Добро пожаловать!
Компрессия – замерив её можно будет понять в каком состоянии находится блок цилиндров, а так же шатунно поршневая группа, в мастерских она меряется как минимум за 100 рублей, но бывают случаи когда компрессию нужно померить самому, к примеру машина не на ходу и в гараже мертвым грузом стоит или просто, если Вы не хотите отдавать за проверку деньги, но для проверки будет нужен спец. прибор под названием компрессометр, в магазине цена на этот прибор колеблется в районе 800-2000 тыс. рублей, как видите цена не малая, поэтому либо ищите человека у которого есть этот прибор, либо скидывайте с другом и покупайте, если он ему тоже нужен.
Примечание!
Для осуществления проверки, как мы уже сказали будет нужен: Компрессометр, а так же дополнительные инструменты, благодаря которым можно будет выкрутить свечи зажигания, куда компрессометр и будет вставляться, в восьми-клапанных автомобилях к таким инструментам относится свечной ключ, в шеснарях же, будет нужен накидной небольшой ключ и так же свечной, но свечной в шеснарях идёт свой, это учитывайте!
Краткое содержание:
Когда нужно проверять компрессию?
Если у Вас есть компрессометр, то хоть каждый день её меряйте, но всё же если быть реалистами, часто этим заниматься не нужно, потому что при проверки, аккумулятор сажается (Так как он крутить двигатель в холостую) у автомобиля, вообще компрессию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно мерить в следующих случаях:
1. При покупки автомобиля, таким образом Вы узнаете в каком состоянии находится движок, а так же будете знать нужно его уже делать (Капиталить) или же он ещё поживёт некоторое время.
2. А так же после больше пробега авто (Когда двигатель плохо уже едет), именно после какого пробега мы указывать не будем, потому что бывают люди которые умудряются запороть и новый движок и потом кричат, почему машина не едет, почему так плохо сделана она, а всё это зависит от Вас дорогие автолюбители, как будете эксплуатировать автомобиль, тем он Вам и ответит.
Примечание!
Понять что в двигатели пропала компрессия дело не из лёгких (Без прибора), если она капитально упала то Вы это сразу заметите, мы это не отрицаем, а симптомы будут следующие, упадёт тяга, кроме того двигатель будет троить (Это означает что двигатель работает всего лишь на трёх цилиндрах), у него будет присутствовать вибрация, двигатель будет колбасить туда сюда (Если брать классические движки, то их колбасит даже с самого завода, но тряска там быть очень маленькая должна, но она будет, если же движок налево и на право кидает только так, то это уже говорит о многом, в первую очередь о том что двигатель работает на трёх цилиндрах, а работать на трёх он может если зажигание пропадёт на одном из цилиндре, а так же если компрессия в цилиндре пропадёт на проч), но вот если компрессия пропала не сильно, то понять это будет не легко (Без прибора), но запомните раз и на всегда, такой двигатель нужно как можно быстрее подвергать ремонту, если тянуть, то его потом только под замену!
Как замерить компрессию в двигателе на ВАЗ?
Примечание!
Компрессия в движке меряется на отрегулированных зазорах, между клапанами и толкателями распредвала, если клапана плохо отрегулированы или вообще сбиты зазоры, то в таком случае исправьте это и только после этого приступайте к самой регулировки и ещё кой что, производить замер компрессии в цилиндрах нужно при температуре 70-80 градусов мотора, это самое важное, потому что холодный движок некогда не покажет нужные результаты (Компрессия будет меньше)!
1. Сперва нужно ознакомиться со всеми документами которые прилагались к автомобилю при его покупки, если автомобиль уже в годах или просто документы эти были утеряны (К ним относится сервисная книжка, руководство по эксплуатации и тому подобное) ничего страшного, вбивайте в интернете какая компрессия должна быть на Вашем двигателе и Вы найдёте то что ищите, на документах которые прилагаются к автомобилю при его покупки, эти данные тоже пишут.
2. Как только всё нашли, приступайте к выворачиванию всех свечей из блока цилиндров (Как вывернуть свечи, у нас описывается в статьях, воспользуйтесь поиском и разыщите нужную статью для Вас, если Вы понятия не имеете как свечи выкручиваются), после того как свечи будут выкручены, прервите подачу топлива в двигатель, для этого снимите топливный шланг и закройте его отверстие с помощью какой ни будь заглушки, можете этого и не делать, просто когда крутить двигатель стартером будете, долго его не крутите, чтобы цилиндры не залило бензином и всё тогда будет в порядке, кроме этого было бы ещё хорошо обесточить трамблёр (Если карбюратор) или модуль зажигания (Если у Вас инжектор), делается это посредством отсоединения колодки проводов от трамблёра (Указана стрелкой фото ниже), если же у Вас инжектор то можете от датчика положения коленвала отсоединить точно такую же колодку и искры не будет, были уже случаи когда автолюбители не обесточивали систему зажигания и в связи с чем, она просто выходила из строя (Модуль сгорал если инжектор, или катушка если карбюратор).
Примечание!
Если Вы обладатель инжекторного движка, то там ничего прерывать не нужно (Про подачу топлива говорим), потому что когда в инжекторе педаль в пол утапливаешь при заведении, у них включается режим продувки цилиндров и бензин не будет попадать в цилиндры, на карбюраторе же по другому, он как лил так и будет лить, главное цилиндры не залейте, а то когда движок заводить будете, произойдёт хлопок в районе глушителя который может глушить разорвать у Вас на части!
3. Идём дальше, теперь компрессометр установить в нужный цилиндр будет нужно, сразу хотим заметить данные приборы идут разных видов, на некоторых резьба присутствует, а на некоторых вместо резьбы просто резиновый наконечник идёт который и устанавливается в цилиндр, подметим: “С резиновым наконечником компрессометр вообще лучше не приобретать, потому что если плохо его засунуть то он не правильно покажет компрессию, если есть возможность лучше с резьбовым наконечником его приобретайте, в таком случае утечки компрессии 100% не будет”.
4. Все подготовительные работы завершены, зовите второго человека (Помощника) и попросите сеть его за руль, затем пусть вдавит педаль газа до упора и начнёт заводить машину, как только двигатель начнёт крутиться следите за показаниями на приборе, достаточно 3-4 секунд чтобы он выдал точный результат, если получается так что машина крутиться уже больше (5 секунд и более) но показания при этом по чуть чуть поднимаются, то это говорит о том что кольцо на поршне этого цилиндра пришло в негодность, полностью убедиться в этом Вам поможет медицинский шприц и чутка масла, в общём берёте шприц, берёте масла и капаете в цилиндр, повторно производите замер компрессии если она за 3 секунды встанет резко в высокое положение и не будет помаленьку подниматься, то значит кольцо 100% пришло в негодность (А с кольцом ещё и поршень возможно и сам цилиндр), если же такого не произошло и как компрессия медленно поднималась и так и поднимается дальше (При этом она не достигает нужных цифр, т.е. меньше), то это уже ГБЦ смотреть нужно, а если быть более точным, то клапана прогореть могли, может они плохо прилегают, либо же прогорела прокладка у головки блока цилиндров.
Примечание!
Это первый способ замера компрессии, по нему можно понять сильные дефекты мотора, такие как поломка и прогар поршней и другое, вообще она меряется в нескольких положения дроссельной заслонки, первое это когда дроссельная заслонка полностью открыта (Педаль газа до упора нажата) и второе это когда заслонка полностью закрыта (Педаль газа не трогается вообще), во втором случае компрессия будет маленькой но это тоже даст свой результат, такая проверка лучше всего выявит мелкие дефекты мотора, потому что воздуха в цилиндры будет мало поступать и если будут где ни будь утечки, то Вы это сразу заметите по прибору (Если будете знать какой результат должен будет выдать компрессометр, при таком замере, обычно в районе 0,6-0,8 МПа составляет компрессия при таком замере), а к мелким дефектам мотора относятся такие вещи, как: Плохое прилегание клапана к седлу, зависание клапана, негерметичности двигателя которая может быть вызвана прогаром прокладки головки и тому подобные дефекты!
5. Всё, теперь сбрасываем давление в компрессометре (Оно сбрасывается нажатием на кнопку, которая указана красной стрелкой) и переходим к другому цилиндру, если нужно будет, то проведите с ним точно такую же операцию, по заливанию при помощи шприца чуточку масла, если компрессометр покажет сразу же нормальную компрессию, то в таком случае делать ничего не нужно и так со всеми цилиндрами, когда всё выясните Вы будете знать приблизительно в каком состоянии у Вас находится движок, если в нехорошем состоянии он окажется то делайте ремонт или ставьте автомобиль и пока его не почините не ездите, мы уже ранее говорили что если хоть что то будет не работать (Один цилиндр например), то двигатель так износиться гораздо быстрее и тогда уже, мелким ремонтом Вы не отделаетесь.
Примечание!
По поводу прокладки ГБЦ, в наше время термостаты делают не очень хорошего качества (Бывает что даже их на пол года не хватает), кроме того на улице бывает сильная жара, иногда бывает что на автомобиле в грязь заезжаешь и начинаешь буксовать, двигатель в этом случае греется и это очень легко не заметить (Потому что редко кто смотрит на стрелку температуры движка в таких случаях, а когда уже обращают внимания, двигатель кипит во всю и прокладка перегорает) и потом начинается, движка тупит, машина толком не едет, дергается, плохо заводится, но люди ездят так, это категорически делать нельзя потому что масло смешивается с ОЖ и в связи с этим образуется эмульсия, в связи с которой масло за очень короткий промежуток времени портиться и начинается износ поршневой группы (Масло же некто не будет же менять каждые 1000 км.), поэтому с прокладкой будьте предельно осторожны и самый явный признак того что она вышла из строя (Даже компрессометр не нужен), это конечно же постепенный уход ОЖ из расширительного бачка автомобиля (Бывает что ещё патрубки охлаждения протекают, не спутайте с этим)!
Дополнительный видео-ролик:
Подробный процесс проверки компрессии, на примере двух автомобилей, а если быть точнее то на классике и на калине показан в роликах ниже, если Вы обладатель 8 клапанного авто то смотрите ролик про классику, если же у Вас шеснарь, то про калину, оба ролика являются качественными и без воды как таковой, очень яркие примеры.
Замер компрессии двигателя — самый простой и наиболее часто применяемый способ оценить состояние и износ двигателя (оценка состояния колец, выработка гильзы и герметичность клапанов). Проверка компрессии (измерение давления сжатия в цилиндре) нужна чтобы узнать «реальную» компрессию в цилиндрах двигателя и сравнить её с номинальными. а также для обнаружения «больного» цилиндра. Так замер компрессии позволяет выявить неисправность в цилиндре, далее диагностику продолжают уже специализированным диагностическим оборудованием.
Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие приборы — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.
На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно, если есть желание выкручивать свечи зажигания, тут главное чтобы к свечам обеспечивался легкий доступ. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 500-800 рублей (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя).
Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником, т.е. чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замеры компрессии будут более точные и их можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в головке, которая вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении.
Для владельцев дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и специального инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии. Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают именно для личного автомобиля, им удобно диагностировать через отверстия для свечей накаливания.
Как проверить компрессию двигателя
Замер компрессии производите соблюдая следующие правила:
— двигатель должен быть «теплым» (60-80 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть);
— подачу топлива следует отключить. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры (чтобы не размывался масляный клин);
— необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
— аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен. Иногда измерение компрессии осуществляют при помощи пускозарядного устройства. Это повышает точность замера параметров, т.к. измерения компрессии во всех цилиндрах происходят на одинаковой скорости вращения коленчатого вала.
КАК ЗАМЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ
Замер компрессии производят как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой (не трогая или полностью выжимая педаль газа). При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
Измерение компрессии двигателя с закрытой заслонкой
Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.
Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой
При измерении давления с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно, приблизительно до 12-14 атм (бар). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогар поршня, поломки или зависание (коксование) колец в канавках поршня, деформации или прогар клапана, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.
В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого произвести замер компрессии при закрытой дроссельной заслонке.
Замер компрессии на «холодном» двигателе
При затрудненном пуске мотора измерение компрессии рекомендуем производить «на холодную» (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха). В этом случае из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового двигателя обычно снижается в два раза (до 6-7 атм). После пуска и прогрева двигателя компрессия обычно увеличивается на несколько единиц. Вот почему увидеть такую неисправность можно только при комплексной проверке.
Особенно показательны такие измерения у дизельных двигателей — если компрессия «на холодную» не превышает 17-18 атмосфер такой двигатель завести практически невозможно. Кроме того, компрессия дизеля сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атмосферы, то потребуется произвести капремонт двигателя.
Компрессия в цилиндрах. Определение «проблемного» цилиндра
Итак, замер компрессии по цилиндрам произведен. Тот цилиндр, где компрессия заметно отличается от других, является «больным». Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин «троения» обратно к зажиганию, подаче топлива, подсос воздуха и прочему.
Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.
Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов — температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний разных компрессометров может достигать 1-3 атм. Так что главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами одним прибором.
Компрессия в «больном» цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя увеличивает давление, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты нагара от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан — направляющая втулка и пр.
Какая компрессия должна быть у двигателя исправного автомобиля указывают в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. У бензиновых двигателей с исправной ЦПГ компрессия в двигателе, измеренная «на горячую», должна быть не менее 9,5-10 атмосфер для АИ-760-80, 12-14 атмосфер для АИ-92-98, компрессия дизеля — 28-45 атмосфер (у современных дизелей она ближе к 45, у «старичков» ближе к 28-30), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных — 2,5-3 атм).
Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например, слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который снижает ее объем или излишнее количество масла на кольцах,уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.
Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр
Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров. Замер компрессии выявил что в одном цилиндре очень низкая компрессия по сравнению с остальными. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 — 10 мл чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы, а не на днище поршня), и снова производим замер. Масло должно усилить масляный клин между кольцом и гильзой и не пропустить утечки газов через кольца в картер.
Если повторная проверка компрессии показала, что давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре может быть неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.
Подача сжатого воздуха в цилиндр
Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 — 3 атм. (Воспользуйтесь автомобильным компрессором). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения «ручником» или колодками.
Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на не плотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливочной горловины (со снятой крышкой) указывает на прогорание или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает — эта «беда» встречается при «троении» двигателя в 90% случаев.
Замер компрессии автомобиля ВАЗ
1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.
2. Отключить систему зажигания, для чего отсоединить от прерывателя провод подачи низкого напряжения на катушку зажигания. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с «массой» автомобиля.
Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отсоединить от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический — обесточить реле бензонасоса.
3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.
4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение «Р».
Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.
5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.
6. Вернуть все в первоначальное положение.
Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.
Замер компрессии дизельного двигателя
Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.
Подключение тестера осуществляется через отверстие для вворачивания форсунок или свечи накала (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций «Руководства по ремонту…»). Не забудьте что необходим дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно до 60-70 атм). Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.
В нашей статье «Диагностика дизельных двигателей» подробно расписаны номинальные и критические значения компрессии для дизельного двигателя.
Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ
Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.
На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.
В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).
Другой способ диагностики состояния двигателя
Намного больше информации о состоянии ЦПГ двигателя даёт диагностика прибором АГЦ или АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному или форсуночному отверстию подключается АГЦ, стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума.
Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность прилегания клапанов и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до залегания и закоксовки).
АГЦ точно определит текущую неисправность в ЦПГ: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы.
РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ
Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Эта процедура позволит существенно продлить моторесурс двигателя и улучшить его мощностные характеристики.
Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.
Читайте в этой статье
Что показывает замер компрессии: основные неисправности
Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.
Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.
Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ
Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.
Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.
Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.
При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.
Замер компрессии бензинового и дизельного мотора
В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:
- Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
- Подача топлива должна быть обязательно отключена;
- Все без исключения свечи должны быть выкручены;
- Стартер должен быть абсолютно исправным;
- Аккумулятор необходимо полностью зарядить;
- В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
- Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
- В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
- Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
- После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
- С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
- Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.
Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:
- Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
- Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
- Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
- При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.
Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.
Компрессия и дроссельная заслонка
Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.
Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:
- клапан не полностью прилегает к седлу;
- клапан может зависать;
- износ кулачка распредвала;
- трещина в стенке камеры сгорания;
- прокладка головки блока изношена;
Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.
Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:
- разрушение или прогар поршня;
- разлом или деформация поршневых колец;
- залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
- прогар клапана или загиб стержня клапана;
- износ (задир) поверхности зеркала цилиндров;
Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.
Зачем доливать масло в цилиндры
Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.
Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.
Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.
Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.
Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.
Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).
Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».
Это время необходимо для того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.
Производим оценку полученных результатов
После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.
Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.
Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.
За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т.д
Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.
Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.
Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.
Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.