повезет найти в формате переходника, то будет просто.
Если найдете в формате проводов и разъема- придется паять, что и пришлось сделать мне, ничего сложного там нет) Также нужно было расточить "+" клейму генератора, с 6 на 8.
Результат порадовал. Напряжение на ХХ без нагрузки 14,45В При полной нагрузке и ХХ 13,8В
Измерил зимой Т = около 0. На непрогретой генератор выдает при всем включенном 14,15В. Это даже с задними противотуманками и передние есть + фары ближний, дальний. вентилятор печки на максимуме, подогрев зеркал, музыка обычная, регистратор, кондей. На уже прогретой этот же комплект выдает 13,3В. Но я так никогда не езжу. В летнем режиме на прогретой, передние туманки, габариты, кондей, вентилятор печки на 2 скорости, музыка обычная 13,8В, без кондея 13,9В
Спасибо товарищу за помощь, одному это трудно сделать, а вдвоем справились за 5 часов.
2. Как снять генератор на Приоре с кондиционером
Ехал я вчера и хорошенько так притопил своей машинке, притормаживая и услышал какой-то шум под капотом. Открыл капот и понял, что шумит либо ролик натяжителя ремня генератора, либо подшипник генератора. С зарядкой все было нормально, минимум выдавал 13.4 при всем включенном. Доехав домой, открутив ролик и, откинув ремень, крутнул генератор, и он зашуршал. Все понятно — подшипник. Решил снимать, а машинка у меня с кондеем. Начал вспоминать записи о том, как снять генератор без разгерметизации системы кондиционера. Далее — краткое описание что и как делал:
1. Снимаем защиту
2. Откручиваем массу от АКБ
3. Откручиваем "+" от генератора
4. Отпускаем ролик натяжителя ремня
5. Откручиваем два болта крепления компрессора кондея, для того чтобы отвести его и освободить пространство для снятия генератора. Мне мешал болт крепления кронштейна подушки к блоку. Открутив болт, я смог отвести его в сторону. Вот фото:
Красным показал болт, который мне мешал подвинуть компрессор кондея… Вот так вот он может подвинуться и дать вам пространство для снятия генератора.
Откручиваем эти болты, один еще есть сверху как бы натяжитель, его не сфоткал, но поймете, что его надо открутить. Я его откручивал в последнюю очередь и еще один болт (его на этом фото закрывает генератор). Когда вы открутите эти 3 болта, он освободится, и вы увидите 4 — он короткий. На 13 головкой открутите.
Как только снял генератор, поехал к мастеру. Он протестировал диодный мост и посоветовал купить вот такой комплект. В него входят щетки и реле, регулятор напряжения с тремя режимами работы, минимальный, я не помню, а средний — 14.2. и максимум — 14.5.
Подшипники тоже не сфотографировал. Вот из интернета фото коробочки. Мастер сказал, что эти подшипники долго ходят. Производство на коробочке — Швеция. Стоят 2 подшипника примерно 500 р
Вот такая выработка появилась на коллекторе ротора (по нему щетки трутся) тоже купил новый мастер припаял стоит 140 руб.
Все собрал в обратной последовательности засовываем генератор затем кронштейн генератора и т.д. Вот так разместил реле регулятора напряжения включил на максимум мастер сказал, что для зимы самое то выдает на максимуме 14.5 при включенных габаритах и музыке, и печке на первом положении провода пристегнул стяжками по трубке кондея
вот так он выходит из генератора, ничего не надо пропиливать или проламывать для проводков места хватает
За все вместе с работой мастеру вышло 1600 руб.
3. Установка генератора 120А на Приору с кондиционером
Давно хотел заменить генератор, так как бегать с аккумулятором по утрам уже начало напрягать. До сегодняшнего дня стоял родной генератор, на 90 А, он пробежал 88000. Он начал помирать, появились нехилые просадки в напряжении, если ничего не включать, то напряжение 13.5, а если все включить 12.5. Это еще без вентилятора кондея. Старого гены не хватало так как я установил, птф, 4 би-линзы, подогрев сидений, в общем по оснащению почти ЛЮКС, а значит генератор должен стоять соответствующий. Один раз как то стоял в пробке, лето, жара, кондер работает, и у меня сел аккумулятор. Всему виной генератор.
Купил генератор СтартВольт, посоветовали в магазине,
Вот инструкция, как снять генератор: 1. Снять защиту двигателя 2. Снять компрессор кондиционера, для этого нужно открутить 3 болта на 13. Для того чтобы открутить третий верхний болт необходим ключ с карданом 3. Опускаем компрессор вниз, подвешиваем его проволокой к блоку двигателя, чтобы не повредить шланги 4. Снимаем с генератора клеммы 5. Если мешает кронштейн генератора, то откручиваем генератор от кронштейна и затем сам кронштейн достаем генератор.
Сам же я снял генератор не снимая компрессор кондиционера, просто отогнул трубку, которая мешает.
так же заменил натяжной ролик, он начал шуметь.
В общем, Приора с кондеем это зло, хрен куда подлезешь.
Так как защита двигателя была снята, снял стартер, разобрал, редуктор и втулочки смазал графиткой, а то при холодном пуске он визжал
4. Отличия генераторов БАТЭ 90А и АТЭ-1 100А
Недавно вынужден был установить новый генератор. Уже третий по счету. Таким образом у меня на руках оказалось уже 2 прежних генератора: самый первый БАТЭ 90А, который стоял на машине с завода и АТЭ-1, который был установлен на пробеге 67 тыс. и недавно заменен на Прамо Электро 115А. Решил разобраться с этими генераторами, сделать полную ревизию. Если они подлежат ремонту-отремонтировать. Если нет-выбросить. Забегая вперед скажу, что решился на ревизию после того, как проверил обмотки генераторов-они прозваниваются, как совершенно исправные. Далее по тексту буду выделять жирным текстом отличия между генераторами (с виду они практически одинаковые). Итак, начну с БАТЭ 90А.
При разборке сразу же столкнулся с проблемой-половины корпуса стянуты между собой винтами под плоскую отвертку. Винты настолько закисли, что никакая ВД-шка не помогла. В итоге подобрал головку соответствующего размера, набивал ее на шляпки винтов и таким образом откручивал трещоткой. По-другому просто никак. Располовинил. Зажал ротор в тисках и открутил гайку шкива. Гайка на 21. Под гайкой гровер соответствующего размера.
Выбил передний подшипник. На подшипнике нет никакой маркировки. Запрессовал на его место новенький подшипник VBF 6302RS.
Кольца имели небольшой износ, поэтому решил их поменять. Заодно и задний подшипник. Здесь столкнулся с еще одной проблемой: задний подшипник сидел настолько близко к пластиковому кольцу, которое закрывает места пайки токоведущих колец к выводам обмотки ротора, что под него невозможно подсунуть лапки съемника подшипников. Даже плоская отвертка еле входит.
Забегая вперед скажу, что снимал этот подшипник 2 раза. В первый раз мне удалось каким-то чудом снять подшипник, не повредив пластикового кольца. Потратил с час времени точно.
Рядом стоят новые контактные кольца и ждут установки.
Когда же потребовалось снять уже новый подшипник (задний подшипник установил также VBF 6202RS), второй раз мучиться с этим кольцом не стал и тупо разбил его при помощи отвертки и молотка. Только так можно спокойно подлезть под подшипник съемником.
Новые кольца и подшипник уже установлены, но пришлось снимать его еще раз.
После этого, место пайки колец к выводам обмотки ротора просто покрыл цапонлаком. Хотя, этого можно было и не делать, т.к. от этих контактов до подшипника миллиметров 5. Собственно, разбирал генератор ради того, чтобы помимо полной ревизии сделать вывод от средней точки обмотки статора, применить диодный мост с 8 диодами и немного поднять, таким образом, мощность генератора. Но достав статор был неприятно удивлен: обмотки статора соединены треугольником. Так что о выводе от средней точки можно забыть.
Кстати, в предыдущей записи я упомянул способ, которым можно диагностировать межвитковое замыкание обмотки статора. А именно подать +12В на обмотку ротора и покрутить за шкив рукой: если будет чувствоваться тормозной момент-значит имеет место быть межвитковое. Так вот здесь нужно пояснить. Этот способ вполне рабочий, если обмотка статора соединена звездой. В таком случае действительно, если выводы обмоток статора висят в воздухе, то ток в них равен нулю и никакого тормозного момента быть не должно. Ну, может и будет небольшой, вызванный остаточной намагниченностью статора. И я был практически уверен, что у меня звезда. А оказалось вон как. Треугольник таким способом не проверить. Конденсатор куда-то подевался, поэтому был куплен и установлен новый.
Все места контакта крышки с диодным мостом и регулятором напряжения зачищены. Также, вместо штатных винтов, которым стягиваются крышки, применил болты соответствующей длинны с гроверами.
Установил новый регулятор напряжения 844.372. Так называемый РН нового образца (но). От Шеви Нивы. Диодный мост взял также новый БВ03-105-02 с 8 диодами (был куплен давно и лежал без дела). 8 диодов не понадобились, но этот мост очень удобен для установки РН н.о, потому что у него от крайнего фазного вывода есть отвод в виде лепестка (папы). Таким образом у регулятора напряжения 844.3702 не нужно переделывать один из выводов. Просто одеваем его штатную фишку на этот лепесток. Все. Остается только припаять колечко на другой вывод. Генератор в сборе.
Доп. диоды перекушены. Для регулятора 844.3702 они не нужны.
С БАТЭ закончил. Теперь АТЭ-1. Что же это за зверь такой? У АТЭ крыши были стянуты уже болтами, что гораздо удобнее. Разобрался он без проблем. Износ колец у него минимален, хотя и пробег порядка 70 тысяч что ли. Поэтому кольца решил не трогать. Подшипники были очень шумными. Их и было решено менять. Гайка шкива уже на 24. Открутил без проблем. Под гайкой никакого гровера нет. Передний подшипник у этого генератора больше, чем такой же у БАТЭ. Здесь установлен CXSH SA6303 RS. Это чистый "китаец". Это намекает, что роторы у этих генераторов не взаимозаменяемы. Думаю, что и статоры тоже. Поэтому собрать из двух один не получится.
На замену были куплены подшипники словацкого производства. Вот такие:
Новый передний подшипник уже на месте
С задним подшипником не возникло никаких проблем. Пластикового защитного кольца здесь уже нет и сам подшипник сидит выше относительно ротора, чем на БАТЭ. Поэтому без проблем подлазим под него лапками съемника и снимаем. Подшипник — "китаец" CXSH SA6202 RS абсолютно аналогичный по размеру БАТЭшному заднему подшипнику. Втулка подшипника также сносилась и крутилась в посадочном месте вместе с подшипником. Заменил и ее.
Китайский подшипник и втулка отправляются в помойку.
Нитки, которыми перевязана обмотка статора, порвались в 2 местах. Перевязал новыми нитками и покрыл электроизоляционным лаком Plastik-71. Другого под рукой ничего не было. Лак этот применяется до температур 150 градусов. Думаю, его хватит.
Да. У статора АТЭ-1 я вообще не обнаружил места соединения обмоток-кембрики. По-видимому, они есть, но спрятаны в пазах статора. Да и здесь скорее всего тоже треугольник.
И вся конструкция в сборе:
Доп. диоды также перекушены, как и у БАТЭ. Для регулятора нового образца они не нужны. Правый по фото вывод регулятора (зеленый проводок) я просто припаял к соответствующему контакту диодного моста, на который ложится колечко крайнего фазного провода. Дело в том, что высота посадочного места под колечко там настолько маленькая, что получается уложить в него только одно кольцо-кольцо провода обмотки статора. Если сверху положить еще и кольцо провода регулятора напряжения, то оно не фиксируется в соответствующем пазу и елозит под текстолитовой шайбой-очень велика вероятность коротыша с болтом, который и прижимает эти колечки к диодному мосту, а сам болт вкручивается в крышку генератора, то есть массовый.
Кстати, заменил я этот генератор, когда у меня пропала зарядка и запахло паленым. Так вот, оказался пробит один из диодов моста. Мост под замену. Все остальное оказалось рабочее. И хочу отметить еще такой момент: при замене контактных колец не стоит набивать их на хвостовик вала при помощи молотка. Кольца очень хрупкие и даже под слабыми ударами молотка скорее всего деформируются. Собственно, я поэтому и снимал задний подшипник повторно для замены контактных колец. Второй раз я нагрел уже новые кольца паяльным феном и просто сильно надавливая руками (в перчатках естественно) надел кольца на вал. Нашел у себя в городе нормальный стенд для проверки генераторов. Но очень долго уговаривал ребят проверить свои собранные генераторы. Видео снять не разрешили. Только сделать фото. На стенд установили АТЭ-1. Вот холостой ход:
Ток нагрузки всего 3А. Напряжение 14.7В. Но обороты всего 1000 об/мин, что примерно соответствует 416 оборотам коленвала.
А вот генератор уже под нагрузкой.
Здесь при токе нагрузки 84А напряжение на выходе генератора 13.9В. Но и обороты всего 1500 об/мин. А это соответствует 625 оборотам коленвала, что даже ниже оборотов холостого хода. Как-то все слишком хорошо…
У меня уже позже возник один вопрос: а обороты/мин чего мы видим на стенде? Это скорость шкива генератора или скорость шкива двигателя, который через ременную передачу и вращает ротор генератора? Если это скорость ротора генератора, то все просто отлично. Гена при 1500 об/мин держит нагрузку 84А при напряжении 13.9В. Передаточное соотношение передачи шкив коленвала/ шкив генератора равно 2.4. То есть 1500 оборотов/мин ротора генератора соответствуют всего 625 об/мин шкива коленвала. Это даже ниже оборотов холостого хода. Естественно, что на повышенных оборотах этот генератор честно выдаст положенные ему 100А. А вот если стенд показывает скорость вращения собственного электродвигателя, то эти обороты нам ни о чем не говорят, потому что чтобы узнать скорость вращения ротора генератора, нужно знать передаточное соотношение шкивов электродвигателя и генератора. Короче, нужно знать диаметр шкива электродвигателя. Меж тем, второй мой генератор ребята испытывать на стенде наотрез отказались. Отказались увеличить обороты до 2000. Когда я попросил, они вообще все остановили. Начали задавать какие-то глупые вопросы: -А вам зачем все это? Я, чтобы как-то разрядить обстановку, спросил, сколько я вам должен. Запросили 200 рублей. Я заплатил. Но это не помогло. Второй генератор на стенд не взяли. И вообще стали как-то косо на меня смотреть. Я и ушел. Возможно, побоялись за свой недешевый стенд. Я не знаю. Но я уверен, что второй гена, который БАТЭ 90А, теперь совершенно исправен.
