ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе описан ремонт пятиступенчатой коробки передач (представляющей собой дальнейшее конструктивное развитие четырехступенчатой) более сложной, но и более распространенной.
1. Снимите коробку передач с автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.
2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки коробки передач.
3. Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.
4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку коробки передач.
5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.
6. Снимите уплотнительную прокладку картера коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте уплотнительную прокладку картера коробки передач аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку картера при сборке коробки передач можно установить вновь.
7. Включите 3-ю или 4-ю передачу.
8. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи и включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.
10. Расконтрите и отверните гайку на вторичном валу коробки передач.
11. Расконтрите и отверните гайку на первичном валу коробки передач.
12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор 5-й передачи…
13.… и снимите синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать синхронизатор 5-й передачи надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.
15. Подденьте отверткой ведомую шестерню 5-й передачи…
16.… и снимите ведомую шестерню с вторичного вала.
17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.
18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.
19. Подденьте отверткой ведущую шестерню 5-й передачи…
20.… и снимите ведущую шестерню с первичного вала.
21. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.
22. Снимите пластину подшипников.
23. Подденьте отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-й передачи со вторичного вала.
24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.
25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала коробки передач.
27. Отверните пробку фиксатора.
28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.
29. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя и…
30.… снимите заднюю опору двигателя.
31. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку передач и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
32. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.
Между картерами коробки передач есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры коробки передач не разъединятся.
34. Снимите картер коробки передач.
35. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.
36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.
37. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.
38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…
39.… и снимите шток вместе с вилкой переключения 3-ей и 4-ой передач.
40. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя головку штока из рычага. Выньте шток.
41. Снимите стопорное кольцо.
42. Снимите вилку включения заднего хода.
43. Снимите шестерню заднего хода с осью.
44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.
46. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.
47. Снимите механизм переключения передач.
48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.
49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив сальник. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
52. Выньте магнит из картера сцепления.
53. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.
54. Подденьте отверткой корпус привода спидометра…
55.… и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода спидометра.
56. Выньте из корпуса привода спидометра ведомую шестерню с валом.
57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.
58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.
61. Отверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…
62.… и снимите шарнир со штока.
63. Снимите со штока защитный чехол.
64. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.
66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока переключения передач.
Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На картере сцепления, коробке передач и задней крышки коробки передач не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки включения передач погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы — замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки переключения передач погнуты, либо изношены лапки, замените вилки переключения передач.
70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.
71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники коробки передач необходимо заменить.
72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните обнаружены трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, задней крышки коробки передач.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
75. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.
76. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач:
1 — шток с вилкой включения 5-ой передачи;
2 — шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач;
3 — шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач.
77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
78. Не забудьте установить на место магнит.
79. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите герметик на их привалочные плоскости по всему периметру.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Все описанные приемы применимы и при ремонте четырехступенчатой коробки передач.
Отличие состоит в том, что застопорить валы одновременным включением двух передач невозможно, так как для этого используют пятую передачу. Для этой цели рекомендуем изготовить приспособление из отслужившего ведомого диска сцепления, к торцу ступицы которого под прямым углом нужно приварить подходящий отрезок стальной трубы. Надев ступицу на первичный вал, можно удержать его от вращения за конец трубы.
Большинство владельцев 2108-21099 знают о проблеме со включением, а иногда и выбиванием 2-ой передачи. И я оказался не исключение)))
Так как стоимость работ на СТО меня не особо устроила, я решил сам перебрать кпп.
Как потом выяснилось, ничего в этом сложного нет. Без проблем с мурзилкой можно смело лезть в кпп!))
Изучив очень много статей в интернете, изучив все тонкости, и я принялся за работу в тот момент, пока машина красилась (естественно красился только голый кузов), а всё остальное было в гараже и требовало немного ремонта.
Отвёз коробку на автомойку. Мне её там хорошенько вымыли.
На след день разбирал коробку, раскладывал по листочкам каждую детальку и подписывал очередной номер снятия))))
Ох как это было нудно
Первая проблема возникла с гайками на валах, которые смог открутить только мой отец.
Вторая проблемка получилась с болтами, крепящие металлическую пластину, которая держит подшипники первичного и вторичного валов, под крестовую отвертку.
Ну ни как они не хотели откручиваться, что аж сломал 2е свои любимые большие отвертки, пока не приобрел ударную отвертку))))
Ударная стала новой любимицей, отвертка СУПЕР)))
Открутив пластину обнаружил развалившийся пластмассовый сепаратор подшипника вторичного вала(((
И естественно шариковые подшипники были заменены на подшипники с металлическим сепаратором
А роликовые просто новыми
С горем пополам выковыриваем круглогубцами стопорные кольца подшипников и снимаем картер…
Обнаружил лопнувшую пружинку в механизме переключения передач, которая уменьшает люфт рычага и помогает выключать передачу.
Пробежался по всем автомагазинам и поиски увенчались неудачей((((
И конечно все как один предлагали купить механизм в сборе за 1700 р, усердно утверждая что у меня нету выбора, что всё ровно придется купить его.
Специально за пружинкой я даже мотался на наше производство ГОК, в попытке найти что нибудь похожее, но увы…
Но на зло всем продавцам магазинов я естественно нашел помощь в GOOGLE(всегда к нему обращаюсь) и нашел интересную идею поставить пружинку с пробки радиатора ВАЗ Классика.
Очень удачно подошла для экспиремента старая пробка с 6ки отца)))
Ну и конечно она подошла как родная.
Улавливающий стружку магнит на дне картера напоминал маленького ёжика)))
После тряпочки с саляркой он стал просто квадратом(((
А так хотел оставить его как домашнего любимца)))))
Механизм снят, валы достал.
Вся внутренность была вычищена и вымыта соляркой и стало внутри как у новой кпп)))
На вторичном валу поменял все 5 синхронизаторов, и где то прочитал что чем больше зазор между шестерней передачи и синхронизатором, тем легче синхру остановить шестерню для включения последней…
По скольку муфты и шестерни не имели выработки, то менять их я не стал.
Всё аккуратно и с мурзилкой собираем всё обратно как было.
Ну и куда же без косяков?
А такие нашлись когда пытался вставить вилку переключения в муфту 1ой и 2ой передач…
После целого дня и ночи размышлений с книгой вспоминая, что собрал не так и только проснувшись утром меня осенило что муфта насажена на вал не той стороной.
Разобрав и собрав снова вал особо аккуратно, поставил вилку…Иииии…прям как бальзам на душу, всё встало на место)))
НАДПИСЬ В КОНЦЕ ИНСТРУКИИИ ПО КНИГЕ ЗАВЕЛА МЕНЯ В ТУПИК!
"ЛИШНИХ ДЕЛАЛЕЙ ОСТАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО!
Осмотрев всё вокруг на столе я обнаружил того самого, бывшего ёжиком, магнит…(((пришлось еще раз разобрать, что бы он вырос и снова стал маленьким ёжиком лет так через 10)))
Вдвоём с другом Денисом, мы разполовинили и собрали коробку обратно за 15 минут)))
А вот куда ставится прокладка фиксатор, я так и не нашел((()))
Ну и полностью собрав коробку я обнаружил что забыл поменять сальник первичного вала который подтекал(((((((((((((((НЕГАТИВ
Ну и конечно же не без помощи моего друга и брата кое как выковыряли этот сальник
Шум в коробке передач (КПП) является довольно распространенной «болезнью» отечественных автомобилей, с которой сталкиваются многие водители. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает шум в коробке передач ваз 2109, каковы причины неисправностей КПП и как их устранить.
С проблемой шума и гула, которые доносятся из коробки передач, сталкиваются многие автовладельцы. Особенно это касается автомобилей ВАЗ, которые были произведены 10 лет назад и больше. За это время «механика» (механическая КПП, МКПП) отрабатывает свой ресурс эксплуатации, и, соответственно, начинают проявляться первые проблемы.
Автомобиль Ваз 2109
Основные неисправности МКПП включают в себя:
- ослабление крепления или выход из строя тросика привода коробки;
- выход из строя штока КПП;
- поломка блокирующего механизма;
- выход из строя вилки переключения скоростей.
Что именно шумит и почему?
Давайте попробуем разобраться в данном вопросе. Основными причинами возникновения шума, доносящегося из КПП, являются:
- неправильная эксплуатация коробки, в частности использование контрафактной трансмиссионной жидкости, купленной на «черном» рынке и эксплуатация транспортного средства с нерабочим сцеплением;
- плохое качество комплектующих деталей коробки передач;
- предельный срок эксплуатации МКПП;
- неквалифицированное проведение технических работ по диагностике и ремонту КПП.
Новая механическая коробка переключения скоростей от Ваз 2109
Кроме того, основными неисправностями, в последствии которых может возникнуть шум в КПП, являются:
- внезапно появившееся затруднительное включение скорости: чтобы включить ту или иную передачу, водителю иногда потребуется несколько раз перевести рычаг коробки в нейтральное положение при выжатом сцеплении;
- коробка сама выключает передачу авто во время движения;
- из КПП может вытекать трансмиссионная жидкость.
Также следует отметить, что коробка «Ваз 2109» может шуметь в различных условиях: на нейтральной скорости, во время включения передач либо же просто во время езды на определенной скорости. И каждый из этих шумов может говорить о разных неисправностях коробки.
Кроме того, во время диагностики нужно не забывать, что только один внешний признак может свидетельствовать о нескольких неисправностях в КПП. Поэтому визуально (т.е. по типу гула) вычислить, какой именно компонент коробки вышел из строя фактически невозможно. Определить поломку получится только сняв и разобрав коробку.
Также необходимо добавить, что ремонт КПП и устранение дефектов требуют больших знаний, поэтому в домашних условиях таким лучше не заниматься. КПП является важным агрегатом в структуре любого транспортного средства, поэтому ее ремонт и диагностику лучше доверить квалифицированному специалисту.
Тюнингованный ВАЗ 2109
Зачастую гул агрегата проявляется:
- когда выжимаешь сцепление;
- при включении третьей и четвертой скоростей;
- на нейтральной скорости;
- при езде авто на повышенных оборотах.
С такими проблемами сталкиваются большинство отечественных автовладельцев «ВАЗ 2109». Но если при нажатии сцепления посторонние звуки пропадают, то это может свидетельствовать о нескольких поломках. В частности, из строя может выйти пятая скорость либо передача заднего хода. Кроме того, может быть неисправен подшипник первичного вала или выжимной подшипник.
Как показывает практика, в случае с подшипниками проблема не является критической. Если в вашем авто шум появился, а потом пропал после нескольких сотен или тысяч километров пробега, то, скорее всего, остатки подшипников просто перемололо системой агрегата.
Если ваша «ВАЗ 2109» начала шуметь, то это вовсе не означает, что вышли из строя подшипники или задняя передача. Эти проблемы являются наиболее распространенными, но конкретно определить, что вышло из строя, сможет только качественная диагностика.
Устраняем шум
Рассмотрим признаки и соответствующие им поломки КПП в «Ваз 2109»
| Признаки |
- вышел из строя подшипник ведущего вала;
- в КПП заканчивается масло.
- вышел из строя механизм блокировки;
- износились муфты синхронизаторов;
- неполное выключение сцепления.
Меняем подшипник ведущего вала
Если вы решили самостоятельно осуществить ремонт подшипника ведущего вала, то для этого вам понадобится молоток, тиски, съемник подшипника. Приступим к ремонту:
- для начала необходимо демонтировать и разобрать вашу КПП;
- затем берем ведущий вал и зажимаем его в тиски. Внимание! Тиски должны быть с накладками из мягкого металла;
- задний подшипник нужно спрессовать при помощи специального съемника;
- затем переверните вал и таким же образом спрессуйте внутреннее кольцо первичного подшипника;
- теперь нужно насадить задний подшипник до упора на вал. Это делается при помощи металлической оправки и молотка;
- такую же операцию необходимо сделать с внутренним кольцом переднего подшипника.
Доливаем масло
Если вы решили исправить проблему шума, долив трансмиссионную жидкость в коробку, то приготовьте заранее новое масло для МКПП и немного ветоши:
- находим щуп контроля уровня жидкости в коробке — он находится в подкапотном пространстве с левой стороны, рядом с аккумулятором;
- вынимаем щуп и протираем его тряпкой;
- затем вставляем щуп обратно до упора и вытаскиваем его. Уровень трансмиссионной жидкости должен находиться где-то посредине между отметками «Min» и «Max»;
- если вы видите, что масла меньше, чем необходимо, то возьмите новое и залейте через отверстие для проверки уровня до отметки «Max».
Замена блокирующих колец
Для осуществления замены колец механизма блокировки выполняем следующие действия:
- снимаем и разбираем коробку передач;
- находим блокирующее устройство;
- видим на нем блокирующие синхронизаторов: вам необходимо визуально оценить их состояние. Если на кольцах видны осколки либо сами по себе они отработали свой срок службы, то необходимо их заменить;
- собираем обратно коробку и ставим на место.
Если гул в МКПП появился в результате износа колец, то при их замене посторонние звуки пропадут.
Замена муфты синхронизатора
Здесь заранее нужно запастись муфтой и терпением:
- разобрав коробку передач, вам нужно демонтировать синхронизатор вторичного вала;
- чтобы добраться до муфты, синхронизатор нужно полностью разобрать. Будь осторожны — детали очень маленькие и легко теряются. Муфта представляет собой маленькое кольцо на внутреннем диаметре синхронизатора;
- разобрав синхронизатор, проверьте все его компоненты на предмет механических повреждений. Если пружины слишком вытянуты, то их также лучше заменить на новые, но заранее нужно купить полный ремонтный комплект;
- перед установкой муфты на место следует смазать ее, а также все другие компоненты синхронизатора моторным маслом;
Регулировка сцепления
Неполное выключение сцепления «лечится» его регулировкой:
- педаль сцепления необходимо топить в пол до упора и рядом подставить метр или линейку, один конец которой также следует упереть в пол. Затем нужно зафиксировать значение по центру педали;
- теперь отпускаем педаль и в крайнем верхнем положении отмечаем количество сантиметров до нее от пола;
- затем медленно жмем рукой на педаль и отмечаем то место, где сцепление начинает оказывать сопротивление для дальнейшего нажатия;
- величина свободного хода — это то самое расстояние от положения педали до того момента, как сцепление начинает оказывать сопротивление;
- теперь открываем капот и ищем тросик, который соединяется с педалью. На нем присутствуют две гайки, при помощи которых и осуществляет регулировка;
Регулировка тросика педали сцепления
Видео «Ремонт КПП в автомобиле ВАЗ 2109»
В этом видео описан полный пошаговый ремонт коробки скоростей «ВАЗ 2109» своими руками в домашних условиях.
Вам понравилось это видео? Что вы можете рассказать о коробке передач автомобиля «Ваз 2109»? Поделитесь своим опытом с нашими читателями!