Из за чего троит двигатель

Если двигатель работает неустойчиво или с перебоями, это значит, что неисправна одна из систем автомобиля. Одной из причин является троение двигателя.

Фраза «троит двигатель» появилась, когда на автомобили начали устанавливать четырехцилиндровые ДВС, и означала, что работают только три цилиндра из четырех. Четвертый цилиндр не работает или работает с перебоями. Впоследствии понятие распространилось и на многоцилиндровые ДВС.

Не стоит затягивать с ремонтом, если мотор троит, иначе последствия этой неисправности приведут к выходу из строя других деталей автомобиля, и неизвестно, где вас застанет полная остановка автомобиля. Кроме того, повысится расход топлива.

Характерные признаки троения двигателя

Существует несколько признаков троения двигателя, некоторые из них свидетельствуют и о других неисправностях в автомобиле.

Верный признак троения ДВС — изменившийся звук его работы и появление вибрации. При этом увеличивается расход топлива, падает мощность мотора (особенно при ускорении), наблюдаются неустойчивые обороты холостого хода, рывки машины при движении, происходит образование нагара или копоти на свече зажигания.

Почему двигатель троит

Чтобы определить точную причину троения, необходим опыт и специальный инструмент.

Рассмотрим возможные причины троения ДВС:

  1. Неисправности в системе электрооборудования автомобиля (свечей зажигания, высоковольтных проводов, трамблера, конденсатора, электронный блок управления для инжекторных двигателей), несоответствие параметров свечей зажигания, рекомендованных для автомобиля.
  2. Неисправности в системе питания автомобиля (нарушение регулировки карбюратора, частичное засорение топливной системы, для инжекторных ДВС – неисправность топливной форсунки).
  3. Нарушения при смесеобразовании топливовоздушной смеси (нарушение герметичности в районе впускного коллектора, подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов, засорение воздушного фильтра).
  4. Неисправность ДВС или неверно настроенная система зажигания (износ цилиндропоршневой группы и деталей газораспределительного механизма).
  5. Некачественное топливо.

При определении точной причины троения мотора вспомните изменения в работе двигателя, даже те, которые вам казались незначительными. Стоит обратить внимание на то, когда начинается, усиливается или уменьшается троение ДВС — на холодную или после прогрева, при равномерном движении или ускорении, на высоких или низких оборотах и т.п.

Распространенные неисправности, которые приводят к троению силового агрегата, — это неисправность свечей зажигания, высоковольтных проводов, трамблера, вакуумного усилителя тормозов. Кроме того, в инжекторных ДВС к этому списку добавляется неисправность топливных форсунок.

Рассмотрим каждую причину, при которой троит мотор.

Неисправность системы электрооборудования

Неисправности деталей системы электрооборудования автомашины — наиболее частые причины троения ДВС.

Среди деталей электрооборудования причиной троения бывает неисправность свечей зажигания и пробой высоковольтных проводов.

Определить неисправность свечи зажигания несложно. Если проблема в свече зажигания, то на ней будет нагар. Кроме того, у работающей свечи изолятор центрального электрода имеет светлый или слегка коричневый цвет.

Черные точки или полосы на корпусе свечи говорят о том, что свеча пробивается и ее пора менять. Корпус свечи должен быть без сколов и трещин.

Симптомы троения при неисправной свече зажигания проявляются только при пуске автомобиля на холодную, а после прогрева симптомы либо исчезают, либо становятся не столь явными.

Проверить высоковольтные провода без использования мультиметра можно в темном помещении. Если они пробиты, то увидите вспышки. Кроме того, об исправных свечах, высоковольтных проводах, катушки зажигания и трамблера свидетельствует ярко-синяя искра между свечой и массой автомобиля.

Для этого соединяем снятую свечу с высоковольтным проводом и держим ее на расстоянии 1-2 см от массы автомобиля, затем проворачиваем стартером мотор. Если искра хорошая и яркая, то система электрооборудования исправна.

Влияние системы питания на троение мотора

Неисправности системы питания не являются частыми причинами троения двигателя. При неисправностях в данной системе (нарушенная регулировка карбюратора, частичное засорение топливной системы, неисправные топливные форсунки в инжекторных двигателях) симптомы троения ДВС проявляются на всех режимах работы. При этом под нагрузкой симптомы только усиливаются. Связано это с тем, что происходит неправильное смесеобразование, и горючая смесь либо не воспламеняется, либо это происходит с перебоями, поэтому падает мощность двигателя. Устраняется данная проблема прочисткой и регулировкой системы питания, заменой фильтрующих элементов. В инжекторных силовых агрегатах стоит уделить внимание состоянию топливных форсунок. Если после их прочистки проблема не устранилась, то требуется их замена. Исправность форсунок определяется только при наличии специального оборудования.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильное смесеобразование

В обедненной горючей смеси мало топлива, она плохо воспламеняется. Как следствие, двигатель неустойчив. В обогащенной смеси топлива больше, чем нужно, в результате чего свечи заливает и они не производят искру для воспламенения.

Бедная горючая смесь получается за счет подсасывания воздуха. Происходит это вследствие нарушения герметичности места соединения впускного коллектора или неисправности вакуумного усилителя тормозов. При этом неисправный усилитель — частая причина троения мотора. Его состояние проверяется просто. Для этого отсоединяем шланг, идущий от вакуумника к мотору, и закупориваем его. Если ДВС стал работать нормально, то причина в нем и меняем.

Обогащенная смесь получается в результате нарушения регулировки карбюратора, засорении воздушного фильтра, а у инжекторных машин — неисправности топливных форсунок.

Проблемы с двигателем и системой зажигания

Устранение неисправностей в двигателе и настройках системы зажигания – сложная и дорогостоящая процедура, требующая знаний, опыта и наличия специальных инструментов. И если неправильная настройка системы зажигания исправляется ее регулировкой, то выход ее из строя за счет неисправных деталей цилиндропоршневой группы и частей газораспределительного механизма требуют ремонта мотора. Перечислим данные неисправности:

  • прогар и неправильная регулировка клапанов или поршней;
  • износ распределительного вала;
  • износ маслосъемных колпачков;
  • неисправность прокладки головки блока цилиндров;
  • прогар поршней;
  • появление неисправностей (сломанные, деформированные, изношенные) поршневых колец;

Определение неработающего цилиндра

Простой и проверенный способ определить неработающий цилиндр без использования инструмента — поочередное отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания при работающем моторе. При отсоединении высоковольтного провода от свечи на работающем цилиндре звук работы силового агрегата изменится и появится еще большая вибрация. При отключении высоковольтного провода от свечи на неработающем цилиндре в работе ДВС ничего не изменится.

Читайте также:  Установка салонного фильтра лада ларгус

Высоковольтные провода являются деталями повышенной опасности из-за возможного поражения электрическим разрядом, поэтому выполняя диагностику данным способом, стоит позаботиться о своей безопасности и следовать правилам

  • руки и одежда сухие;
  • при отсоединении провода держитесь за колпачок.

Как определить причину и устранить троение двигателя

Подводя итог, рассмотрим порядок действий при троении силового агрегата без применения специального инструмента.

  1. Запоминаем (вспоминаем), при каких условиях работы двигателя наиболее ярко выражено его троение.
  2. Определяем неработающий цилиндр.
  3. Отсоединяем шланг от вакуумного усилителя тормозов и проверяем изменения в работе ДВС, при этом шланг должен быть закупорен (например, его отверстие зажато большим пальцем руки).
  4. Проверяем свечи зажигания на соответствие параметров, рекомендованным для вашей автомашины и состояние электродов свечей.
  5. Проверяем высоковольтные провода и трамблер.
  6. В инжекторных ДВС осмотрите состояние топливных форсунок.
  7. Заменяем неисправную деталь.
  8. В случаях если электрооборудование автомобиля и тормозная система (вакуумный усилитель тормозов) исправны, то троение двигателя говорит о сложном и дорогостоящем ремонте.

Самое сложное — правильно диагностировать причину неисправности, для чего необходим опыт и специализированный инструмент.

Выполнить работы по диагностике и ремонту можно самому или обратиться в автосервис. В автосервисе проведут диагностику автомобиля, а ремонтные работы выполните сами. Такой подход поможет вам сэкономить время на поиск неисправных деталей и правильно их выявить, а ремонт, проведенный своими руками, сохранит семейный бюджет.

Выражение «движок троит» возникло в эпоху засилья четырехцилиндровых двигателей. «Троит» означало, что один из цилиндров мотора не работает, а за него отдуваются оставшиеся три.

Выражение настолько пришлось ко двору, что автоматически распространилось и на остальные моторы — вне зависимости от числа цилиндров. Поэтому даже двухцилиндровая Ока частенько «троила» — хотя правильно было бы говорить «однила». А с современными европейскими тенденциями к распространению 3-цилиндровых двигателей такие моторы получат возможность «двоить». Но использовать все равно будут слово «троить».

Что может вызвать неработоспособность одного цилиндра? Основных причин, как мы знаем еще со времен карбюраторных моторов, всего две: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Что ж, начнем загибать пальцы:

  • Не работает свеча зажигания
  • Барахлит высоковольтный провод (у кого остался…)
  • Капризничает индивидуальная катушка зажигания и ее проводка (часто бывает, что ею пообедали крысы)
  • Отказала форсунка (либо переливает, либо не открывается) или ее проводка

Пока всё вроде бы просто — да и способы ремонта при подобных неисправностях вполне очевидны: неисправные детали следует заменить. Но бывают ситуации, когда и топливо поступает, и зажигание в порядке, но смесь все равно не загорается. Тому могут быть иные причины.

  • Недостаточное сжатие смеси в цилиндре (плохи поршневые кольца, задрана стенка цилиндра, прогар в поршне или клапане, неправильная регулировка клапанов, зависание гидрокомпенсатора в открытом состоянии и т.п.)
  • Обеднение смеси вследствие негерметичности впускного трубопровода, прокладки, трещины или подсоса воздуха через шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • Негерметичность цилиндра (или проникновение в него охлаждающей жидкости) вследствие пробоя прокладки, трещины головки блока и т.п.

В пять минут подобное «троение» уже не излечить — разве что заменить негодный шланг от вакуумника можно довольно быстро. А вот дефекты типа прогара клапана потребуют капитальной возни.

Расскажите, бывали ли у вас случаи, когда двигатель «троил» по какой-то иной экзотической причине.

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( « missing » ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится). В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» . А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

  • бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд… Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга». Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее». Свечи зажигания Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ? Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

  • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.
  • неисправность «обратного» клапана
  • пониженная компрессия в цилиндре
  • смещение или нарушение фаз газораспределения
  • неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»
  • неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )
Читайте также:  Проточка тормозных дисков своими руками видео

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид». Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет. Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кгсм2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально. Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

  • повышенное сопротивление высоковольтных проводов
  • неисправность катушки зажигания
  • неисправность коммутатора

Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

  • светло – серого налета на внутренней поверхности
  • серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера :

  • « Mitsubishi » с двигателем 4 G 63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6 G 73 – от 8 до 16 Ком.
  • « Toyota » с двигателем 3 S — FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1 G — FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3 S — Fe », «4 A — FE » и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке. Крышка распределителя зажигания Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри. Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов. Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места. И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя». Распределитель с датчиками Холла Посмотрим на рисунок : На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6 G 73 « Mitsubishi ». Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

  1. Сине-красный
  2. Сине-желтый
  3. Красный (самый «толстый» из остальных)
  4. Черный
Читайте также:  Ярко синий цвет авто

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

  1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.
  2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12 v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.
  3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.
  4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы. «Бегунок» распределителя зажигания Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» : Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу. Форсунка ( инжектор) Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

  1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо "сильно постараться").
  2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.
  3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления ( ECU ), которые применяются практически на всех машинах японского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( « Toyota », например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке : Собрав вышеприведенную схемку, мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

  • Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :
  • Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные провода Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот «беда» случается на « Mitsubishi » с двигателями 4 G 63 и 6 G 73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector