Как заменить передние амортизаторы

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

Необходимые инструменты и материалы

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

    • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
    • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
    • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
    • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
    • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
    • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
    • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
    • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
    • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.
    Читайте также:  Старый диагностический разъем ваз 2110

    Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

    Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

    Задняя ось

    Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

    Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

    Прокачка амортизаторов

    Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

    • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
    • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
    • Вытяните шток на сколько возможно.
    • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
    • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
    • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

    Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

    отчёт делался при проведении работ на Touran, но от прочих «однобазников» он отличается только частью, закрывающей доступ к верхним болтам

    Пока машина на земле, необходимо стронуть центральные ступичные болты

    Начинаем со снятия поводков стеклоочистителей. Отковырять пластиковую заглушки, открутить гайки под ней. Для снятия самого поводка желательно использовать хоть какой-нибудь съёмник

    Тянем на себя уплотнительную резинку

    снимаем пластиковый чехол, потянув вверх

    что бы не мешался, снимаем утеплитель

    фиксаторы можно откручивать, как гайки

    два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

    Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

    в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

    поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

    вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

    приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

    а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

    всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».

    Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

    дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

    шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

    Не забываем пружинку-фиксатор

    Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

    и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

    в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять

    теперь настала очередь рулевого наконечника

    и стойки стабилизатора

    удерживать «палец» приходится торксом на 8

    Читайте также:  Масло на свечах зажигания приора

    открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

    и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

    вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

    Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

    Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».

    Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

    его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

    Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

    то ещё удовольствие.

    Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

    И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

    Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

    желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

    После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

    очищаем торчащую часть амортизационной стойки

    и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

    зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

    переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

    откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

    бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

    И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

    Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

    это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

    впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

    Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)

    если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

    так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

    верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

    наживляем и затягиваем центральную гайку

    перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

    теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

    затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

    крепёжный болт или почистить

    или, в случае повреждения резьбы — заменить

    снова пускаем в дело зубило

    слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

    продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

    ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

    убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

    дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки

    не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

    22 комментария на «замена передних амортизаторов»

    Познавательно и интересно.
    А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
    Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.

    когда я начал заниматься автоспортом, один из пилотов моей команды был (и является) владельцем фирмы Русимпорткомплект. Они являются непосредственными дилерами многих европейских производителей запчастей. И как раз в те года РИК получил дилерство Билштайна, а это открыло доступ и к спортивной продукции. И я, скажем так, пропустил через себя всю линейку их амортизаторов. И тюнинговые, и гравийные и асфальтовые. И сложилось впечатление, что для, допустим, гравийных этапов амортизаторы излишне мягковаты, за всю гонку случалось несколько пробоев, но при этом показывалась неплохая энергоёмкость, и как следствие — хорошая рулёжка. Зато для городской повседневной езды эти амортизаторы подходят прекрасно. Не являясь компромиссом между ценой и качеством, они дают то, что не могут предложить их аналоги серии В4. А перевёрнутый корпус и , естественно, более широкая направляющая втулка дают меньшую зависимость от боковых нагрузок и изменении развала.
    В общем, это хороший вариант для тех, кто хочет получить нечто большее, чем стандарт.
    И они действительно обеспечивают больший комфорт, не за счёт жесткости, а за счёт энергоёмкости

    Читайте также:  Гранта спорт на торусах

    Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?

    Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.

    Лучшего комментария и фото отчета я не встречал, буду менять самостоятельно спасибо!

    Большинство автолюбителей меняли амортизаторы своими руками на своих автомобилях. Мы решили написать и отснять инструкцию для новичков, тех кто только собираются выполнить в первый раз замену амортизаторов (стоек) в своем автомобиле своими руками. Было бы счастье, так не счастье помогло. У нас как раз нарисовался пациент, на котором и можно показать вам как правильно заменить стойки (амортизаторы). Наш коллега на Mercedes W210 вылетел с трассы, фото ниже. И теперь ему нужно заменить амортизаторы.

    После такого приключения стойка просто вытекла. Фото ниже.

    Как поменять амортизаторы своими руками

    Все как бы элементарно и просто, снимаем защиту штока стойки. Откручиваем 2 гайки.

    Снизу стойка крепится, в нашем случае, одним болтом на 16. Откручиваем и вынимаем. Она должна легко выйти. Не сжимать пружину, ни демонтировать рычаг, ничего этого не нужно делать.

    Можно помочь мощной отверткой. Потому что паз в нижней части стойки немного зажимается.

    Вот где у нас с заменой возникли проблемы. На фото видно слева оригинальную стойку и справа не оригинальную, они немного отличаются.

    На оригинальной резиновая проставка идет в сборе со стойкой, а на не оригинальной она имеет вот такой вид и надевается на шток.

    В комплекте было две таких резиновых как бы проставки, одна надевается прям на шток стойки, а вторая на стакан.

    На шток мы все таки решили поставить родную и заводскую подушку. Так как у нее качество резины гораздо выше.

    Будьте аккуратны когда откручиваете гайки, у нас они несколько раз падали под короб. И его снимать как вы понимаете не было никакого желания.

    Оба раза мы доставали гайки с помощью эндоскопа. Очень полезная вещь для каждого гаража.

    Вот так легко и не принужденно мы гайку достали.

    Вставляем на место новую стойку. Меняются он только парой — не забывайте об этом! Обязательно поддомкрачиваем ступицу.

    Приподнимаем до упора.

    Фиксируем гайкой через резиновую подушечку. Она обязательно нужна, так как выполняет роль опорного подшипника (как-бы). Тут опорного подшипника нет, так как пружина не спарена.

    Затягиваем гайки на стойке.

    Тут нужен спец ключ, чтобы фиксировать шток.

    Вставляем на место фильтр. Он от системы управления турбиной.

    Ну вот и собственно все. Стойки (амортизаторы) заменены. Что касается замены амортизаторов на автомобилях ВАЗ 2106, 2107, а также Шевроле Нива, Опель Корса, VW Golf 4, Рено Дастер, Ситроен С4 и других, схема очень похожая, но у каждого автомобиля есть свои тонкости. Именно поэтому ограничиваться одной нашей статьей мы думаем не стоит. Посмотрите и почитайте еще другие для более качественного ремонта от Вас же.

    Как поменять амортизаторы своими руками видео

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector