126 Мотор приора отзывы

Сообщения: 85 Зарегистрирован: 03 мар 2009, 00:00 :

Награды: 1

Рейтинг: 235
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

Ваз 2114 с 124 или 126 движком?

Сообщение GRAFko » 25 окт 2011, 10:38

124 движок, 89кобыл от 12ки.
126 движок, 98кобыл от приоры.

звонил на Федюнинского, разница в цене 8000руб.

Подскажите у кого кикие впечатления от движков, есть ли владельцы?
на движке от приоры говорят клапана гнет от обрывания ремня.

Сообщения: 92 Зарегистрирован: 23 июл 2007, 00:00 Откуда: Заводоуковск Стаж: 2008 Авто: ВАЗ 211440 :
Награды: 1

Рейтинг: 92
Репутация: 0

Сообщение Николаич » 25 окт 2011, 10:45

GRAFko , Бери 124 движок, 89кобыл от 12ки.
Сам взял 14-ку такую 23 февраля 2011г. в компании «Super-Avto»

— Двигатель 21124 1.6 16v
— КПП 2170
— Передние стойки 2170
— Задние стойки 2170
— Опоры стоек 2170

Доволен

Сообщения: 194 Зарегистрирован: 20 сен 2011, 00:00 Стаж: 2001 Авто: Лада Гранта

Рейтинг: 865
Репутация: +3

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 7 раз

Сообщение MaxXxiMEr » 25 окт 2011, 10:49

Сообщения: 531 Зарегистрирован: 12 фев 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2003 Авто: Ford Kuga TD :

Награды: 1

Рейтинг: 737
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 4 раза

Сообщение Berger72 » 25 окт 2011, 10:51

Сообщения: 2945 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota

Рейтинг: 16 545
Репутация: +31

Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 210 раз

Сообщение Перевозчик » 25 окт 2011, 10:53

Сообщения: 85 Зарегистрирован: 03 мар 2009, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 235
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

Сообщение GRAFko » 25 окт 2011, 10:55

Николаич , тоже хочу от Super-Avto, где брал не подскажешь?

может у кого то опыт есть и по обоим движкам одновременно?
9 кобыл должно придавать резвости тазику


на форумах пишут что 8,89 на стоке до 100км/ч

Сообщения: 261 Зарегистрирован: 22 июл 2009, 00:00 :

Награды: 1

Рейтинг: 1 081
Репутация: +4

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 6 раз

Сообщение Camelot » 25 окт 2011, 10:57

124 сам катаюсь

если резвость надо прошей и выкинь катализатор, дешевле 8 тыш)

ну а вообще – ей хватает в стоке, улетишь же

Добавлено спустя 39 секунд:

GRAFko писал(а): Николаич , тоже хочу от Super-Avto, где брал не подскажешь?

может у кого то опыт есть и по обоим движкам одновременно?
9 кобыл должно придавать резвости тазику
на форумах пишут что 8,89 на стоке до 100км/ч

Помогите советами! Приора 2011 г.в. пробег за 100 тыс. начала подъедать масло, решил вскрыть двигатель и перейти на безвтык.
1. Какой фирмы поршня, кольца посоветуете?
2. Какие расходные материалы?
3. На что обратить особое внимание?
4. Что попутно необходимо заменить?
Все буду делать сам, опыта нет соответствующего за то есть огромное желание)))Заранее СПАСИБО за совет!

FakeHeader

Comments 145

колечки подустали, поставил группу С, щас обкатка!

Мерить компресию 16-17 покажет, проблема значит в головке.

уже все сделал!пока не выкладывал в бж

если не хочешь жора масла —
ставь поршня от 21124

Какой кап ремонт! Не мучай себя и мотор. Проверь компрессию если все ок даже не лезь

Ребята какие 100 тыс и масло хавает — этот мотор только обкатку прошёл!

У меня 250 прошла почти, а масло хавать начала после загиба на 110 тысячах

Не слушай никого, если тяма есть то делай… я на гольфе коробку сам делал, до этого ни разу вообще разобраную не видел никакую коробку. На БМВ двигло перебирал (купил по дишману застучавшую) тоже первый раз и норм. Правда на расточку возил сам не точил)))… удачи в ремонте…

Читайте также:  Два ядра или четыре что лучше

Ну эт ты зря) только дурак учится на своих ошибках, умный всегда на чужих.

Ошибок небыло… все гут. робит как надо… еще раз повторюсь если есть тяма… рукожопы мимо

недостаточно иметь руки из плеч, нужно иметь еще инструментальную базу для сборки современного двигателя. Минимум — набор нутрометров для проверки цилиндров, набор микрометров (для настройки нутрометров и для калапанов, валов), буржуи могут использовать калиброванные пластиковые проволоки, поверочную плиту (хотя бы ровный стол) + призмы (можно самодельные угольники) + индикаторы => для проверки биения валов.
А еще лучше в токарном станке зажимать и валы, и клапана на предмет биения.
Только с такой инструментальной базой двигатель сможет выдерживать высокие нагрузки от оборотов. Буквально 500 км на притирку колец и можно дубасить еще 70 000 км.

Половины из вышеизложенного нет даже в автосервисе, это же думать надо, измерять, поэтому сейчас трендом в СТО становится ставить контрактный мотор. Чинить они не умеют
P.s.:
Кстати, изменения в правила регистрации вносят с 7 октября 2018 (rg.ru/2018/09/27/mvd-prikaz399-site-dok.html), теперь то контрактники развернуться: двигатель можно просто ставить, ничего не предоставляя ИМХО. Нужно еще разбираться что и как будет работать, как будут толковать.

Да как то без всего этого обошелся… поехал по СТО они цену все гнут, ну я сам все и сделал… а насчет движков целиком у нас уже давно сделали так, на номер несмотрят сейчас, поставил контрактный и катайся спокойно снимай и ставь на учет без проблем

Фронт работ будет понятен после вскрытия. А из безвтыка более менее качественная поршневая -ПРИМА

собирай на 124 поршнях и на десяточных шатунах.

чем они лучше?в чем преимущества?

126 поршневая имеет короткие поршня "таблетки", а 124 имеет более высокие поршня. Минусы 124 поршневой — более тяжелая, нужны "дестые шатуны" — типа менее крутительный мотор, типа немного потеря мощности. Плюсы 124 поршневой — из-за более высоких поршней цилиндры изнашиваются элипсом, получается безвтыковый мотор.
Я не говорю что 126 двигатель плохой, но для меня 124 лучше. Потерю 9 л.с. ты не ощутишь, а вот то что двигатель при пробеге более 100 тыс.км. масло не будет кушать это лучше.
Также сотри возможно стоит заменить катализатор. Дело в том что он может начать разрушаться при большом пробеге или после того как машина подкинет на него масло. Если уберешь катализатор и прошьешь то расход топлива должен неплохо уменьшиться.

Ката уже нет, стоит полностью выпуск СТТ перфоманс, нерж, на 51 трубе, паук 4-2-1!в этом году поставил

Капиталил недавно. Поршни, кольца кострома поставил. От стк парниша отговорил, у которого блок точил, говорит фуфло

что попутно заменил?какие расходники?что точил, шлефовал?

Капиталка гбц полная была. Направляшки, колпачки. Генератор перебран, новая сцепа. Грм старый оставил, ибо до ремонта он и 20 тыщ не прошел

Но делал сам. В бж есть

что попутно заменил?какие расходники?что точил, шлефовал?

Блок точился под первый ремонт, колено пришлось заменить. Но другое колено тоже шлифовалось

всмысле коленвал?почему пришлось заменить?

Разбило шпоночный паз

А так конечно ты отважный тип)
Капиталку самому делать, удачи тебе в этом нелегком деле, дай бог тебе прямых рук и поменьше проблем всплывающих.👍🏻

Читайте также:  Объем двигателя в см3 калькулятор

у меня приора 154 т. км., уже делал капиталку (не особо удачно, торопился) и потом много чего менял, поэтому хотел бы поделиться. Если делать капиталку хард, то это долго и дорого.
— помимо снятия и разборки двигателя, очень важным является инструментальное измерение всего и вся.
По блоку контролируется размер и форма цилиндров, поршневых пальцев, размер и форма шатунов, на 126 двигателе обязательно проверить шатуны и в особенности ВГШ, промер коленвала.
На мой взгляд, секрет именно в том, чтобы обеспечить качественные сопряжения в парах цилиндр-поршень-шатун-коленвал и все СТО поголовно забывают про шатуны. Шатун обязательно поверять как по размерам, так и по соосности.
По ГБЦ все работы стандартные и описывались 100500 раз. В ГБЦ планово меняются МСК.

НИЧЕГО не должно стучать после сборки…

— Далее посоветовался с мастером и идешь закупаться теми деталями, которые приговорил к замене, в т.ч. шатунами при наличии сомнений или невозможности их поверки.
Далее по двигателю все описано в мурзилке. Пока все снято можно поменять:
— маслянный насос
— помпу
— всю резину и подшипники. Это очень нудная работа по смене всех резинок, манжет/сальников, но просто поверь — им обязательно потом придет абзац и вот тогда, на собранной машине тебе будет очень нелегко их менять!
Желательно поменять все шланги антифриза (ибо их уже немного раздуло и они все потом потрескаются в самый неудобный момент), про маслосъемные колпачки я уже писал по ГБЦ, там же еще несколько сальников и заглушек, сальники по блоку все. Резино-металлический демпфер шкива кв (на генератор который). Опоры двигателя.
— Ревизия/замена подшипников привода ГРМ. Ревизия самого приводного ремня или его замена.
— Я лично за полную замену генератора из-за того, что у меня на генераторе тупо примерно на 130 т.км. разорвало металлическую крыльчатку и размолотило генератор к **рам. Но можно и просто произвести ревизию со сменой регулятора и подшипников.
— ревизия стартера или замена
— ревизия сцепления и его привода. Можно махнуть сцепление и корзину, а также протюнинговать привод сцепления вот таким девайсом —

(забудешь о порванном тросе, инфа 146%)
— можно махнуть катушки зажигания, опционально.
— тосол может быть контрафактным, я лично менял каждые три года тосол, но меня это в итоге не спасло = проржавела заглушка антифриза в ГБЦ на трассе. Про этого производителя антифриза недавно был разгромный отчет, что скорость коррозии самая высокая и на грани допуска. Сами заглушки блока и гбц стоят по 10-20 рублей и поменять их можно только на снятом двигателе, что я настоятельно посоветовал бы сделать… при вытекшем антифризе — придется ждать эвакуатор на трассе долго.
============
Еще нужно бы сделать ревизию тормозной системы в круг, особенно ржавеют боуден-троссы ручника. Там просто в труху все.

спасибо огромное за совет!все учту!

у меня приора 154 т. км., уже делал капиталку (не особо удачно, торопился) и потом много чего менял, поэтому хотел бы поделиться. Если делать капиталку хард, то это долго и дорого.
— помимо снятия и разборки двигателя, очень важным является инструментальное измерение всего и вся.
По блоку контролируется размер и форма цилиндров, поршневых пальцев, размер и форма шатунов, на 126 двигателе обязательно проверить шатуны и в особенности ВГШ, промер коленвала.
На мой взгляд, секрет именно в том, чтобы обеспечить качественные сопряжения в парах цилиндр-поршень-шатун-коленвал и все СТО поголовно забывают про шатуны. Шатун обязательно поверять как по размерам, так и по соосности.
По ГБЦ все работы стандартные и описывались 100500 раз. В ГБЦ планово меняются МСК.

Читайте также:  Направляющая для установки диска сцепления

НИЧЕГО не должно стучать после сборки…

— Далее посоветовался с мастером и идешь закупаться теми деталями, которые приговорил к замене, в т.ч. шатунами при наличии сомнений или невозможности их поверки.
Далее по двигателю все описано в мурзилке. Пока все снято можно поменять:
— маслянный насос
— помпу
— всю резину и подшипники. Это очень нудная работа по смене всех резинок, манжет/сальников, но просто поверь — им обязательно потом придет абзац и вот тогда, на собранной машине тебе будет очень нелегко их менять!
Желательно поменять все шланги антифриза (ибо их уже немного раздуло и они все потом потрескаются в самый неудобный момент), про маслосъемные колпачки я уже писал по ГБЦ, там же еще несколько сальников и заглушек, сальники по блоку все. Резино-металлический демпфер шкива кв (на генератор который). Опоры двигателя.
— Ревизия/замена подшипников привода ГРМ. Ревизия самого приводного ремня или его замена.
— Я лично за полную замену генератора из-за того, что у меня на генераторе тупо примерно на 130 т.км. разорвало металлическую крыльчатку и размолотило генератор к **рам. Но можно и просто произвести ревизию со сменой регулятора и подшипников.
— ревизия стартера или замена
— ревизия сцепления и его привода. Можно махнуть сцепление и корзину, а также протюнинговать привод сцепления вот таким девайсом —

(забудешь о порванном тросе, инфа 146%)
— можно махнуть катушки зажигания, опционально.
— тосол может быть контрафактным, я лично менял каждые три года тосол, но меня это в итоге не спасло = проржавела заглушка антифриза в ГБЦ на трассе. Про этого производителя антифриза недавно был разгромный отчет, что скорость коррозии самая высокая и на грани допуска. Сами заглушки блока и гбц стоят по 10-20 рублей и поменять их можно только на снятом двигателе, что я настоятельно посоветовал бы сделать… при вытекшем антифризе — придется ждать эвакуатор на трассе долго.
============
Еще нужно бы сделать ревизию тормозной системы в круг, особенно ржавеют боуден-троссы ручника. Там просто в труху все.

Мое имхо, ты тут много лишнего насоветовал, речь идет о капиталке мотора, а не всей машины

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ – Авто

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Промывка форсунок бензинового двигателя на стенде, со снятием ( жидкостью или ультразвуком), очистка дроссельной заслонки.
Цена: 1 200 руб.

Коробки отбора мощности Камаз, Маз, Урал, Краз, Газ, Зил Отправка в день оплаты. Отправка транспортными компаниями. Работаем как с.
Цена: 18 500 руб.

Сертифицированная организация по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: удлинить, переудлинить и переделать, с.

В Нижнем Новгороде во второй раз пройдёт фестиваль уличного кино. Короткометражки молодых российских режиссёров можно будет бесплатно.

В Московском районе Нижнего Новгорода произошёл несчастный случай: девочка раскачивала подругу, но качели внезапно упали. В результате.

Сегодня у нижегородских любителей фастфуда настоящий праздник: на обновленной Нижне-Волжской набережной открылась новая точка всемирно.

Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

Оцените статью
Лада Калина
Добавить комментарий