Короткий ход педали сцепления

Сцепление выступает в роли одного из ключевых узлов трансмиссии автомобиля и обеспечивает гашение колебаний, снятие нагрузки с двигателя, а также переключение скоростей. Правильная регулировка напрямую влияет на качество езды и управляемость машины. Как понять, что пора провести регулировку? Как отрегулировать сцепление на разных марках авто?

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка привода сцепления

Надоело ловить схватывание у потолка. У уважаю, когда педаль сцепления срабатывает у пола, при этом вам не приходится выжимать на ненужный зазор корзину. В чем проблема?
Да в том, что рабочий цилиндр сцепления не имеет регулировок(((
Говорят нужно в салоне под педалью шток-толкатель главного цилиндра сцепления укоротить.
Есть у кого позитивный опыт?

дело не в том что рабочий цилиндр не имеет регулировок, а втом что диск сцепления стерся!вот и схватывает наверху!замени и будет счастье, будет в полу схватывать!

не соглашусь((((
здесь система сильно отличается от ВАЗовской классики, где должен быть зазор между толкателем и вилкой в 4мм-там действительно так как ты говоришь.

У субар выжимной не имеет зазора с корзиной и этому способствует автоматически рабочий цилиндр.

У меня педаль срабатывала у потолка сразу после приобретения, так я уж 20ткм проехал и не единожды сцепу на диких стартах подпаливал(((
Ей бы пора кончится, а она еще дюжит))) Не в этом весь парадокс((((

У короллы аналогичный привод сцепления, смотрел седня мануал))
Там свободный ход регулируется откручиванием конррагайки на штоке толкателя под педалью, шток в вилке крутится по резьбе в нужную сторону и снова контрится.
Ниче сложного, но вопрос

шток из главного цилиндра можно вытацить не снимая стопорного кольца поршня?
Если можно, то при его укорачивании шток может оттуда выскакивать при работе педали самопроизвольно(((

Сма задаю вопросы и сам же на них отвечаю)))

Отрегулировал давича педаль сцепления.
1. Расконтрил гайку толкателя поршня главного цилиндра,
2. укоротил толкатель до той поры, пока сцепа не начинала схватывать почти у пола
3. Подрегулировал болт-ограничитель
4. вместо пятака на педали контактирующего с подпружиненным ограничителем поставил болтик с резиновой шляпой (с жигулей), но дырку на 6мм пришлось в педали рассверливать((

Результат
1. педаль провалилась сантима на 3-4((
2. схватывает на 2см выше нижнего упора
3. ход стал короткий
4. нога всегда на пятке а не на весу)))
5. усилие выжима прежднее, только рабочий ход в 2 раза короче))
6. переключаться одно удовольствие.

)) мне тут можно промолчать?

2. Получается толкатель нужно отпилить?

3. А если в дальнейшем потребуется заменить диск сцепления, то хватит ли хода педали чтобы выжать корзину и включить передачу, может кто менял сцепление, как оно срабатывает у пола или также вверху?

4. Как задняя передача включается?

5. и нет ли проблем с запуском двигателя, ведь нужно выжимать сцепление перед тем как поварачивать ключ?

танцы с бубном вокруг умершего сцепления.имхо.
вот когда сцепление поменяете, будете наваривать толкатель обратно, т.к. хода педали не будет хватать..

толкатель без укорачивания можно отрегулировать или нет?

Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))

Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))

И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.

На тойоте сцепление тоже сверху схватывало, на русских тачках вроде тоже сверху схватывает.

Зачем тогда япошки делают такой длинный ход педали?

У меня есть опыт регулировки схватывания сцепления на Хондах, только я это делал не на главном цилиндре сцепления (что под педалью), а на рабочем, который на КПП стоит. Делал просто, купил от Жиги регулируемый шток, отрезал ненужную часть и остался сам шток и регулировочная гайка-шар. Ею можно регулировать длину штока, соответственно и момент срабатывания сцепления.

Господа, кто не лазил своими лапами в привод сцепления-просьба не пи№деть)))

Шток отпиливать не нужно, просто педаль опускается за счет закрутки контровочной гайки ))

И главное.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ-ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫ НАГРУЖАЕТЕ БЕЗ НАДОБНОСТИ КОРЗИНУ И УБАЛБЕШИВАЕТЕ ЕЕ(((
При идеальной регулировке достаточно 4-5 см хода педали сцепы, чтобы она позволяла нормально подтыкать передачи и не буксовала))) Но это для особо рукастых и дотошных))) У меня ход слегонца побольше, но кайф неописуемый)))
И нога не устает в пробках передвигаться.

Момент «схватывания» поднимается вверх по педали относительно времени/износа диска. То что схватывать начало в самом верху рабочего хода — является для Вас сигналом о том что диск изношен и требуется его замена. Следующая стадия — пробуксовики. Следующая — неестественные нагрузки на корзину,маховик..вследствии чего износ..

«>

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Что будем искать? Например,Как выбрать незамерзайку

Мы в социальных сетях