С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
- Версия для печати
- Скачать / Распечатать тему
- Режимы отображения
- Переключить на: Древовидный
- Стандартный
- Переключить на: Линейный
Автор темы iroka, 15.2.2007, 19:41
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 iroka
0
- Offline
- Карточка
- ЛС
Сообщение добавлено 15.2.2007, 19:41
Знаю что эта тема не раз освещалась, но всё же захотелось поделиться тем, как идею реализовал я.
Недавно купил свою первую машину ВАЗ 21074i. Промолчу о неудобствах, с которыми столкнулся, кроме одной. Владельцам семёрок (да наверное и пятёрок) знакома ситуация, когда садишься в машину, заводишь мотор, тут вспоминаешь что что-то нужно положить или забрать из багажника. Приходиться глушить мотор, вынимать ключ, идти и открывать багажник ключом. Гемор полный На статьи о способе открытия багажника из салона или с брелка сигнализации я натыкался часто. Умельцы протягивали всякие тросики и т.д., но мне этот способ не понравился, хотелось более простого. И я нашёл его на одном сайте. Недолго думая, решил сделать тоже самое, однако более простым способом. Буду писать лишь о том, что сделал по своему, и что не написано в статье, остальное здесь —
Автору статьи пришлось обращаться к токарю и сварщику. У меня такой возможности не было, да и походу выяснилось, что не нужно. Я пошёл на рынок и купил там закрывающий механизм замка (за 60 руб.) и электропривод Saturn (самый обычный, за 70 руб.). Я не разбирал замок, удлинитель же к железке, на которую воздействует личинка замка, я приклеил на эпоксидный клей. В качестве железки можно использовать кусок металлического крепления для привода, который идёт вместе с ним в комплекте. 
Сверлим отверстие, хорошо шкурим и железку и удлинитель, обезжириваем ацетоном, щедро мажем эпоксидкой, приклеиваем и можно закинуть за батарею на несколько дней. С этим проблем не возникло, единственное, нужно не ошибиться с длинной удлинителя, что бы она не задевала за крышку багажника. Для этого лучше измерить расстояние на «родном» механизме. В качестве тяги я использовал стальную спицу, позаимствованную у мамы. После монтажа привода и демонтажа старого механизма на наш, модернизированный, естественно хочется проверить, как всё это работает. К тому времени я не смог протянуть провод из салона в багажник, поэтому воспользовался обычным проводом, подсоединенном к приводу и к розетке прикуривателя. Мощности привода хватило, что бы открыть замок, но возникло маленькое НО.. Что бы багажник закрылся, необходимо, что бы железка, которую толкает личинка, возвратилась в своё исходное положение. Не происходило это вследствие инерции моего привода. Возникло два пути решения проблемы. Либо ставить пружину на эту самую железку, либо на привод. Первое отпало потому что закрепить её было негде да и не надо. Лучше поставить пружину на сам привод. Поиск пружины не занял много времени пришлось лишить радиоуправляемую машину племянника одного амортизатора. Снял резинку с привода и ввинтил туда пружину. Её силы хватило, что бы привод возвращался в исходное положение после сжатия.
Повторно установил привод и готово крышка легко открывается приводом и без проблем закрывается.
Попутно поведаю как протянуть провод из багажника в салон, т.к. сам не знал и пришлось потратить на это пару часов. Провод выходит в салон из багажника под задним сиденьем, точнее под боковой спинкой. Нужно выдернуть нижнее сиденье (оно крепиться к полу на резиновых «клыках», поэтому надо просто сильно потянуть вверх край сиденья с обеих сторон), отогнуть металлические фиксаторы бокового и снять его. Когда сиденья сняты, с правой стороны видна связка проводов, идущая из багажника и приклеенная чёрным скотчем прямо к кузову. Она ныряет под фанеру, служащую перегородкой багажника и салона. Её нужно немного отогнуть там, где провода уходят в багажник, и провести наш провод.
Немало пришлось повозиться с подключением. На моей сигнализации имеется дополнительный канал управления. Но сила тока канала масса, -300 mA. Соответственно сам канал к приводу подключать нельзя, силы тока нехватит. Нужно приобрести реле (самое обычное, 5 контактное, автомобильное, я взял «Saturn», купил за 75р. Вместе с колодкой). На реле я подал «+» от часов, дополнительный канал, провод («+») от привода. Массу привода закоротил также на часы. «+» от часов подал через плавкий предохранитель (15 А), крепящийся непосредственно на провод, и сделал перемычку на реле. Схему подключения проводов к реле вычитал на каком то форуме:
на вывод 86 ставим доп. канал сигнализации, на 85 «+» от часов, на 87 «+» на привод, перемычка на 85 и 30.
Ну и конечно я сделал кнопку. Поставил я её вместо заглушки в блоке кнопок (габариты, обогрев заднего стекла, противотуманки и заглушка). Хотя это не кнопка, а переключатель, аналогичный переключателю противотуманных фар. Он действует как кнопка только в своём крайнем положении.
Нужно только прозвонить у него контакты (их 7). «Кнопка» замыкает «+» ( протянул от габаритного по соседству) и подаёт его на привод (поэтому на выход 87 реле я подключил 2 провода «+» к приводу и «+» от кнопки).
Ляпота. Нисколько не жалко времени, которое я потратил на эту работку (да и не много его и было потрачено. ). Сейчас зима и сразу один + на лицо — теперь по "Б", замёрзла личинка замка или нет, багажник всё равно легко открывается. А раньше приходилось долго там ключём ковыряться, чтоб например сначало лопату достать, а потом машину из снега вытащить. К тому же я подтянул там какие то хрени (уж простите, не знаю как они там называются) и крышка багажника теперь сразу широко открывается.
#2 Sanika
0- Offline
- Карточка
- ЛС
Сообщение добавлено 15.2.2007, 20:05
#3 Unnamed
11- Offline
- Карточка
- ЛС
Сообщение добавлено 15.2.2007, 20:33
#4 Sanika
0- Offline
- Карточка
- ЛС
Сообщение добавлено 15.2.2007, 20:48
#5 dart
1- Offline
- Карточка
- ЛС
Сообщение добавлено 15.2.2007, 21:01
Вопрос такой , сейчас 2 мысли ставить личинку от Fiat 124 модную фирменную с надписью Fiat +электропривод , перекрывающую лямку замка которую можно открыть нажатием чем либо острым например линейкой старой металлической, или убрать личинку и поставить брелок + реле+электропривод ?
так вот если сделать как сказал во 2-м случае убрать вообще личинку то будет дырка в безопастности, но будет красиво и не сморя на дырку в безопастности вдруг электропривод разболтается и тогда без личинки не открем багажник чё делать тогда?
#6 iroka
0- Offline
- Карточка
- ЛС
Сообщение добавлено 16.2.2007, 7:13
по моему личинку лучше не убирать — всегда можно открыть ключём в случае поломки привода (активатора).
Кстати, забыл сказать что цена вопроса — 250 р. + пол дня свободного времени.
Очень мне не нравиться принцип работа замка багажника в
ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник всегда необходим ключ. Надоело мне это
дело сразу, да и удобств хотелось, чтобы можно было багажник открывать кнопкой
из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации как раз есть так
называемый ‘дополнительный канал’, который как раз и используется для
подключения электропривода открытия багажника.
Когда я делал шумоизоляцию салона я уже тогда думал, что
рано или поздно сделаю электропривод открытия багажника, поэтому я проложил в
багажник несколько своих проводов. Один из этих проводов был просто постоянный
плюс от аккумулятора, а второй шел от блока сигнализации в багажник но не был ни
к чему подключен. К проводке я вернусь позже, а сейчас о самом приводе.
>
За основу электропривода был взят штатный замок багажника, я
купил его за целых 25 рублей. После этого я начал разбираться как он работает.
Для этого его было необходимо открыть. Замок одноразовый, у него стоят типа
заклепок, которые я быстренько высверлил обычной дрелью.
>
Замок состоит из двух половинок, одна железная, а вторая
типа пластмассовая. Внутри оказалось две железочки и одна пружинка. Все просто
до безобразия. Одна железочка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая
фиксирует первую в закрытом положении и открывает когда на нее воздействует
личинка замка.
>
Разобравшись с конструкцией я в первую очередь заказал
токарю замену старых заклепок новыми болтами аналогичной формы, только в том
месте где раньше было расклепано я заказал сделать резьбу М4. Дело в том, что
эти заклепки является не только крепежом двух половинок, но и осями для двух
железочек, поэтому новые болты надо делать максимально идентичными со старыми
заклепками. Мой токарь сделал точно только со второго раза (на самом верхнем
фото эти болты справа вместе с гайками и шайбами).
>
Теперь пришло время мозгового штурма. Я однозначно хотел
делать так, чтобы замок открывался и электроприводом и ключом. Кроме того
покупать специализированный привод (соленоид) для багажников я не хотел, а хотел
обойтись обычным дверным приводом. В конференции классиков на www.auto.ru были
люди, которые делали себе электропривод багажника, но большая часть из них
делала это с помощью троссика, который заходил внутрь замка. Мне такое решение
не понравилось. Как всегда я пошел своим путем. Я решил удлинить железочку на
которую воздействует личинка и уже к этому удлинителю подсоединить тягу от
электропривода. Удлинитель был сделан из плоски 2 мм стали. Этот удлинитель был
просто приварен к родной железочке, но не с той стороны куда воздействует
личинка замка, а противоположной. Тем самым возможность отпирания замка ключом
осталась полностью. Слишком длинным делать этот удлинитель не стоит, иначе замок
просто не встанет на родное место. Мне повезло, я сделал удлинитель такой
длинны, что он оказался максимально длинным, причем я ничего не измерял заранее
(если сделать длиннее, то когда поставите замок на место этот удлинитель упрется
в металл крышки багажника).
Для того чтобы замок закрылся (соединить две половинки)
пришлось отпилить у пластмассовой части верхнюю часть, именно там и будет
перемещаться удлинитель.
Затем я смазал все части замка (почему-то у нового замка,
купленного в магазине смазки не было совсем) поставил все железочки на свои
места и соединил половинки замка. Тут очень важный момент — когда стягиваешь
половинки гайками главное не переусердствовать. Так как если затянуть слишком
сильно, то железочки теряют свободу перемещения и начинают ‘клинить’, а если
затянуть слабо, то та железочка, на которую воздействует личинка замка начинает
болтаться и соответственно начинает болтаться сам замок (возможно так было
только у меня). В любом случае надо проверять чтобы железочки не болтались и не
зажимались.
Затем примеряем замок на его штатное место. Если удлинитель
окажется слишком длинным укорачиваем его по месту. После того как определились с
длинной удлинителя сверлим в нем (в удлинителе) отверстие диаметром 4,5 — 5 мм.
Отверстие надо сверлить максимально ближе к концу удлинителя (будет больше
рычаг). После этого крепим замок окончательно, проверяем чтобы он нормально
открывался ключом (лучше это сделать не захлопывая багажник, а просто имитируя
его закрытие вручную), и регулируем таким образом чтобы крышка багажника при
закрытии заняла нормальное положение.
Теперь берем обычный дверной привод. Покупать лучше привод
известных фирм (это тема отдельного разговора), еще лучше взять ‘усиленный’
привод, это когда сила его открытия не 3-4 кг, а 7-8 кг. Такие привода
нормальные установщика ставят в задние двери, особенно Волг. В комплекте с самим
приводом идет кронштейн в виде полоски с множеством дырок (нам оно не надо),
переходника в виде кубика с тремя болтами (оно нам тоже не надо) и стерженьком с
развальцовкой с одной стороны (вот он нам и нужен).
Берем привод и примеряем его на крышку багажника, на крышке
есть большие овальные отверстия, так вот надо закрепить так, чтобы болты
крепления не попали в эти отверстия.
Я крепил привода двумя саморезами, которыми крепят
гипсокартон (я эти саморезы сразу полюбил). Вместо шайб использовал две гайки.
Теперь одна из самых ответственных и точных операций — загибание стерженька
(тяги) по месту. Надо вручную подвигать привод вперед-назад, подвигать
удлинитель и определиться какой длинны и формы должна быть тяга. Я попал с
первого раза. Как выглядит эта тяга тоже хорошо видно на фото.
Со стороны привода тяга крепиться стандартной развальцовкой,
а вот со стороны удлинителя я просто загнул тягу пассатижами на 90 градусов.
Этого вполне достаточно. Кроме того при таком креплении можно не снимая замка
снять тягу. При установке надо сначала вставить тягу в электропривод, затем
вставить в удлинитель и только потом привернуть электропривод к крышке
багажника. Кроме того удлинитель может свободно перемещаться по тяге, тем самым
тяга не мешает открытию замка ключом. Вообщем я продумал ВСЕ.
Теперь наступил самый ответственный момент и пришло время
ответить на главный вопрос — хватит ли усилия дверного электропривода для
открытия замка багажника. У меня был стандартный электропривод фирмы SATURN.
После завершения установки я вывел два провода от привода наружу багажника и
закрыл крышку багажника. (Все напряженно ждут что получиться…) я подал на
электропривод импульс открытия и …… (как Вы думаете что получилось?).
И-и-и-и-и… Не буду томить, все ЗАРАБОТАЛО. Силы электропривода вполне
хватило чтобы открыть багажник, а силы пружины, которая в замке, хватило, чтобы
вернуть электропривод в исходное положение. Короче все заработало, причем
идеально! Кроме того, я заметил такой момент, если открыть багажник и просто
‘пощелкать’ приводом, то он САМ после втягивания возвращается в вытянутое
положение, импульс короткий, он просто толкает привод на сжатие и по инерции
привод уходит на рассжатие. Короче СКАЗКА.
После проверки работоспособности я приступил к подключению
проводки (пробовал-то я просто кусками провода). После долгих поисков
документации на свою сигнализацию в ней я прочитал, что управляющий сигнал для
второго канала это пол амперная ‘земля’. Значит управление через ‘землю’, делать
кнопку в салоне на много проще, не надо искать плюс, просто коротить на массу и
все. Как я писал выше провод от сигнализации до багажника уже был протянут уже
давно, и плюс в багажник тоже был. Осталось только припаять на эти провода
штекеры и повесить релюшку, даже массу делать не пришлось, так как массой стал
управляющий сигнал. Для верности релюшку я обмотал изолентой и засунул подальше.
У привода два провода, так как привод используется только на втягивание одни из
проводов я заземлил на крышку багажника рядом с приводом, а второй провод
удлинил и провел его до релюшки внутри усилительного короба крышки багажника.
Да, кроме открытия от брелка сигнализации можно сделать открытие кнопкой из
салона, надо простую кнопку, которая будет замыкать на массу провод до привода.
Провод у меня есть, а вот симпатичной кнопки я пока не нашел, как только найду —
сразу поставлю.
С момента установки электропривода до момента написания этой
статьи прошло буже много времени, за это время никаких проблем не возникло, но
часто возникало удивление у заправщиков (на газовых заправках пистолет
присоединяют работники заправки) когда багажник ‘сам’ открывался
Кроме того я наконец-то купил приличную кнопку для открытия
багажника из салона. Случайно в магазине я увидел кнопку от Нивы именно для
открытия багажника на ней даже символ соответствующий нанесен. И я сразу купил
эту кнопку всего за 20 рублей. Саму кнопку я поставил на месте штатной ручки
управления гидрокорректором фар. Дело в том, что у меня этого гидрокорректора
совсем не было и в панели зияла дырка для его ручки. Я выпилил из черной
пластмассы пластинку соответствующего размера и закрепил кнопку.
Многие видели, как открываются багажники на иномарках. Они открываются с помощью кнопки в салоне. А также с кнопки на брелке от сигнализации.
В данной статье мы своими руками автоматизируем этот процесс. Нам понадобятся: провод (в изоляции одножильный) 10 метров, клеммы (мама и папа), кнопка (продается в автомагазине), 4 контактное рыле, изолента (желательно силиконовая), мотор двери 2-х проводной. Это основное.
Для того чтобы это все работало, нужна энергия, в машине это плюс и минус от аккумуляторной батареи. Минус идет на корпус авто, поэтому минус он же масса не проблема. А вот плюс постоянный найти в багажнике уже сложно. Для этого нам и нужен провод. Плюс мы возьмем с провода идущего на прикуриватель. Для этого снимаем панель с часами и прикуривателем. Для удобства можно снять все контакты, а можно и не снимая контактов все сделать. Длинны проводки хватает. Находим плюсовой провод идущий к прикуривателю и подключим его к реле согласно схемы.
Чтобы реле не мешалось, спрячем его. Для этого вынем пепельницу и выкрутив два шурупа, снимем пластиковое крепление от пепельницы. Там в приборной панели есть отверстие. Вот через него болтом и гайкой крепим реле. От реле ведем плюсовой провод на электропривод замка багажника. Для этого снимаем полку под бардачком, задние сидения и пластик, который держит покрытие пола в машине по правой стороне. Провод прокладываем под бардачком и по штатной проводке ведем его в багажник. Собираем все в машине обратно.
Кнопку багажника размещаем, где нам будет удобно. Главным условием для выбора места должно быть, удобство в доступе к кнопке и безопасность. Чтобы не нажать кнопку случайно я выбрал место, где располагались два сигнализирующих огня о том, что ремни безопасности не пристегнуты. Так как они в данной комплектации не подключены. То убрал эти лампочки, установил заглушку от стандартной кнопки в классике, а в заглушке уже установил саму кнопку багажника.
Теперь вернемся к багажнику. Там плюсовой провод ведем по штатной проводке. По технологическим отверстиям в крышке багажника. Для этого понадобится кусок проволоки. Массу берем там же, где она берется на освещение регистрационного знака машины.
Ставим Электропривод багажника. Чтобы не вносить никаких изменений в конструкцию замка, то установим его так, чтобы электропривод тянул механизм замка. Тут есть два варианта крепления электропривода багажника: 1) крепим его на саморезы и 2) с помощью технологического отверстия в крышке багажника. Рассмотрим второй вариант. Для этого воспользуемся двумя пластинками с отверстием по середине и двумя болтами. Все соответствующей длинны и диаметра в каждом конкретном случае. Пластинки вводим в технологическое отверстие и одеваем на болты электропривод багажника. Крепим электропривод багажника так, чтобы он не мешал закрытию крышки багажника. Данный способ крепления позволяет регулировать расстояние крепления электропривода багажника от механизма багажника.
Теперь рассмотрим механизм замка багажника. Нам необходимо двигать язычок, который виден через отверстие в механизме. Именно он открывает щеколду крышки багажника. Сам язычок приводится в движение при помощи ключа. Чтобы повторить такое же движение проденем леску так, чтобы она при втягивании электропривода багажника приводила в движение язычок. Регулируем длину и натяг.
Подсоединяем плюсовой провод и провод массы к электроприводу багажника. И нажимаем кнопку багажника в салоне. Если багажник открылся, значит все сделано правильно если нет, то проверьте, правильно ли подсоединили плюс и массу на электропривод багажника.
Крышка багажника теперь открывается и ключом и кнопкой.
Если у вас сигнализация с возможностью открывать багажника с кнопки на брелке от сигнализации, то дело за малым. Берем инструкцию от сигнализации и ищем, какой контакт и провод должен подавать массу на наше оборудование, в каком режиме оно стоит по умолчанию. Затем ищем блок сигнализации и соединяем нужный нам контакт с кнопкой багажника.
В итоге крышка багажника открывается: ключом, с кнопки в салоне и кнопкой на брелке сигнализации.