Рег.: 09.06.2009
Тем / Сообщений: 2 / 152
Откуда: Сочи
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21213, 99 г.в.
Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006
Рег.: 23.12.2011
Тем / Сообщений: 1 / 46
Откуда: Москва.
Возраст: 39
Авто: ВАЗ 21213 1998г.
Такую вот штуку заметил.
Когда руль стоит прямо (колёса прямо) люфт руля около 5см. А в крайних положениях руля (до конца в лева или право) руль болтается чуть ли не на половину своего оборота.
Я так понимаю рулевой редуктор по хорошему менять нужно. Или это для нивы в порядке вещей?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Да. забыл.
Рулевые тяги новые (менял недавно), шаровые также свежие и люфта в ступичных подшипниках нет, маятниковый рычаг новый.
Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: 21213, 1999 г
Рег.: 23.12.2011
Тем / Сообщений: 1 / 46
Откуда: Москва.
Возраст: 39
Авто: ВАЗ 21213 1998г.
jett
Регулировали как-то, толку почти не было. Руль тяжёлый, фиг свернёшь. Сказали (в сервисе) если зажимать регулировкой дальше , то руль вообще не повернёшь.
Что напрягает, когда руль по центру. люфта такого нет. А вот в крайних положениях болтается как г. в проруби).
Рег.: 03.02.2011
Сообщений: 370
Откуда: Ульяновск
Возраст: 38
Авто: ВАЗ-21214М-027, 2013 г.в. (2 штуки)
Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11852
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 35
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.
Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006
Немного подрегулировать стоит, при условии что с трапецией всё ок.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой, не более, град (мм) — 5 (18-20).
Рег.: 25.01.2012
Тем / Сообщений: 1 / 252
Откуда: Урал, г.Кушва
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213 1999 г.в.
Рег.: 09.06.2009
Сообщений: 684
Откуда: Воронеж
Возраст: 39
Авто: Kia Sorento (2007, 2.5d AT), ВАЗ-21214 (дек. 2003 г.)
Имя: Александр
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1088
Откуда: г.Нижний Новгород
Возраст: 53
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.
Согласен с yonnex001
Это так называемые разрывные болты — чтоб их выкрутить нельзя было, закручиваешь сдури, шестигранная головка и отламывается. В 2110 крепят замок зажигания, там действительно сложно подлезть.
При аварии они какую-то безопасную функцию выполняют — руль в грудь не бьёт.
Я болгаркой пропилил шлиц и выкрутил обычной отвёрткой. В дальнейшем заменил на обычный.
Рег.: 25.01.2012
Тем / Сообщений: 1 / 252
Откуда: Урал, г.Кушва
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213 1999 г.в.
Рег.: 24.06.2012
Сообщений: 739
Откуда: Россия.Прохладный.
Возраст: 36
Авто: нива 21213.1995г.
Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein
Эти болты прижимают квадратные шайбы и крылышками. Если не получается открутить, то, снимая рулевую колонку, эти крылышки можно просто отогнуть, и сняв колонку, получить хороший доступ к болтам.
Только, когда будешь ставить обратно, собери все как было, не надо заменять эти крылышки широкой шайбой. При аварии они должны отогнуться и рулевая колонка должна уйти верх, что бы не воткнуться в грудь водителю.
А вообще эти болты обычно легко откручиваются. Узким зубилом 1-2 оборота, потом от руки идут.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Рег.: 25.01.2012
Тем / Сообщений: 1 / 252
Откуда: Урал, г.Кушва
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213 1999 г.в.
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой.
На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.
На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес.
Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами. На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами.
Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.
Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.
При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник).
От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус.
При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками.
Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.
Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом.
Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс.
На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага.
При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн. Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону.
Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки.
На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении).
На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.
В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).
Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины.
Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).
При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см.
Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают.
После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.
На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой.
Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень.
Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка.
Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.
Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала.
В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства.
На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала.
Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами.
При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения
— Причина неисправности
Метод устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
— Ослабли болты крепления картера рулевого механизма
— Ослабли гайки шаровых пальцев тяг
Проверьте и затяните гайки
— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники или рулевые тяги
— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
— Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком
— Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками
Замените втулки или кронштейн в сборе
— Увеличенный зазор в подшипниках червяка
— Ослабли болты крепления промежуточного вала к валу червяка или к верхнему валу рулевого механизма
Тугое вращение рулевого колеса
— деформация деталей рулевого привода
Замените деформированные детали
— Неправильная установка углов передних колес
Проверьте установку колес и отрегулируйте
— Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком
— Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага
Отрегулируйте затягивание гайки
— Низкое давление в шинах передних колес
Установите нормальное давление
— Повреждение деталей шаровых шарниров
Проверьте и замените поврежденные детали
— Отсутствует масло в картере рулевого механизма
Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник
— Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления
Шум (стуки) в рулевом управлении
— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
— Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг
Проверьте и затяните гайки
— Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками
Замените втулки или кронштейн в сборе
— Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага
Отрегулируйте затягивание гайки
— Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка
— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники или рулевые тяги
— Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага
Проверьте и затяните гайки болтов
— Ослабление гаек крепления поворотных рычагов
— Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления
Затяните гайки болтов
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес
— давление в шинах не соответствует норме
Проверьте и установите нормальное давление
— Нарушены углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
— Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг
Проверьте и затяните гайки
— Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага
Проверьте и затяните гайки болтов
— Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону
— Неодинаковое давление в шинах
Проверьте и установите нормальное давление
— Нарушены углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
— Различная осадка пружин передней подвески
Замените непригодные пружины
— Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески
Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените
— Неполное растормаживание одного или нескольких колес
Проверьте состояние тормозной системы
Неустойчивость автомобиля
— Нарушены углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
— Увеличенный зазор в подшипниках передних колес
— Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг
Проверьте и затяните гайки
— Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники или рулевые тяги
— Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага
Проверьте и затяните гайки болтов
— Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка
— деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески
Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали
Утечка масла из картера
— Износ сальника вала сошки или червяка
— Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма
Sincerely yours, Alex
Люфт в маятнике вполне может быть, это на ниве очень слабое место. Проверка очень простая — попроси кого-нибудь повертеть руль а сам рукой держи за маятник, если он ощутимо болтается вверх-вниз а не просто крутится на оси — менять нафиг и лучше на подшипниковый. Да, сразу, тянуть гайку на нем — абсолютно бесполезно.
Люфты в шаровых опорах — верхние просто взять и подергать колеса за самый верх, потом то же самое с нажатыми тормозами. Если есть люфт в первом случае — опоры, в обоих — подшипники.
Люфты в рулевых тягах — залезть снизу и подергать руками прямо за шарниры, умершая рулевая тяга прекрасно чувствуется.
