Как сделать ржавчину на моделях

Ржавый цвет нередко используется для придания поверхности специфически привлекательного вида. Получить такой оттенок поможет краска под ржавчину. Также существуют варианты получения натуральной ржавчины или ее имитации. О способах получения поверхности «под ржавчину» пойдет речь в этой статье.

Содержание:

  • Краска
  • Коррозия металла
  • Медно-кислотный раствор
  • Смесь отбеливателя и уксуса
  • Прочие варианты ржавления
  • Имитация ржавчины
  • Пленка
  • Эффект ржавчины на древесине

Краска

Ржавый оттенок образуется смешением красного, желтого и коричневого пигментов. Также можно добавить немного синего — это позволит придать покрытию яркости и глубины.

Существует природный пигмент, который без всякого смешивания разных цветов дает возможность получить ржавый оттенок. Называется этот пигмент — охра (другое название — сурик железный), которая представляет собой смесь глины и гидрата окиси железа.

Природная охра не является самостоятельным видом красок. Это лишь компонент, который в том или ином количестве добавляется в лакокрасочные материалы (краски, эмали) и грунтовки. Помимо этого компонента, в красках присутствуют и другие вещества.

Пигмент отличается следующими характеристиками:

  • укрывистость — от 60 до 80 граммов на квадратный метр;
  • маслоемкость — от 25 до 35 граммов на 100 граммов вещества;
  • PH водной вытяжки — от 7 до 8.

Охра характеризуется стойкостью к агрессивным химическим веществам (органическим растворителям, кислотам, щелочам), а также устойчивостью к свету и влажности.

Коррозия металла

В этой части статьи мы расскажем, как сделать ржавчину, ускорив коррозийные процессы. Сделать это можно за счет химической реакции, которая спровоцирует быстрое ржавление материала.

Нужно учитывать, что коррозия развивается лишь в тех металлах, которые содержат железо. Однако даже в этом случае далеко не все железосодержащие металлы можно легко заржавить. К примеру, не стоит связываться с хромовыми сплавами или нержавеющей сталью. А вот обычная сталь и чугун ржавеют очень быстро.

Для проведения химической реакции понадобится изготовить медно-кислотный раствор. Также эффективна смесь отбеливателя и уксуса.

Медно-кислотный раствор

Химический раствор приготавливаем следующим образом:

  • Добавляем в посуду 50-60 миллилитров соляной кислоты.
  • Кладем в кислоту медь (это может быть какая-либо медная деталь). При этом посуду прикрываем, а не закрываем плотно, так как газы, образующиеся в ходе химической реакции, должны выходить наружу. Спустя приблизительно неделю на выходе получится медно-кислотный раствор, ускоряющий ржавление металла.
  • Убираем медь из раствора и добавляем в емкость воды, исходя из пропорции 50 к 1.
  • Удаляем с металла следы краски и очищаем поверхность мыльным раствором.
  • Обрабатываем поверхность раствором с помощью кисти или распылителя.
  • После нанесения кислоты поверхность должна просохнуть.
  • Уже через 60-90 минут на поверхности образуется заметная ржавчина.
  • Обратите внимание! Раствор соляной кислоты смывать не нужно, так он в любом случае испарится спустя некоторое время.

    Смесь отбеливателя и уксуса

    Лучше всего этот метод использовать для ржавления материалов с добавлением олова. При этом имеется важное уточнение: металл до нанесения раствора нельзя грунтовать или герметизировать.

  • Смешиваем одну долю уксуса с двумя долями хлорки.
  • Кладем металл в посуду таким образом, чтобы полностью скрыть его в растворе. Ожидаем в течение 30 минут до появления следов коррозии.
  • Вытираем металл тряпкой.
  • Ждем, пока материал окончательно высохнет, а до той поры не касаемся его, чтобы не получить повреждения кожных покровов.
  • Чтобы ржавчина крепко «взялась» с металлом, грунтуем поверхность.
  • Прочие варианты ржавления

    Спровоцировать коррозию с помощью перекиси водорода и соли можно следующим образом:

  • Добавляем в посуду немного перекиси.
  • Наносим раствор на металл. Предпочтительнее обрабатывать поверхность из распылителя — это удобнее.
  • Пока поверхность мокрая, посыпаем ее поваренной солью. Ржавление начнется практически тут же. Причем скорость развития реакции зависит от количества высыпанной соли.
  • После этого помещаем материал сушиться на свежий воздух. Не прикасаемся к металлу до тех пор, пока он полностью не высохнет: благодаря этому избежим неравномерного покрытия.
  • Еще один способ образования ржавого цвета металла состоит в обработке металла уксусом и водородной перекисью:

  • Зачищаем металл от краски.
  • Наносим перекись с помощью распылителя.
  • Смачиваем металл уксусом.
  • Ожидаем в течение нескольких часов появления следов коррозии.
  • И, наконец, металл можно заржавить лимонно-солевым раствором:

  • На 1 долю поваренной соли берем 4 доли сока лимона.
  • Наносим раствор на чистую поверхность. Через некоторое время появится ржавчина.
  • Имитация ржавчины

    Ржавый цвет можно получить, не имея краски и без изменения свойств металла. Причем придать заржавленный вид можно как металлу, так и другим материалам, в частности древесине.

    Пленка

    В этом случае на поверхность материала необходимо наложить пленку ржавого цвета. Для этого делаем следующее:

  • Удаляем жир с поверхности металла с помощью спирта.
  • Делаем примерку пленки к материалу.
  • Слегка смачиваем поверхность из распылителя.
  • Отделяем пленку от подложки.
  • Наклеиваем сначала среднюю часть рулона, а после этого выравниваем края.
  • Высушиваем поверхность с помощью фена.
  • Эффект ржавчины на древесине

    Имитировать следы коррозии можно и на древесине. Особенно часто такой эффект применяют на предметах мебели.

    Понадобятся следующие компоненты:

    • краска (две разновидности);
    • лак;
    • соль;
    • наждачная бумага.

    Один вид краски должен иметь ржавый цвет (на основе охры). Другая краска является базовой, так как ее цвет должен сочетаться с общим фоном помещения.

    До начала покраски проводим зачистку поверхности от дефектов и следов краски. После зачистки можно нанести слой лака (необязательно). После этого наносим слой «ржавой» краски и ждем высыхания поверхности. Пока покрытие не затвердело, обрабатываем его солью.

    Далее наносим основной лакокрасочный материал и снова ждем, пока поверхность высохнет. Убираем соль при помощи наждачной бумаги с мелкими зернами. Завершаем работу нанесением защитного слоя лака.

    Итак, придать поверхности вид «под ржавчину» можно самыми разными способами. Какой из них выбрать, зависит от поставленной задачи, вида материала и имеющихся под рукой средств.

    Метки

    Рубрики

    • КАРТИНКИ ДЛЯ ДЕКУПАЖА (1096)
    • КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ (537)
    • МК ПО ДЕКУПАЖУ (384)
    • РУКОДЕЛКИ. (229)
    • ВДОХНОВЛЯЛКИ (225)
    • ВИДЕО МК ПО ДЕКУПАЖУ И ДЕКОРУ. (225)
    • СКРАПБУКИНГ (171)
    • ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНИКИ В ДЕКУПАЖЕ И ДЕКОРЕ. (170)
    • МОИ РАБОТЫ. (130)
    • МАТЕРИАЛЫ,ИНСТРУМЕНТЫ (110)
    • ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ И ДОМА. (91)
    • УРОКИ PHOTOSHOP и PAINT.NET (77)
    • ШИТЬЁ. (76)
    • ЛЕПКА,ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА,ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР, СОЛЁНОЕ ТЕ (66)
    • БОХО (64)
    • ЛИ.РУ , ПОЛЕЗНОСТИ (54)
    • ТОПИАРИЙ,ФЛОРИСТИКА (48)
    • САД И ОГОРОД (47)
    • ДЛЯ РИСОВАНИЯ ШПАКЛЁВКОЙ (46)
    • МАСТЕРСКАЯ, РАБОЧЕЕ МЕСТО (44)
    • УПАКОВКА, ВИЗИТКИ, БИРКИ (37)
    • КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. (30)
    • ФОАМИРАН. (23)
    • ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (советы) (21)
    • ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ, (18)
    • МАНДАЛЫ. (16)
    • ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ЗАГОТОВОК (16)
    • ДОМАШНИЙ ПОГРЕБОК (14)
    • МОИ МК. (11)
    • ГИПС (10)
    • УЧИМСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ СВОИ РАБОТЫ. (8)
    • ТРАФАРЕТЫ (8)
    • КНИГИ ПО ДЕКУПАЖУ (8)
    • ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ДЕКУПАЖА И ДЕКОРА. (6)
    • ЖУРНАЛ_ДЕЛАЕМ САМИ (4)
    • ТИЛЬДЫ, ИГРУШКИ (2)
    • ССЫЛКИ НА ВИДЕО МК ПО ДЕКУПАЖУ (2)

    Видео

    Музыка

    Поиск по дневнику

    Подписка по e-mail

    Друзья

    Статистика

    Пятница, 28 Сентября 2012 г. 16:30 + в цитатник

    От редакции RUScmd : снова предлагаем перевод интереснейшего урока по имитации ржавчины. Автор, Ultrawerke, с Канарских островов (Испания), делится навыками нанесения коррозийного покрытия. Особенность урока — минимальные затраты времени, четыре разных варианта в зависимости от типа ржавчины (лёгкая коррозия, давно нечищеная техника, сильная коррозия, а также глубоко въевшаяся за несколько лет ржа). Автор специально решил отталкиваться от самых простых условий — он принципиально не пользовался в работе аэрографом, использовал доступную химию, и подробно рассказал о возможных ошибках в работе. Выражаем благодарность моделисту Ultrawerke за отличный урок, живой текст и симпатичные фотографии!
    На этот раз мы расскажем об эффекте ржавчины на масштабных моделях. Предлагаем познакомиться с техникой имитации ржавчины с использованием пигментов и немного масляных красок.

    Ржавчина — важная часть модели, созданной с учётом погодных условий, но, как и в случае с другими погодными техниками, можно запросто перестараться. При нанесении этого эффекта, нужно всегда быть очень осторожным и аккуратным, работать с пониманием причин появления и развития коррозии, при каких условиях она возникает. И всегда следует сверять соответствие работы с эталоном.

    В реальных условиях ржавчина появляется в результате реакции металлических элементов машины (к примеру) с кислородом. Эта реакция усиливается при воздействии воды (особенно солёной) или при высокой влажности. Следует иметь в виду, что машина, брошенная на побережье, подвергнется коррозии иначе, чем машина, воюющая в пустыне. Применение этой погодной техники всегда должно соответствовать условиям той окружающей среды, где подразумевается присутствие этой машины.

    Мы постараемся вкратце сымитировать четыре типа ржавчины. В наших примерах нанесение коррозии будет очень быстрым и лёгким, поэтому получившиеся результаты превзойти несложно. Но цель урока — познакомиться с некоторыми простыми техниками, которые дают хорошую ржавчину при минимальных усилиях.

    Умеренная ржавчина поверх окрашенной поверхности. На краске появятся небольшие ржавые отметины. Такое происходит, когда в царапину попадает вода, в результате чего начинает проявляться ржавчина.

    Серьёзная ржавчина поверх окрашенной поверхности. Отметины ржавчины беспрепятственно развивались в течение некоторого времени, в результате на поверхности краски появилось нечто вроде углублений и воронок. Такой тип коррозии характерен для машин, оставленных без присмотра при очень влажных условиях (или для техники, принадлежащей армии без порядка, разумеется. ).

    Проржавевший металл.Оголённая металлическая поверхность с серьёзным налётом ржавчины.

    Крайне ржавая поверхность. Такое случается только в том случае, если машина годами ржавела под открытым небом при очень высокой влажности (скажем, на болоте или побережье).

    Хватит теории на данный момент! Давайте поработаем.

    Мне под руку подвернулась каучуковая заготовка, которая отлично подходит нашим целям:

    Я наскоро загрунтовал поверхность при помощи серых красок от фирмы Vallejo и разделил её на четыре области. Так как мы занимаемся по-настоящему быстрой окраской, то обойдёмся без аэрографа. Чтобы краска высохла побыстрее , я использую фен .

    Для эффектов 2 и 4 понадобится кое-какая текстурная основа, поэтому я подготовил немного разжиженного клея ПВА.

    Нанесём его поверх области № 4 .

    А затем посыплем над этой поверхностью немного бикарбоната, счистив его излишки.

    Также я наношу клей PVA в области № 2, там, где нам понадобятся "кратеры" ржавчины, пронизывающие краску. В эти углубления я засыпаю больше бикарбоната .

    Теперь переходим к покраске. Начнём с коррозийных воронок в области № 2, покроем целиком области №3 и № 4. В этих случаях пригодится краска тёмной ржавчины. В нашем примере я использую продукт Vallejo Panzer Aces 302 "Тёмная ржавчина" ( Dark Rust ). Как только она высохнет, грунтовка будет готова.

    Теперь я защищаю очаги ржавчины при помощи влажной маски. Я использовал для этого Vallejo Liquid Mask , но можно применить Maskol или любой подобный продукт.

    Лучше наносить маску зубочисткой, потому что этот продукт буквально прилипает к кисточкам, что превращает их в бесполезные. Также я накладываю повсюду по нескольку капель увлажняющей маски для дальнейшей имитации эрозии.

    Теперь применим покрытия красок. Я смешал акриловую краску и глянцевый лак в пропорции 50 на 50. Для нашего примера я использовал прозрачную краску Tamiya X 22, а также жёлто-коричневую XF 55.

    Зачем нужен глянцевый лак? Он лучше схватывает краску после того, как она высохнет, а попутно ещё и придаёт поверхности глянец, что идеально подходит для дальнейшей имитации атмосферных эффектов. Единственный недостаток в том, что краска покроет меньшую площадь, но, так как обычно мы используем для её нанесения аэрограф, это не столь уж важно. Также нам потребуется более плотный верхний слой для покрытия воронок на области №2.

    Так как в приведённом примере мы не пользуемся аэрографом, то я нанёс тонкий слой краски, высушив его феном. При этом проявился неожиданный и интересный эффект: когда смесь краски и лака высыхала в форсированном темпе, то она расширила некоторые царапины (обнажив грунтовку и текстуру). Этот эффект отлично подходит нашим целям! Хотя следует быть с этим очень осторожным при работе с пластиковой моделью — пластик можно буквально расплавить!

    Теперь аккуратно удалим слой влажной маски при помощи режущего инструмента и пинцета. Не переживайте, если по краям останутся части влажной маски — именно такого эффекта мы и добиваемся.

    Результат перед вами.

    Приступим к работе над оголённым металлом в области № 3. Для этого над грунтовкой следует наточить грифель карандаша и отполировать графит пальцем. Также можно добавить немного серебрянки, но в этом нет серьёзной необходимости.

    Теперь займёмся старыми добрыми пигментами. Я предпочитаю продукцию фирмы MIG по многим причинам. Правильные цвета, пузырьки небольшого объёма (чтобы потратить их при нормальном использовании, нужны годы), а соотношение цена/качество — лучшее на рынке.

    Фирма MIG сейчас производит три вида жидкостей для имитации коррозии (а также медной ржавчины rust ), но для достижения нужного оттенка можно использовать и другие. Обычно я использую "старую ржавчину" P 230 ( Old Rust ), "обыкновенную ржавчину" P 025 ( Standard Rust ), "лёгкую ржавчину" P 024 ( Light Rust ), "тёмную глину" P 033 ( Dark Mud ), а также "вьетнамскую почву" P 031 ( Vietnam earth ). Впрочем, можно поиграть и с другими оттенками. Никогда не знаешь, что именно получится: а вдруг что-то новое и интересное, как это было в случае с краской и феном.

    Применим смывку, смешав её из скипидара без запаха ( Talens 089) и немного "тёмной ржавчины" P 230. Вместо скипидара можно замешать спирт, но, так как я не предполагаю дать смеси высохнуть в течение ночи, то использую всё, что может сэкономить нам хотя бы пару секунд. Поэтому в нашем примере лучше ограничиться использованием скипидара.

    Я наношу смывку на проржавевшие поверхности, разбавив её ещё больше для получения неровного глазурного покрытия вокруг окрашенных зон.

    Дадим поверхности высохнуть и повторим процедуру, используя "обыкновенную ржавчину" P 025, снова просушим поверхность. Затем нанесём "лёгкую ржавчину" P 024. С каждым шагом я разбавлял смывку чуть больше. На фотографии виден результат после этого этапа и окончательной просушки.

    Теперь возьмём немного тёмно-коричневой масляной краски ( Dark Umber ). Я применяю в работе масляные краски производства компании Van Gogh , но можно использовать любую другую марку. Не следует заменять масляную краску на акрил или гуашь. Смеси на водяной основе не слишком хорошо взаимодействуют с уайт-спиритом, который мы собираемся использовать. Также вода не даёт нужное поверхностное натяжение для создания интересующих нас эффектов (как только мы применили смывку на скипидарной основе, обратного пути нет!).

    Я нанёс тёмно-коричневую умбру на окрашенные поверхности.

    В теории, для распыления скипидара над масляной поверхностью следует использовать аэрограф на низких значениях psi. Проржавевшие точки получатся менее яркими и более естественными. Но и в этот раз я не собираюсь пользоваться распылителем, а просто разбрызгиваю немного скипидара поверх окрашенных зон при помощи пипетки, а затем очень аккуратно размешиваю капли при помощи точечной кисточки.

    Перед вами — результат работы после того, как краска высохла. Не хватает теней и разнообразия — повсюду лишь эффект ржавчины. Лёгкая ржавчина получилась слегка излишней, поэтому стоило бы немного затемнить её при помощи тёмной смывки. Наконец, если бы пятна ржавчины находились на вертикальной поверхности, я бы добавил к ним подтёки вместо того, чтобы позволить пятнам сосредоточиться в одной точке.

    Область открытого металла. Ничего добавить не могу, хотя в приведённом примере она выглядит скучновато. Сюда я бы добавил немного пыли и больше оттенков коррозии.

    Крайне сильно проржавевшая поверхность — её смоделировать легче всего. Получилось немного однотонно… Наверное, нужно добавить немного светлой смывки, тогда добавятся и другие цвета.

    Последнее по порядку, но не последнее по значению… Моя любимая техника. Можно было бы ещё немного затемнить ржавчину, добавить теней и пыли, но если увеличить изображение, то можно заметить: данная техника даёт очень реалистичный текстурный эффект сколотой краски. Здесь не хватает более естественного размещения ржавых вмятин. Немного больше работы, и вид, несомненно, стал бы гораздо более реалистичным.

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    * * *В этой статье описаны некоторые способы "Старения" модели. Имитация на модели следов замасливания, загрязнения, стирания, выгорания и обесцвечивания краски.

    * * *При изготовлении модели-копии из набора, в инструкции приводится вариант окраски, который отображает оригинал в его первоначальном виде. В действительности, напротив, поверхности объекта довольно часто имеют следы эксплутационного износа, механических воздействий, замасливания и коррозии, а окрашенные поверхности под влиянием внешних факторов выгорют и обесцвечиваются, теряя свой первоначальный вид. Наличие таких следов позволяет сделать вывод о том, как долго объект находился в эксплуатации, или расскажет о его истории.*

    * * *Имитация на модели следов замасливания, загрязнения, стирания, выгорания и обесцвечивания краски позволяет придать модели-копии более реалистичный вид — будто бы модель подвергалась воздействию внешних факторов в процессе эксплуатации.

    * * *Линии стыков лючков, корпусных деталей и панелей обшивки — места, в которых скапливаются частички грязи, масла, пороховых газов и пр. Поэтому они выглядят более темными, чем остальные поверхности модели.

    * * *Существует достаточно много способов, позволяющих оттенить линии стыков лючков, корпусных деталей и панелей обшивки на масштабной модели-копии. Эффект будет меняться в зависимости от используемой методики, но все описанные приемы придадут окрашенной поверхности модели более реалистичный вид.

    * * В этой статье приводятся наиболее часто используемые методы.

    Предварительное тонирование выполняется при помощи аэрографа. Черная или темно-серая краска наносится на линии панельных стыков (по сетке раскроя модели). Очевидно, что сама модель должна быть окрашена в светлый, нейтральный цвет. При нанесении камуфляжа на модель надо стараться в места предварительного тонирования нанести более тонкий слой краски, чем на остальные поверхности, обеспечив тем самым оттенение.

    Эффект предварительного тонирования можно увидеть на боковой броне модели танка.

    Довольно простой и эффективный метод. Для получения наилучшего результата попробуйте чуть-чуть сильнее разбавить краску, используемую для окончательного нанесения камуфляжа.

    Так же применяется аэрограф. Подобно предварительному тонированию этот способ так же подразумевает выполнение оттенения линий панельных стыков, за тем лишь исключением, что тонирующая краска наносится на уже готовый камуфляж. Рекомендует использовать более темный оттенок цвета камуфляжа, или сильно разбавленную серую краску.

    Некоторый моделисты используют бумажные трафареты для затенения линий и поверхностей, например на моделях самолета, чтобы показать следы воздушного потока или загрязнение поверхности выхлопными газами.

    Окончательное тонирование MиГ-25 с использованием трафаретов*

    * * *Чернильные перья и карандаши

    Это — немного старый но полезный метод, был особенно популярен раньше, когда внутренний крой на модели был редкостью. Идея состоит в том, чтобы оттенить линии стыков пером с жидкой краской или простым карандашом.*

    Эффект с чернильными перьями может быть легко преувеличен. Поэтому в большинстве ситуаций следует использовать серую, нежели черную краску, дабы избежать сильно контрастных линий.*

    Использование графитовых карандашей — более легкий способ. Ими можно рисовать по сетке раскроя модели. Базовая поверхность должна быть матовая, чтобы карандаш оставлял след. При использовании графитовых карандашей обратите внимание на их твердость. Карандаши твердости "Н" нарисуют более блестящие линии, в то время как мягкие "В" создадут более темно-серый оттенок. После рисования карандашами, необходимо задуть поверхность прозрачным матовым лаком, иначе они будут выделятся из-за металлического блеска графита.

    При помощи карандашей можно выполнить имитацию нового кроя, которого небыло на модели. В случае возникновения ошибок их легко исправить.

    Гелевые ручки на водной основе, серого или других цветов, можно так же использовать для имитации старения. Растворимые водой, они действуют подобно акварельной краске — чем больше раз Вы проведете гелевой ручкой по одному и тому-же месту, тем более темный оттенок получите. Полученный цвет можно осветлить проведя по нему смоченной в воде острой палочкой или полностью удалить, протерев влажной тканью. Все это делает идеальным применение гелевых ручек для тонирования или старения без риска преувеличения

    Один из самых распространенных методов. Выполняется на модели, уже окрашенной в цвета камуфляжа. Для окончательного тонирования применяется так называемая смывка — сильно разбавленный серый цвет, или сильно разбавленный более темный оттенок базового цвета, или смесь других цветов. Смывки могут быть разной консистенции и цветовой интенсивности в зависимости от конкретной задачи. Типичный образец смывки — смесь черной матовой краски Humbrol 33, жженой сиены и уайт-спирита, хотя лучше использовать масляные краски — они придают смывке мягкость. Смывка наносится на линии панельных стыков, кромки лючков и пр. при помощи кисти среднего размера (модель должна иметь внутренний крой). После того, как смывка подсохнет 5 — 10 минут, аккуратно сотрите излишки краски лоскутком мягкой ткани. Стирайте излишки поперек линий стыка, а не вдоль, иначе вытянете из них краску.

    Наиболее часто используемые варианты:*

    * -Художественные масляные краски, разбавленные уайт-спиритом или скипидаром.

    * -Обычная эмаль, например Humbrol, только сильно разбавленная.

    * -Обычная акриловая краска, например Tamiya, сильно разбавленная водой или моющей жидкостью.

    * -Акварельная или акриловая краска, разбавленная водой.*

    * -Кофе или крепкий чай (прекрасная имитация грязи и ржавчины), наносится на матовые поверхности.*

    * -Чернила, разбавленные водой.

    Предостережение: в некоторых случаях растворитель, содержащийся в смывке, может повредить камуфляж. Сначала попробуйте нанести смывку на предварительно окрашенную тестовую поверхность.*

    Сухие мелки для рисования выпускаются различных цветов и оттенков в огромном ассортименте.

    Модель должна быть окрашена в цвета камуфляжа и покрыта матовым лаком. Матовая поверхность необходима для того, чтобы частички мела приставали к поверхности модели. Сначала мел измельчается, полученный порошок наносится сухой кистью или тампоном на поверхность модели. После чего модель задувается лаком для фиксации мелового порошка — иначе Вы рано или поздно получите прекрасный набор отпечатков пальцев на вашей модели!

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Что будем искать? Например,Как выбрать незамерзайку

    Мы в социальных сетях