6.1. Гидравлические испытания вновь смонтированных баков проводятся при приемке их в эксплуатацию, находящихся в эксплуатации — после их ремонта, связанного с устранением течи.
6.2. Перед проведением гидравлических испытаний баков необходимо проверить состояние ливневой канализации. Перед началом наполнения бака с колодца ливневой канализации следует снять крышки, а вокруг колодца соорудить защиту (ограждение).
6.3. Для проведения гидравлических испытаний необходимо выполнить следующие мероприятия:
усилить освещение наружной поверхности стенки бака, особенно утора и площадки вокруг железобетонного кольца, а также верхней бровки обвалования;
организовать надежную телефонную связь между руководителем испытаний, персоналом, испытывающим бак, и диспетчером;
известить персонал объектов, прилегающих к площадке бака, о проведении испытаний.
6.4. Весь персонал, принимающий участие в проведении испытаний, должен пройти инструктаж.
На все время испытаний устанавливается граница опасной зоны радиусом не менее двух диаметров бака, внутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытанием.
Люди, проводящие гидравлические испытания, в период заполнения водой должны находиться вне опасной зоны.
6.5. Испытание баков на герметичность должно проводиться наливом их водой до высоты, предусмотренной проектом. Температура воды должна быть не ниже 5 и не выше 45 °C.
6.6. Во время повышения давления или вакуума допуск к осмотру бака разрешается не ранее чем через 10 мин. после достижения установленных испытательных нагрузок. Контрольные приборы должны устанавливаться вне опасной зоны или в надежных укрытиях.
6.7. По мере наполнения бака водой необходимо наблюдать за состоянием его конструкции и сварных соединений. При обнаружении течи из-под окрайков днища или появления мокрых пятен на поверхности отмостки необходимо прекратить испытание, слить воду, установить и устранить причину течи. При появлении трещин в сварных швах стенки испытания прекращают и воду сливают до уровня:
на один пояс ниже при обнаружении трещин в поясах от I до IV;
до пояса V при обнаружении трещин в поясах VI и выше.
6.8. Гидравлические испытания проводятся, как правило, при температуре наружного воздуха выше 5 °C.
При производственной необходимости проведения испытаний при температуре наружного воздуха ниже указанной, но не ниже -10 °C, должны быть приняты меры по предотвращению замерзания воды в БАГВ, его трубопроводах, арматуре и вспомогательном оборудовании.
6.9. Герметичность кровли бака при гидравлическом испытании следует проверять следующим образом: залить воду в бак на высоту 1 м, закрыть заглушками все люки на стенке и кровле бака и увеличить высоту наполнения водой, создавая избыточное давление на 10% выше проектного значения, при этом тщательно следить за показаниями манометра, так как давление может изменяться не только от подачи воды, но и от колебания температуры окружающего воздуха. В процессе испытания сварные соединения необходимо смачивать снаружи мыльным или другим индикаторным раствором.
6.10. Бак считается выдержавшим гидравлическое испытание, если в процессе испытания и по истечении 24 ч на поверхности корпуса бака или по краям днища не появится течи и если уровень воды не будет снижаться. Обнаруженные мелкие дефекты (свищи, течи, потения) подлежат исправлению при опорожненном баке. Места с устраненными дефектами должны быть проверены на герметичность.
1.Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего
пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить.
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра.
7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.
Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же, как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
Указания:
— Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
— При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
Измерение:
-Снимите вакуумный шланг с РДТ
-Отключите все потребители электроэнергии
-Измерьте давление топлива: Допуск 4.0. 4.2 Bar
-Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
-Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
-Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
-Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
-Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
-Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
Остаточное давление
-Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
-Остаточное давление на холодном двигателе:
3.5Bar
-Остаточное давление на теплом двигателе:
3.8Bar
-Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.
Дополнение по материалам Эльза:
1. Проверка производительности насоса
1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)
1.2 Подсоединить манометр -V.A.G 1318- при помощи адаптера -V.A.G 1318/12- к подающему топливопроводу.
– Насадить шланг -V.A.G 1318/1- на адаптер -V.A.G 1318/11-манометра -V.A.G 1318- и вставить его в мерный сосуд.
– Открыть запорный кран манометра -V.A.G 1318-. Рычаг указывает пропускное направление -A-.
1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
– Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).
– Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
– Опорожнить мерный сосуд.
– Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.
Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.
Минимальная производительность см3/30 сек **) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
Пример: Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.
1.4. Если минимальная производительность не достигается:
– Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.
– Отсоединить подающий топливопровод -1- от входа топливного фильтра.
– Подсоединить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/10- к шлангу.
– Повторить проверку производительности.
Если минимальная производительность достигнута:
– Заменить топливный фильтр.
Если минимальная производительность вновь не достигается:
– Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.
Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.
Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:
– Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
– Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
– Снять обшивку пола багажника.
– Снять крышку модуля подачи топлива.
– Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить энергопотребление топливного насоса.
Номинальное значение: макс. 8 Ампер.
Инструкция:
Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.
Если энергопотребление превышено:
– Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.
2. Проверка обратного клапана бензонасоса
Условия проверки:
l Пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- подключен
l Манометр -V.A.G 1318- подключен к подающей топливной магистрали от подающего топливопровода (см. прошлое сообщение )
Инструкция:
Данная проверка одновременно является проверкой соединительных контактов линии подачи топлива от блока подачи топлива до места соединения с манометром -V.A.G 1318- на герметичность.
– Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
– Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.
При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.
– Проследить за падением давления по манометру.
Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
Если давление падает быстрее:
– Проверить соединения линий на герметичность.
Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:
– Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.
(либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв — и тогда просто пережимаем топливные магистрали — подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)
Подключить манометр -V.A.G 1318- с набором адаптеров -V.A.G 1318/6 + 7-7 к подающему топливопроводу -1- и топливной рампе.
– Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
– Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
– Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
– Измерить давление топлива.
Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления.
Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
Если заданное значение давления не достигается:
– Проверить производительность топливного насоса.
Если номинальное значение достигнуто:
– Выключить зажигание.
– Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.
Опции темы
Поиск по теме
системы поглощения паров топлива и вентиляции бензобака!
Оговорюсь сразу. кому не интересно просто проходим лесом!
И все таки не дает мне покоя. почему же и для чего. а самое главное из за чего создается разряжение в бензобаке!
Пройдемся по схемкам!
Красным показан патрубок находящийся в горловине бака
Синим патрубок идуший непосредственно к адсорберу
Из этой схемы видно что между адсорбером и баком ни каких клапанов нету. трубка свободная!
А так как адсорбер соединен с атмосферой то разряжения не должно быть!
далее
синий патрубок с пред. схемы приходит вот сюда
желтым показан патрубок идущий к клапану на продувку
чеиным показан патрубок идущий в атмосферу
красным показан контрольный клапан (идентичный тому что стоит в клпананной крышке, а значит он пропускает только в себя)
Судя по этим схемам АДСОРБЕР соединен с атмосферой. а для чего?! если подумать логически то это сделано
1. либо для того что бы продувка проходила определенным количеством воздуха с улици
2. либо для того что бы не создавалось разряжение в баке. то есть для его дыхания в момент того когда клапан продуки продувки закрыт!!
Возникает вопрос!
Но почему именно через адсорбер а не через крышку? да все просто, в угоду экологическим стандартам ЕВРО-2 и т.д. пары бензина не должны попадать в атмосферу. вот и дышит бак через адсорбер. а пары оседают в нем)))
Зачем же необходим клапан адсорбера?!
Клапан адсорбера устанавливается между адсорбером и впускным трактом,Адсорбер устанавливается на баке или под капотом, и служит для поглощения паров бензина. Благодаря углю такие пары конденсируются и направляются в систему питания двигателя. Для того чтобы система функционировала правильно, ее так же следует вентилировать. Именно для вентиляции и удаления конденсата и служит данное электромеханическое устройство.
При работе на холостых оборотах или в холодную пору года работа клапана адсорбера нередко похожа на стрекот. Многие путают этот шум с неисправностями ГРМ, роликов, и т.д. Для того чтобы убедиться он ли это или нет, следует просто резко нажать на педаль газа. Если при этом стрекот не изменился, значит это точно наше устройство.
Чем грозит выход из строя клапана для авто?
Плохая работа системы поглощения паров топлива и вентиляции бензобака, или выход его из строя приводят к тому, что бензобак плохо проветривается. Это может вызвать разрежение, которое приводит к деформациям, или повреждению бензонасоса.
Как диагностировать неисправность клапана адсорбера?
Зачастую неисправность данного устройства вызывает появление провалов на холостых оборотах, слабую тяговитость мотора. Кроме этого не будет слышно звуков срабатывания устройства при работе мотора. Так же при отвинчивании крышки бензобака внимательно следите, если появится шипение, это свидетельствует о наличии разрежения в баке, следовательно, и неисправности системы вентиляции.
проверка клапана адсорбера!
Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве насоса). Нажмите на плунжер шприца — в клапане должно создаваться давление (оно будет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение).
Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а давление должно исчезнуть (плунжер шприца без сопротивления будет утоплен до упора). В противном случае замените клапан.
с гугла.
Уважаемые ланосоводы, хочу поделиться с вами своей необычной проблемой. На моем Ланосе 2008 г.в. 1,5 SX всосало разряжением бак. Пробегу 70 000 км. Сначала необъяснимо стала вести себя стрелка уровня топлива, затем и вовсе упала после заправки 20 литров проехал 60 км и загорелась лампа уровня топлива. Долго ломал голову. После заглянул под машину и обалдел: нижняя поверхность бензобака была вогнута до безумных пределов. Вмятина была исключена — машина используется аккуратно, даже на бордюры редко заезжаю. Да, еще один звоночек был — где-то за месяц до этих событий, при открывании крышки бензобака было слышно, как жадно туда поступает воздух с улицы. Конец истории — замена бака — 3500 руб. (поставлен почти новый бак от Сенс), замена адсорбера топливных паров — 1500 руб. Именно в адсорбере и было дело. Это такая штуковина у правого заднего колеса. Была напрочь забита всяким мусором преимущественно с дороги. Очень большие претензии к конструкторам. Т.К. его не прочистить — пытался 8 атмосфер в него загнать воздуха — он чуть не лопнул ))), потом прорвало пылевой бурей ) Но менять все равно пришлось. А старому баку хана — его сплющило как снизу, так и сверху. Не допускайте засорения адсорбера.
Последний раз редактировалось TRANS58; 26.03.2014 в 20:09 .
Выдержка из инструкции по эксплутации лачетти, ланос, шанс, сенс
Выдержка из руководства по эксплуатации:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Поскольку топливная система может находиться под давлением, снимайте крышку заливной горловины топливного бака медленно. Таким образом давление или разрежение, которые могут возникнуть в топливном баке, плавно сравняются с атмосферным давлением. Если из-под крышки выходит пар или слышен шипящий звук, подождите, пока это не прекратится, прежде, чем снимать крышку. В противном случае топливо может выплеснуться наружу и причинить травму Вам или окружающим.
В зависимости от различных условий, в топливном баке может образовываться как повышенное давление, так и разрежение.
А это объяснение. если есть проблемы с работой двигателя:
Разрежение в баке образуется за счет работы бензонасоса – при неизменном объеме бака и выкачивании топлива. Это разрежение призвана компенсировать правильная крышка заливной горловины с клапаном, которые по достижении определенного значения разрежения (обычно около 0,85-0,9 бар) впускает в бак воздух. Если этот клапан отсутствует или он неисправен, разрежение увеличивается и наступает такой момент, когда насос не в состоянии его преодолеть — бензин не поступает, машина глохнет.
С другой стороны, для компенсации повышенного давления в баке (вследствие повышения температуры и др.) имеется система улавливания топливных испарений. Работает она следующим образом: Пары бензина уходят из бака через контрольный клапан, настроенный на определенное давление и попадают в бачок абсорбера. Это происходит только при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, включается режим «продувки» абсорбера, когда за счет разрежения во впускном коллекторе пары топлива поступают в него из бачка через электромагнитный клапан, работу которого контролирует ECU. В режиме холостого хода двигателя клапан закрыт. Когда дроссельная заслонка открывается, клапан также открывается – пары бензина поступают во впускной коллектор. На режим работы клапана также влияет температура охлаждающей жидкости. Если температура ниже определенного значения, электромагнитный клапан закрыт. Такой сложный алгоритм работы клапана предназначен для снижения токсичности отработавших газов в режимах холостого хода и прогрева двигателя.
При неисправности системы вентиляции бака, повышенное давление или разрежение в баке не компенсируются, и при открывании крышки бензобака ощущается шум или свист, обусловленные выходом паров топлива или входящим в бак воздухом (соответственно).